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Cómo los pueblos indígenas impulsarán el progreso en la COP30
Como coanfitriones de esta COP, los pueblos indígenas y las comunidades locales de la región amazónica de Brasil entienden lo que está en juego. Estamos entre los principales perjudicados por el cambio climático, ya que nuestras vidas y medios de subsistencia tienen conexión directa con los ecosistemas naturales y con la biodiversidad, amenazados por el calentamiento global. Leer más
Quince entidades celebran el despliegue de puntos de recarga eléctricos en pueblos
Gioconda Belli al recibir el Premio Carlos Fuentes: "La literatura puede reparar el alma de los pueblos"
En el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, la escritora nicaragüense Gioconda Belli (Managua, 1948) dio ayer su discurso de aceptación del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025, que se había anunciado a mediados de octubre. El jurado integrado por el historiador mexicano Rodrigo Martínez Baracs, las escritoras mexicanas Ana Clavel y Natalia Toledo Paz, la escritora argentina Claudia Piñeiro y el poeta español Luis García Montero eligieron a la autora de La mujer habitada por "su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura". El acto tuvo lugar en el aniversario del natalicio del escritor, Premio Cervantes 1987."Ese imbécil va a escribir una novela": el provocador título del nuevo libro de Juan José MillásEl premio de 125.000 dólares, un diploma y una escultura de Vicente Rojo llega después del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que Belli obtuvo en 2023. Es la segunda representante de las letras nicaragüenses, después de Sergio Ramírez, y la cuarta mujer en ganar el Carlos Fuentes, que se creó en 2012 y se entrega anualmente desde 2018. La narradora y poeta dedicó el premio a "Nicaragua y sus gentes, a sus presos políticos y exiliados" y a la cantante Norma Helena Gadea, que murió el lunes, a los 69 años, en Managua."Por el momento no tengo previsto un viaje a Buenos Aires, pero siempre existe la magia de lo imprevisto -dice Belli en diálogo con LA NACION-. El Premio Carlos Fuentes ha sido un estímulo y un reconocimiento muy grato a mi trabajo y espero seguir siendo, como Carlos Fuentes, una escritora siempre apegada a las aspiraciones humanas de vencer los abismos y avanzar hacia la igualdad y la justicia con la palabra en ristre como Quijota que soy".Ayer, tras los discursos de la periodista Silvia Lemus, viuda de Fuentes, que se refirió a las correspondencias entre las obras del autor de Terra Nostra y de la galardonada; de Toledo Paz, que en nombre del jurado le rindió tributo por "insistir y resistir"; del rector Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dijo que Belli "ha unido magistralmente estética, intimidad y reflexión", y de la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel, la escritora tomó la palabra. Contó que casi no había podido llegar al acto de premiación por un desperfecto técnico en el avión en el que viajaba con su marido. "Fue una increíble odisea", resumió. A continuación, admitió que se había sentido conmovida por el premio y recordó a Fuentes, al que llamó "gran mago de las palabras", con afecto: "Su presencia fue un aliciente porque admirábamos en su obra el constante recordatorio de que la imaginación tiene un cordón umbilical con la realidad y la circunstancia política de nuestra palabra". Según Belli, el autor mexicano se hubiera espantado por la "deriva tiránica" del gobierno de los Ortega que, entre otras arbitrariedades, despojó de la nacionalidad nicaragüense a Belli y Sergio Ramírez y confiscó sus propiedades."Sergio y yo, sin más culpa que hacer uso de nuestras palabras, hemos sido víctimas de los abusos de poder y la manipulación de la justicia en nuestro país -denunció-. Hemos tenido que ver como se ha malversado el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos y que tanto entusiasmo desató, con razón, en el mundo. Es duro el exilio y el despojo a estas alturas de la vida".México, destacó, había sido su primer "puerto seguro" y "la cuna de un movimiento de solidaridad magnífico que contó con el apoyo de grandes mexicanos como Carlos Pellicer, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y muchos más". "El legado y la dimensión simbólica de la revolución sandinista son hoy la mampara tras la cual se esconden los actuales gobernantes de Nicaragua -advirtió-. Y todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura igual o peor que la de Somoza". Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha apoyado a los Ortega, tampoco los ha criticado públicamente."Es obvio que los tiempos han cambiado, con un mundo cada vez más empujado hacia el autoritarismo, la discriminación racista y la primacía de los intereses corporativos y millonarios -dijo Belli-. La maravillosa tecnología está puesta al servicio del consumo y, paradójicamente, nos acerca y nos informa, pero también nos distrae y nos aleja del sentido de la comunidad". Dio a entender que es responsabilidad de los intelectuales, "proteger la esperanza y la fe en la humanidad".Antes de concluir, reconoció que tenía muchas deudas "con Carlos Fuentes y su concepción humanista y movilizadora de la literatura", en especial con la novela La muerte de Artemio Cruz, la primera que leyó del autor. "Entendí cómo, a punta de palabras, uno podía dar vida a personajes que retratan y permiten comprender la historia y al ser humano dentro de ella -evocó-. Comprendí también la ambigüedad de la maldad. Encontré en él mi propio deseo de identidad y también el desenfado para correr riesgos, quitándole las riendas a la imaginación y me dio el permiso para creer en aquel debate famoso entre literatura comprometida o no; él lo demostró: cómo ser comprometido y ser genial al mismo tiempo"."La literatura puede ser una forma de memoria y también una manera de reparar el alma de los pueblos -concluyó Belli-. Gracias a la literatura y a las palabras que nos han legado a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y alturas de la condición humana, un lenguaje íntimo, pero que nos hace reconocernos y sumergirnos en la corriente de historias y vivencias que nos han construido como especie. Doy gracias a la vida que me ha servido un banquete de experiencias intensas, tanto amargas como dulces".
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Una joya con pueblos pintorescos, aguas turquesas y una playa considerada de las más lindas del mundo
Con la cuenta regresiva hacia el verano, cada vez son más las personas que empiezan a soñar con sus días de descanso y eligen dónde disfrutar del sol y la arena. Mientras que para muchos el destino perfecto incluye playas exóticas de agua tibia y arena blanca en el exterior, esos lugares suelen quedar fuera de presupuesto por el valor de los pasajes y la larga distancia. Pero lo cierto es que no siempre es necesario irse tan lejos para vivir una experiencia similar: muy cerca, hay espacios que sorprenden con sus tonos turquesas, arenas suaves y una atmósfera cálida que se mantiene casi todo el año. Entre ellos se encuentra un paraíso que no solo ofrece ese paisaje soñado, sino que además es reconocido por tener una de las playas más hermosas del mundo.A la hora de hablar de destinos que parecen sacados de una postal, Ilha Grande aparece como uno de esos lugares donde la naturaleza marca el ritmo. Ubicada en Brasil, esta isla cautiva con sus más de cien playas y su inmenso entorno protegido, repartido entre el Parque Estatal Ilha Grande y el Parque Marítimo Aventureiro. La propuesta es entregarse por completo a su paisaje: su selva tropical, montañas y costas se recorren caminando por sus famosos senderos o navegando en embarcaciones locales, lo que convierte cada visita en una verdadera aventura.Además, Ilha Grande sorprende con un contraste natural que enamora a quienes la descubren. Mientras que al norte predominan las aguas calmas y transparentes, ideales para hacer snorkeling o bucear entre peces multicolores, el sur se abre al océano con playas más salvajes y solitarias, donde la desconexión es absoluta. Así, la emblemática Lopes Mendes deslumbra con su arena blanca y sus olas perfectas, al igual que Dois Rios y Aventureiro, que invitan a disfrutar del entorno en su estado más puro. En cambio, del lado norte, rincones como Laguna Azul y la playa Feiticeira conquistan con piscinas naturales y cascadas escondidas, ideales para quienes buscan un refugio de tranquilidad y naturaleza.Para llegar a estos rincones de ensueño, el viaje ya comienza con una dosis de aventura: es necesario subirse a taxi boats, lanchas o elegir la opción más salvaje y recorrer senderos. El punto de encuentro obligado es Vila do Abraão, el centro de la isla, donde se agrupan posadas, bares, restaurantes y agencias que organizan excursiones. Allí también se encuentra el muelle principal, desde donde partenlos barcos y se brinda toda la información útil para planificar caminatas según el nivel de exigencia de cada persona, haciendo de este lugar el punto de partida perfecto para explorar Ilha Grande.Lopes Mendes: considerada una de las playas más lindas del mundoEn Ilha Grande se encuentra Lopes Mendes, un verdadero tesoro natural que figura entre las playas más hermosas de Brasil y del mundo. Quienes llegan hasta allí se encuentran con tres kilómetros de arena blanca, rodeada por una selva verde e imponente y un mar turquesa. La combinación de aguas cristalinas, olas suaves â??muy valoradas por surfistasâ?? y sectores perfectos para nadar o simplemente disfrutar del paisaje, hace que este rincón sea considerado una parada imprescindible dentro de la isla. Además, su atmósfera calma invita a desconectar y sumergirse por completo en la belleza del entorno, con vistas que por momentos parecen sacadas de una postal soñada.El acceso a Lopes Mendes también suma a su encanto, ya que llegar allí implica vivir una pequeña aventura. Quienes prefieren caminar pueden hacerlo desde Abraão por un sendero de dificultad media que atraviesa la selva, cruza morros y ofrece miradores naturales durante aproximadamente tres horas. Otra alternativa es tomar un barco hasta Praia do Pouso y caminar unos 25 minutos más hasta llegar a la playa. Al no contar con bares, restaurantes ni servicios, es clave llevar agua y comida para pasar el día, aunque esa falta de infraestructura ayuda a preservar su esencia natural. Rodeada de biodiversidad y libre de grandes construcciones, Lopes Mendes ofrece un contacto directo con la naturaleza que convierte cada visita en una experiencia única, de esas que quedan grabadas en la memoria mucho después de volver a casa.Qué más conocer en Ilha GrandeAdemás de los lugares antes mencionados, este paraíso de Brasil tiene muchas otras opciones para disfrutar. A continuación, las más destacadas: Las mejores playasLagoa Azul: aguas calmas y turquesas, perfecta para snorkel.Praia do Aventureiro: salvaje, auténtica y rodeada de naturaleza pura.Praia de Dois Rios: amplia, tranquila y con ruinas históricas para explorar.Actividades de senderismoPico do Papagaio: trekking desafiante con vistas panorámicas increíbles.Trilha a Lopes Mendes: sendero entre morros y selva hasta una de las playas más lindas del mundo.Caminatas a cascadas y miradores: rutas que conectan selva, mar y puntos panorámicos únicos.Otras opcionesPaseos en barco por piscinas naturales.Snorkel y buceo para observar peces, tortugas y naufragios.Kayak y stand-up paddle en aguas tranquilas.Visita a Dois Rios y al antiguo presidio, mezcla de historia y naturaleza.Gastronomía local: pescado fresco, mariscos y dulces típicos en los bares de Abraão.En definitiva, Ilha Grande se presenta como un destino que invita a desconectar del ritmo acelerado de las grandes ciudades y volver a lo esencial: la naturaleza, el mar y la calma. Con playas soñadas, senderos que atraviesan selvas y rincones donde el tiempo parece detenerse, esta isla brasileña ofrece una experiencia que combina aventura y serenidad en partes iguales. Ya sea con una caminata entre árboles centenarios, un chapuzón en aguas cristalinas o un atardecer frente al mar, cada día vivido allí deja una huella especial. Para quienes buscan un viaje inolvidable sin irse demasiado lejos, este paraíso demuestra que, a veces, los lugares más mágicos están más cerca de lo que imaginamos.
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Naciones Unidas anunció este viernes en Huzhou, China, los destinos galardonados en su certamen Best Tourism Villages 2025. La selección incluyó a dos pueblos argentinos entre los más destacados del planeta y sumó una tercera localidad a un programa de desarrollo, en un reconocimiento global a su gestión del turismo rural y la preservación de su patrimonio. La iniciativa busca valorar a comunidades con valores culturales y naturales reconocidos.Cuáles son las localidades argentinas galardonadas por la ONULos destinos argentinos destacados en la edición 2025 del certamen internacional son tres. Maimará, en la provincia de Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, obtuvieron la distinción como dos de las villas más bonitas del planeta. Por su parte, San Javier - Yacanto, en Córdoba, ingresó al programa de mejoras upgrade de la organización, un plan de asistencia para fortalecer sus atributos y postularse en futuras ediciones.Maimará: la joya de la Quebrada de HumahuacaMaimará es un pueblo recostado sobre el cerro Paleta del Pintor, dentro del departamento de Tilcara. Forma parte del circuito de la Quebrada de Humahuaca, un área declarada Patrimonio de la UNESCO. La vida de sus 5244 habitantes transcurre ligada al río Grande y a las tradiciones ancestrales. En sus campos se producen hortalizas, verduras y flores. La producción de vides para vinos de altura es una incorporación más reciente.La llegada del tren de la quebrada el año pasado cambió la dinámica del pueblo. María Inés Quevedo, vecina de la estación, relató el impacto. "Ahora llegan muchísimos turistas. Se bajan, recorren. Hay tres visitas guiadas y un ómnibus turístico que lleva a los pasajeros al cerro", comentó. El ferrocarril promovió la apertura de nuevos alojamientos como el hotel de tres estrellas Winu, que se suma a diez hosterías y 15 complejos de alquiler.Las plantaciones de flores son un atractivo particular en otoño, con campos de rosas, gladiolos y claveles. Los visitantes pueden recorrer los cultivos de Patricia Cruz, Gonzalo Toconas y Ramona Rodríguez. La gastronomía local ofrece platos como picante de lengua, locro y humita. Seis de las vides de la zona organizan visitas. La Vendimia del Bayeh es un festival de otoño que combina vino, arte y música."Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad es algo que me pone orgullosamente feliz", expresó Luis Zerpa, secretario de Turismo local, tras el anuncio.Colonia Carlos Pellegrini: el portal a los Esteros del IberáColonia Carlos Pellegrini es la puerta de entrada a los Esteros del Iberá, un humedal de un millón trescientas mil hectáreas que se transformó en un destino icónico del turismo de naturaleza. La localidad, situada a 354 kilómetros de la capital correntina, tiene poco más de mil habitantes y recibe 25.000 turistas al año. El avistaje de aves y fauna autóctona, como carpinchos, ciervos de los pantanos y yacarés, constituye su principal atractivo.La villa, fundada en 1912 como colonia de inmigrantes, se reconvirtió al ecoturismo sostenible. Diana Frete, viceintendenta y cantante de un grupo de chamamé, aseguró que "el 80 por ciento de la comunidad vive del circuito turístico". El pueblo, a orillas de la laguna Iberá, es un trazado de diez por diez cuadras con una calle peatonal.La economía local dependió por casi un siglo de la ganadería, el arroz y la cacería. El cambio comenzó en 1983 con la creación de la Reserva Provincial Iberá. En 2018, la aprobación del Parque Nacional le otorgó relevancia internacional. Hoy existen 30 establecimientos hoteleros. "Es el corazón de los Esteros del Iberá. Acá empezó la magia", afirmó María de los Ángeles Casares, directora de Turismo. En el parque, la Fundación Rewilding reintrodujo especies como el oso hormiguero, el guacamayo colorado, la nutria gigante y el yaguareté.San Javier - Yacanto: una oportunidad de crecimiento en TraslasierraLa localidad de San Javier - Yacanto, en el corazón de Traslasierra, fue seleccionada para ingresar al programa de mejoras upgrade. Esta iniciativa consiste en recibir asistencia de Naciones Unidas Turismo para alcanzar su máximo potencial y ser galardonada en próximas ediciones.El pueblo se ubica a 184 kilómetros de la capital cordobesa y es el punto de partida para ascender al cerro Champaquí, el más alto de la provincia con 2.970 metros. El 80 por ciento de su territorio está cubierto por bosque nativo. Su atractivo combina tradiciones serranas con una particular arquitectura de estilo inglés.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María José Lucesole para revista Lugares.
Corrientes: Carlos Pellegrini fue elegida por ONU Turismo como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo
La localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini fue reconocida en la edición Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, junto a Maimará (Jujuy). El gobernador Gustavo Valdés celebró el galardón internacional. Leer más
Dos pueblos argentinos fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
Las dos localidades, una en Jujuy y otra en Corrientes, integran la lista de 52 destinos del mundo distinguidos en esta nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo
Cuáles son los pueblos más lindos del mundo 2025
Los dos pueblos ganadores de Best Tourism Villages 2025 fueron anunciados en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, durante la asamblea de Naciones Unidas Turismo.Uno es Patrimonio de la Unesco y el otro portal de Parques Nacionales: se trata de Maimará y Carlos Pellegrini, dos enclaves bucólicos y auténticos que desde hoy figuran entre las villas más bonitas del planeta. Son rincones con menos de 15 mil habitantes y una fuerte impronta comunitaria. A continuación, el sello local que aporta valor a cada uno de ellos. MaimaráJujuyRecostado sobre la Paleta del Pintor, Maimará es parte del departamento de Tilcara, y uno de los atractivos fuertes de la Quebrada de Humahuaca, patrimonio de la UNESCO.Toda la vida de los 5.244 habitantes transcurre ligada al río grande y a la Pachamama: los cultivos de la tierra son abundantes y variados. Se producen hortalizas, verduras y flores que dan vida a los campos sembrados que se ven entre las montañas de colores.Más recientemente se incluyó la producción de vides para vinos de altura. La localidad mantiene vivas tradiciones ancestrales: cada año el pueblo celebra el día de la Pachamama, de todos los Santos y el carnaval. La llegada del tren de la quebrada, el año pasado, cambió por completo la vida de este pueblo. "Ahora llegan muchísimos turistas. Se bajan, recorren. Hay tres visitas guiadas y un ómnibus turístico que lleva a los pasajeros al cerro", relató con inmenso entusiasmo María Inés Quevedo, vecina a la estación del ferrocarril, por años abandonada. El tren también promovió la apertura de nuevos alojamientos: Winu -de tres estrellas- es el más reciente. Se suma a diez hosterías y quince complejos de casas de alquiler. Las plantaciones de flores son un atractivo especial en otoño: los campos sembrados de rosas, gladiolos y claveles se ven desde la ruta nueve en un colorido que contrasta con los cerros. Patricia Cruz, Gonzalo Toconas y Ramona Rodríguez reciben a los visitantes en sus plantaciones que también incluyen Limonium sinuatum, mutisias y otras variedades. Hay visitas en seis de las vides: una de ellas incluso organiza cada año una vendimia con música y hay comida tradicional. La Vendimia del Bayeh es un festival imperdible de otoño, dedicado al vino, al arte, a la música y a la gastronomía. Los platos locales como picante de lengua, estofado, locro, humita y empanadas se pueden degustar en cada uno de los restaurantes, como el arroz con leche, pelones hervidos, empanadillas de dulce de cayote y mazamorra. "Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad es algo que me pone orgullosamente feliz", dijo Luis Zerpa, secretario de Turismo local, tras el anuncio realizado en Asia.Colonia Carlos PellegriniCorrientesPortal de entrada a los Esteros del Iberá -con un millón trescientas mil hectáreas de humedal- se ha transformado en un destino icónico del turismo de naturaleza. El desarrollo de esta villa comenzó a tomar fuerza con la creación de la Reserva Provincial Iberá. Son parte de su atractivo el avistaje de aves y fauna autóctona como carpinchos, ciervos de los pantanos y yacarés.Ex colonia de inmigrantes -fundada en 1912- y reconvertida en destino de ecoturismo sostenible, la colonia situada a 354 kilómetros de la capital provincial tiene algo más de mil habitantes, pero recibe 25.000 turistas al año."El 80 por ciento de la comunidad vive del circuito turístico", aseguró Diana Frete, voz cantante del pueblo, que lidera un grupo de chamamé local y es viceintendenta.El caserío es prácticamente un cuadrado de diez cuadras por diez cuadras, que tiene una calle peatonal engalanada con glorietas, flores y bancos como un jardín para transitar.El pueblo está a orillas de la laguna Iberá. Para cruzarla hay un piedraplén: un terraplén construido con piedras.Por casi un siglo la economía local dependió de la ganadería, el arroz y la cacería. En 1983 todo comenzó a cambiar con la Reserva Provincial Iberá. En 2018, con la aprobación del Parque Nacional, tomó relevancia internacional para aficionados de la conservación y la naturaleza.Hoy hay 30 establecimientos hoteleros. "Es el corazón de los Esteros del Iberá. Acá empezó la magia. Fue el primer portal de este humedal, el más grande de Argentina", asegura María de los Ángeles Casares, directora de Turismo.Hay tres áreas protegidas dentro del parque nacional. Hay más de 360 variedades de aves, dos especies de yacarés, se reintrodujo el oso hormiguero, el tapir, el guacamayo colorado, la nutria gigante y el yaguareté, desde la Fundación Rewilding. El parque nacional fue una donación privada de un benefactor extranjero. "Estamos muy expectantes de abrir una ventana nueva al mundo", se entusiasma la directora de Turismo.Upgrade para otros pueblosNo solo estas dos villas tuvieron un reconocimiento de ONU Turismo: San Javier - Yacanto, en la provincia de Córdoba, fueron seleccionados para ingresar en un programa de mejoras -upgrade- que consiste en asistencia para lograr su máximo potencial a fin de ser finalmente galardonado en próximas ediciones del certamen internacional.Ubicado en el corazón de Traslasierra, a 184 kilómetros de la capital, es punto de partida para el cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia con 2.970 metros. El 80 por ciento de su territorio está cubierto por bosque nativo. Pero su atractivo no sólo está en la naturaleza: combina tradiciones serranas con arquitectura inglesa. Cómo fue la selecciónNaciones Unidas seleccionó estos pueblos entre cientos de destinos que se presentaron como candidatos de todo el planeta. El país ya tiene seis pueblos con sello de garantía de turismo rural, por Naciones Unidas: Trevelin (Chubut), La Carolina (San Luis), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba), Caspalá (Jujuy) y Gaiman (Chubut) fueron reconocidos desde 2021.Del anuncio de los candidatos para 2025 participó el ministro Daniel Scioli.La iniciativa inspira nuevamente a comunidades de todo el mundo a aprovechar el poder del turismo como motor del desarrollo y el bienestar rural.La red BTV, que actualmente cuenta con un consorcio global, incluye más de ciento cincuenta pueblos reconocidos como Mejores Pueblos Turísticos. El sello reconoce a los pueblos que se constituyen como ejemplos notables de destinos de turismo rural con valores culturales y naturales reconocidos que promueven valores de la vida comunitaria.Los requisitos son tener una población menor de 15 mil habitantes y estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades tradicionales, como agricultura, silvicultura, ganadería o pesca.
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Degustar grandes raciones de jamón ibérico de bellota a buen precio es posible en este restaurante familiar, abierto allá por 1947, que triunfa también por sus carnes y setas
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Andrés Montero: el narrador que recorre pueblos para mantener vivas sus historias
Quien siga cuentas de booktokers o bookstagrammers seguramente se habrá cruzado en este último tiempo con la recomendación de El año en que hablamos con el mar, una novela que viaja de lector en lector y se multiplica en clubes de lectura de distintos países. Detrás de ese libro está Andrés Montero (Santiago de Chile, 1990), un escritor de 35 años que cultiva una forma de trabajo casi contraria a su época.Mientras el mundo parece acelerarse entre pantallas y algoritmos, Montero frena el ritmo y encuentra el tiempo para recorrer ciudades y pueblos rurales a los pies de la Cordillera para escuchar y rescatar historias orales. Junto a la narradora Nicole Castillo dirige Casa Contada y La Matrioska, dos compañías dedicadas a ese rescate: buscan mitos, leyendas y voces antiguas para devolverlas â??intactas y a la vez renovadasâ?? en libros, colegios, talleres, festivales y hasta en programas de televisión.Su obra, que dialoga con la poesía chilena y con autores como Gabriel García Márquez y Juan Rulfo, late en clave comunitaria: relatos concebidos para ser leídos, pero también para ser dichos y escuchados, como si la fogata todavía ardiera. "Seguimos siendo esos cavernícolas que cuentan cuentos alrededor del fuego", dice. Esa certeza atraviesa libros como La muerte viene estilando, Taguada, El año en que hablamos con el mar y Tony Ninguno (con el que ganó el X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska), que este año ya tuvieron al menos dos reimpresiones en Chile y en la Argentina. Sus cuatro títulos se ubican entre los cinco más vendidos de su editorial, que además negocia la venta de derechos de sus obras: sus libros ya circulan en italiano, danés, griego, inglés y árabe. En la última Feria de Editores de Buenos Aires fue, de hecho, el autor más vendido del sello.El año en que hablamos con el mar, su libro más reciente, cuenta la historia de Julián y Jerónimo, dos hermanos mellizos que tomaron rumbos opuestos: uno se quedó en la isla remota donde crecieron; el otro partió a recorrer el mundo para contarlo en sus crónicas periodísticas. Casi cinco décadas después, Jerónimo decide volver, y ese regreso en plena pandemia enciende el relato. La narración, en primera persona del plural, surge de la voz colectiva de los isleños, que reconstruyen la historia de los hermanos Garcés y su reencuentro. La novela reúne elementos tan diversos como un pacto con el diablo, la leyenda de una campana de oro sumergida en el mar, un lugar para invocar a las almas y una ambientación que combina intriga y realismo mágico. Es, al mismo tiempo, la historia íntima de dos hermanos y el retrato de un pueblo entero, de una memoria colectiva: un relato sobre amistades, ancestros, amores y las leyendas que sostienen la identidad de una comunidad.Con esa mezcla de explorador de leyendas y artesano de la palabra, Montero conversa en esta entrevista sobre su pasión por contar, la vitalidad de la narrativa chilena y el modo en que la oralidad y la literatura se trenzan en su trabajo.-Además de escritor, sos narrador oral. ¿Cómo es esa experiencia y cómo fueron tus inicios?-De niño quería ser escritor; no sabía que existía contar cuentos como oficio. Mi papá tomó un taller, después mi hermano, y finalmente yo. Había publicado mi primer libro de cuentos a los 21 y obviamente, casi nadie lo había leído. Quería saber qué les pasaba en serio a los pocos lectores, no solo un "sí, me gustó". Entonces me puse a contar mis cuentos en restaurantes para adultos y veía en vivo la reacción: si se aburrían, si reían, si se dormían. Me maravilló. Luego conocí a Nicole Castillo, que también quería aprender el arte de contar. En ese momento había un pequeño boom en Chile, armamos La Matrioska y desde 2012 nos dedicamos profesionalmente a narrar: para adultos, para niños, en jardines y colegios. Con el tiempo no solo contamos: también buscamos cuentos de la tradición oral. Leímos mucho y salimos al campo a recoger historias que la gente aún recuerda. En 2022 hicimos un programa de TV contando cuentos populares; en 2023, otro donde íbamos a buscarlos por Chile. No es solo contarlos: es rastrearlos, darles vida, y difundir la lectura.-¿De dónde nace esa pasión por contar? No solo leer, sino querer narrar lo leído y escuchado.-Es familiar. No conocí a mi abuelo, pero todos dicen que era muy de contar: anécdotas, historias, chistes; tanto, que mi abuela casi no hablaba. Mi papá heredó eso: siempre tiene una anécdota. De chico, mi papá nos contaba historias a mi hermano y a mí, de noche y con la luz apagada: no Caperucita Roja, sino relatos de campo, encuentros con el Diablo, ese registro oral. Había que imaginarlo todo y me encantaba. Creo que de ahí viene el impulso de escuchar algo y salir a contárselo a otro. Hay algo del entusiasmo también, que a los lectores les pasa: leen un libro y quieren compartirlo, por eso también creo que hay un auge de clubes de lectura en Argentina. No siempre se cuenta el argumento: se cuenta qué te pasó con el libro. Narrar es muy humano y yo tuve la suerte de toparme con eso a los 19 o 20.-En una entrevista planteaste que escribir no debería ser un acto solitario, sino una experiencia colectiva. En El año en que hablamos con el mar esa idea se siente muy fuerte: la historia está contada en una primera persona plural y surge de muchas voces a la vez. ¿Cómo pensás esa dimensión comunitaria de la narración?-Mis historias favoritas están sostenidas por muchas voces, en el sentido de que se han contado muchas veces por muchas personas. Cuando voy a Argentina quiero que me cuenten del Gauchito Gil o la Difunta Correa, porque hay mil versiones, en Salta puede haber una versión, en Buenos Aires, otra. Me pregunto: ¿por qué las seguimos contando?. Y además me fascina la forma colectiva de contar: lo que yo llamo "síndrome del novio nuevo". Llegas a la casa de tu novia y toda la familia narra a coro la historia que todos conocen menos tú; se interrumpen, se corrigen, rematan la frase del otro. Esa forma casi no se explora en la literatura. Me tildan de nostálgico por mirar el pasado, pero hoy estamos más aislados y recordar que éramos felices contando y escuchando juntos importa. Seguimos siendo cavernícolas alrededor del fuego, temiéndole al tigre. Biológicamente somos los mismos; culturalmente cambiamos, pero la necesidad de contar y escuchar historias sigue. Por eso me interesa más lo que pasa después de escribir: clubes, comunidad reunida en torno al texto. La forma me importa, sí, pero me interesa más lo comunitario. Por ejemplo, la primera persona del plural en El año en que hablamos con el mar es un gesto formal poco frecuente y, al mismo tiempo, accesible: a las tres páginas el lector ya entra en ese "nosotros". Le funciona tanto al lector avezado como al que lee dos libros al año.-¿Cómo es ser narrador oral en plena digitalidad, con tanta distracción al alcance de la mano? -La narración tiene cuatro elementos: la historia, el narrador, el público y el contexto. La historia a contar y cómo la narro es mi responsabilidad. Lo difícil suele ser el público y el contexto. Cuando vamos a colegios pido alguna condiciones que para mí son las ideales: no más de 100 o 150 estudiantes, sin celulares, y un lugar que se escuche bien (auditorio o sala, no patio ni gimnasio). Con eso, no es difícil; de hecho hoy me parece más fácil que antes: la necesidad de escuchar historias no se fue. Los chicos de 16 se enganchan mucho si el contexto está cuidado. Obvio, si el narrador es aburrido, no funciona: no es magia. Pero mira: en 2015 alquilábamos una sala y contábamos cada dos semanas para adultos. La primera vez éramos seis (papá, mamá, el tío, un amigo). En un par de años no cabía nadie más: solo entraban 120. Mientras hay más pantallas, la gente busca el rato de escuchar en comunidad. Como en casa ya no se cuenta â??abuelos y papás cuentan menosâ??, se va a buscar: narración oral, teatro, clubes de lectura. El desafío no es contar; es convencer a los profesores de que puedo tener a los chicos hora y media atentos.-Diiste que la identidad chilena es difícil de narrar, pero tus libros son muy chilenos. ¿Sos consciente de llevar ese ADN a otros países?-Me llama la atención eso. Taguada es muy chileno, con lenguaje chileno. La publicó La Pollera tras una edición previa en Penguin Random House, y lo publicamos en Argentina. Y yo pensé: "En Argentina les gustó La muerte viene estilando y El año en que hablamos con el mar, pero esta no va a enganchar tanto". Y me sorprendió que sí. En Italia, España o Grecia me pasa como cuando leí Un lugar llamado Antaño de Olga Tokarczuk: ella es polaca, no tiene nada que ver con la identidad latina, y aun así me reconocí. Quizás al lector italiano le ocurre lo mismo: quizá el ser mitológico tiene otro nombre, pero cumple el mismo rol. Al final, estos libros son locales y espejo a la vez. Tolstói dijo: "Describe tu aldea y serás universal". Si tu país está bien descrito, se vuelve universal. Ojalá que esté pasando eso. En Argentina lo noto más: estamos cerca y compartimos mucho. De hecho me da la impresión incluso de que en Argentina mis libros gustan más que acá, me llegan muchos mensajes, claro que allá son muchos más y son más lectores que acá.-¿Te parece que en Argentina se lee más?-Sí. No sé qué dicen las estadísticas, pero mi impresión es que sí. En clubes de lectura, las referencias de los lectores argentinos suelen ser más abundantes.-Tus libros remiten un poco a García Márquez y a Rulfo; incluso también a Allende, ¿quiénes son tus mayores influencias literarias?-Varias, y por momentos. Muchas son argentinas. Quino es clave: no solo el humor, sino su mirada única. Me sé chistes de Mafalda de memoria. Las narraciones orales de mi papá y mis tíos son fundamentales. A los 13 o 14 años descubrí a Cortázar: Todos los fuegos el fuego me mostró que el cuento no tiene que ser un abecé. La dimensión lúdica de Cortázar me marcó; vuelvo a él y recuerdo por qué escribo. García Márquez también es una gran influencia: su abuela le contaba historias; me identifico con esa raíz oral. Rulfo viajaba por México y ahí escuchaba historias de la gente; también me resuena. Violeta Parra, su poesía y el gesto de rescatar lo que se pierde. Hoy leo sobre todo a autores de Latinoamérica y, honestamente, no digo nada nuevo, pero las que la llevan son las mujeres: en Argentina, Samantha Schweblin, Mariana Travacio, Selva Almada; en México, Fernanda Melchor. Tienen técnica, potencia, originalidad. De fuera, Ítalo Calvino es de mis favoritos. Y Roberto Bolaño, que es chileno y universal. Según el libro me acerco más a uno u otro: en El año en que hablamos con el mar hay más García Márquez; en La muerte viene estilando, hay algo más de Rulfo. Ahora me tienta hacer algo más "bolañesco".-¿Cómo ves el momento de la narrativa en Chile?-Bueno, es un gran momento. Hay autores que afuera casi no se leen â??Cristian Geisse, por ejemplo, para mí de los mejoresâ??; Alejandro Zambra me gustá muchísimo, pero él ya está consagrado. Veo dos corrientes grandes. Una, la poética: heredera de Raúl Zurita, Gabriela Mistral, Jorge Teillier. La otra línea, emparentada con Bolaño: libros más internacionales, con una poesía menos contemplativa y más rebelde, más punk. Poeta chileno, por ejemplo, junta ambas y es un librazo. Es un buen momento para la literatura chilena: hay herencia y vitalidad.-¿Y tu momento personal? En Argentina El año en que hablamos con el mar fue reeditado, muchas cuentas en redes sociales lo recomiendan...-Es muy bonito. Siento que lectores de Chile, Argentina e Italia captan el corazón de mis libros. Dicen que uno escribe siempre el mismo libro; quizá lo común en lo mío es "lo comunitario, lo oral" y la literatura como respuesta a un mundo violento, siento que eso enganchó a quienes me leen. Soy autocrítico; no me creo en las grandes ligas de la literatura, pero percibo lectores que conectan con mis palabras o mi mirada. Eso me hizo sentir una responsabilidad mayor como narrador. Antes publicaba porque me gusta escribir; ahora siento que lo que digo puede darle palabras a alguien. Hace poco una chica me escribió por Instagram para contarme que leyó La muerte viene estilando y que poco después murió su mamá y que no encontraba palabras para decir en el funeral, entonces leyó un pasaje del final del libro. Me agradeció por darle palabras. Y me recordó que una profesora me dijo: "Allá afuera puede haber alguien cuya herida tiene la misma forma que tus palabras". Y ahí sentí que cosas así valen todo el oficio. Todas las comunidades necesitan narradores â??como necesitan ingenieros o profesoresâ??: alguien que ponga palabras a lo que nos pasa. Es una manera de mantener la memoria de un pueblo viva.
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Visitan pueblos ocultos desde que son novios y hoy llevan a sus hijos: "Nos sentamos en la estación de tren sin preocupaciones y en silencio"
"Juan Pablo sabía que a mí me gustaba recorrer pueblos, así que cuando empezamos a salir le dije que lo iba a llevar a conocer algunos. Un día lo pasé a buscar y fuimos a Carlos Keen, Azcuénaga, Villa Ruiz y Vagués. La verdad es que él se entusiasmó mucho con ese primer paseo, y desde entonces nos propusimos: '¿por qué no hacerlo más seguido?'"Noelia Marcone, la pareja de Juan Pablo Mantecón, ya tenía muchos años de experiencia en este tipo de salidas. En 2007, cuando tenía apenas 17, inició estas aventuras cercanas a Buenos Aires junto a su papá, José.La primera excursión que realizaron juntos fue a Tandil, pero su padre le sugirió ir haciendo paradas en distintas ciudades y localidades. Noelia quedó fascinada con la propuesta. En ese trayecto visitaron San Miguel del Monte, Rauch, Las Flores, Balcarce, Napaleofú y Uribelarrea. La tranquilidad, las gallinas en la estación de tren y el silencio de este último lugar, dice, la conquistaron por completo.En 2013 su papá falleció y ella, que ya tenía 23 años y su propio auto, decidió retomar aquel proyecto. "No podía hacerlo con él físicamente, pero sí con él siempre en mi corazón y en mi pensamiento. Papá amaba viajar y era un apasionado de la historia. Hubiera sido maravilloso seguir explorando a su lado".Una pareja con intereses afinesCuando Noelia comenzó su relación con Juan Pablo, descubrió que él también compartía la misma pasión. Trabajando en Capital, empezó a salir con una chica que vivía en un pequeño pueblo del interior del partido de 25 de Mayo. "Por eso, cada vez que había un fin de semana largo íbamos hasta allí para que ella pudiera reencontrarse con sus familiares y amigos. Fue en esas salidas donde empecé a apreciar ese ritmo de vida más pausado, que para mí representaba una forma de desconectarme del bullicio de la ciudad. Desde entonces conocí muchos otros pueblos y ciudades cercanas", recuerda Juan Pablo.De esa forma Noelia encontró un compañero para seguir realizando esos viajes que tan bien les hacen. Ya no estaba su papá, pero con su novio iniciaba una nueva aventura."Más allá de las iglesias, que suelen ser de las construcciones más imponentes en cualquier lugar, nos interesaba especialmente la obra de Francisco Salamone, un arquitecto que en los años 30 dejó su impronta en muchas localidades de la llanura pampeana con un estilo único. Imposible pasarlas por alto, sus obras más destacadas se pueden ver en Azul, Balcarce, Laprida, Saldungaray, entre otros sitios. Además, apareció también el interés por conocer castillos, muchos con estilo europeo, que no tienen nada que envidiarle a los que se visitan en viajes por Europa. Lo increíble es que están aquí nomás, en la provincia de Buenos Aires, a pocas horas en auto, y varios de ellos abiertos al turismo", cuenta Noelia.¿Cómo tomaron la decisión?Noelia y Juan Pablo comenzaron con los viajes de forma natural, "fluyó", como ellos dicen. La idea era aprovechar algún fin de semana libre y empezar a visitar más lugares. Fue cuestión de avanzar, tomar la iniciativa. Juntos."Al principio, la idea era profundizar en los pueblos que ya habíamos recorrido. Muchas veces nos quedaban temas pendientes o, tras el viaje, nos enterábamos de algún edificio o de alguna joya escondida que no habíamos visto. También recibíamos muchísimas recomendaciones. Noe estudió una carrera relacionada con el campo y tenía compañeros del interior que le hablaban de sus localidades, así que otro objetivo fue justamente conocer esos sitios que todos nos mencionaban", dice Juan Pablo.Aunque empezaron a viajar en 2017, el verdadero "boom" llegó recién en 2022 cuando crearon un perfil en Instagram para mostrar los destinos que iban descubriendo.Uno de los recorridos que más disfrutaron fue cuando pasearon por Carlos Keen, Villa Ruiz, Vagues y Azcuénaga. Fue un viaje de un solo día, un domingo. "Tuvimos la suerte de coincidir con la fiesta del pueblo en Vagues, y fue muy lindo ver cómo toda la comunidad se prepara para estas celebraciones, que atraen tanto a turistas como a personas de localidades cercanas. Ese día pudimos experimentar varias vivencias únicas: andar en una zorra, comer en un restaurante ubicado en Azcuénaga, pasar tiempo en la plaza y compartir con los perros que siempre reciben tan bien a los visitantes. Fue una jornada llena de calma, de descubrir sitios y de estar en contacto con otras personas", comenta Noelia."Se puede llegar en auto hasta la playa"Al elegir el sitio que más les gusta, ambos coinciden en mencionar Reta, un pueblo con playa ubicado en el partido de Tres Arroyos. Habían leído que era un balneario tranquilo con los mejores atardeceres. Fueron en sus primeras vacaciones post pandemia, ya con una bebé (Lara) de un año. Además de elegirlo por lo que habían leído, buscaban un lugar poco concurrido; se puede llegar en auto hasta la playa, no hay problemas para estacionar, sus playas son enormes y es un destino ideal para ir en familia. Desde entonces, Reta se convirtió en su lugar en el mundo para vacacionar. Además, cerca de este balneario hay un montón de pueblos encantadores como Copetonas, Lin Calel, San Francisco de Bellocq, Micaela Cascallares y Oriente, y sus joyas naturales, como la Cascada Cifuentes, la Cueva del Tigre y la Vieja Usina.Otro destino que los sorprendió fue Laprida, una ciudad que no se encuentra en ruta hacia ningún gran centro turístico, por lo que tuvieron que planificar mucho esa excursión."En Laprida hay seis obras de Francisco Salamone, y el portal del cementerio es lo que más atrae la atención: se localiza fuera de la ciudad, rodeado de campos. Al llegar, es magnífico ver cómo esta construcción aparece en el horizonte, es un espectáculo de día y de noche, todo iluminado. Al visitar Laprida, descubrimos que la ciudad es amplia, muy bien organizada y limpia. Realmente nos sorprendió y pensamos que debe ser un lugar excelente para vivir", expresa Noelia.En cuanto a pueblos pequeños, uno de los que más les impactó fue Antonio Carboni, sobre la Ruta Provincial 40, en el partido de Lobos. "Tuvimos la suerte de alojarnos en una casa de campo cuya propietaria organiza visitas guiadas a la parroquia, que tiene una torre con un reloj muy particular, con toda una historia detrás. Su esposo se encargó de restaurarla y ponerla en funcionamiento, y ella se ha convertido en un motor del turismo local, apoyando a todos los emprendedores de la zona. Nos encantó la amabilidad y el silencio. El camino es de tierra, pero muy recomendable", agrega Juan Pablo.¿Realidad o fantasía?A Noelia y Juan Pablo les llama la atención algunos comentarios de sus seguidores que suponen que se la pasan viajando todo el tiempo, de manera itinerante, que viven de las redes sociales y que sus hijos no van al colegio. Nada más alejado de la realidad."Los dos trabajamos en comunicación y, por suerte, podemos hacerlo desde casa de lunes a viernes, con un horario laboral de 8 a 18hs. Tenemos a Lara en edad escolar que va al jardín, a sala de cuatro, y empezó desde que tenía un año y medio. Milo todavía no asiste a la guardería. La educación de nuestros hijos para nosotros es fundamental. Tenemos actividades y responsabilidades como cualquiera. Por eso, nuestros viajes los hacemos principalmente los fines de semana, fines de semana largos o durante las vacaciones", aclara Noelia.Por esa razón, cada viaje requiere una organización distinta: primero, planean los fines de semana largos para aprovechar destinos que normalmente no podrían explorar en un solo día o parando una noche. Durante las vacaciones, suelen elegir lugares más alejados para abarcar más sitios en un mismo viaje."Muchas veces nuestras vacaciones incluyen más de un destino: nos hospedamos en diferentes lugares para poder recorrer una mayor superficie y llegar a sitios que en un fin de semana o en un viaje de un día serían imposibles de conocer. Tampoco nos mudaríamos a un pueblo, no podríamos dejar nuestros trabajos, la escuela de Lara ni algunas comodidades que tenemos en la ciudad. Viajar es un hobby, una forma de desconectarse de la rutina. No queremos que nuestra afición se vuelva rutinaria. Ya vivimos en un lugar más tranquilo, más verde, pero sin renunciar a nuestras comodidades", enfatiza Noelia.¿Cómo es la relación con la gente de los pueblos?Es maravillosa. Son muy cálidos, siempre nos reciben muy bien. Nuestra hija está tan acostumbrada a que en los pueblos todos se saluden, que ella también saluda a todos. Cuando venimos a la ciudad, quiere saludar a todas las personas y, a veces, aquí no le prestan atención por el ajetreo diario. Pero ella insiste, y es hermoso ver cómo adopta esos modales y valores.¿Qué es lo que más disfrutan en cada lugar que visitan?Descubrir un sitio nuevo, entender qué tiene, su historia y, sobre todo, conocer a su gente. Pero también nos encanta la tranquilidad: poder sentarnos en la estación de tren, en la plaza o donde sea, tomar unos mates sin preocupaciones, sin miedo a que ocurra algo, que nuestros hijos puedan jugar libremente, conversar con otras personas sin apuro ni riesgo de autos que pasen a toda velocidad. Lo que más valoramos es el contacto con la naturaleza, la ausencia de ruido, desconectarse de toda la vorágine y de la rutina urbana.Tendrán varias anécdotas de viajes...Una fue quedarse sin nafta, pero lo más interesante no fue eso, sino la forma en que sucedió. Estábamos recorriendo pueblos y, casualmente, nos dirigíamos a uno del interior del partido de 25 de Mayo que Juan conocía por su ex pareja. Hacía mucho que él no visitaba ese lugar. Al recordar que la localidad anterior tenía una estación de servicio, no nos preocupamos y seguimos rumbo a nuestro destino, pero no consideramos algunos detalles: era feriado y horario de siesta, por lo que la estación estaba cerrada. Avanzamos un poco más por caminos rurales y llegamos a Del Valle, donde la estación también estaba cerrada y ya no teníamos combustible suficiente para arribar al siguiente destino. Por poco tuvimos que ir a tocarle la puerta a la exsuegra de Juan después de tantos años para pedir hospedaje. Por suerte, gracias a la hospitalidad del pueblo, encontramos un comercio abierto. Les explicamos la situación y nos indicaron una casa donde podíamos cargar combustible. Resultó que los dueños eran quienes manejaban la estación de servicio de la cooperativa. Así logramos cargar y continuar hacia la siguiente localidad.Otra anécdota divertida ocurrió en un pueblo muy lindo llamado Carlos Beguerie (partido de Roque Pérez), famoso por su pulpería tradicional, impecable, que parece detenida en el tiempo, como en la época del Martín Fierro. Cuando llegamos, nos quedamos sin señal y no teníamos GPS para salir porque estábamos muy adentro, entre caminos rurales. Al contarle la situación al dueño de la pulpería, sacó un pedazo de papel con el que envolvía el fiambre y nos hizo un mapa a mano, con un nivel de detalle increíble, como un cartógrafo profesional, que nos guio perfectamente hasta la ruta, donde finalmente recuperamos la señal. Creo que todavía conservamos ese mapa como recuerdo.Viajar en familia es espectacularEs verdad, puede ser más agotador y un poco más restrictivo, pero permitir que nuestros hijos estén en contacto con el campo, con otras realidades, que conozcan sitios y personas, es un regalo hermoso que les estamos dando. Es alejarlos del encierro, de la tecnología, y acercarlos a lo natural. Lo importante es intentarlo y no rendirse a la primera. Viajar con chicos implica crear hábitos, pero siempre respetando sus necesidades y ritmos.
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La iniciativa plantea que se lleven a cabo acciones de visibilización, sensibilización y educación para prevenir las agresiones sexuales, una práctica que viene de la colonia pero que se mantiene en una amplia extensión de la provincia, sobre todo en el Chaco salteño, donde hay una larga lista de abusos sexuales de todo tipo contra mujeres y niñas indígenas, sobre todo.
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Níjar -o Nixar, en árabe- quiere decir corriente de agua, nombre que refiere a lo esencial de su geografía. Este valle, abrazado por el mar de Alborán (un brazo del Mediterráneo ubicado entre el cabo meridional hispánico y el norte de África) y penetrado por el río Andarax que incursiona a un lado de la sierra de Alhamilla, tiene una fertilidad única. Conocido como "la huerta almeriense", allí se encuentra uno de los principales centros productores de frutas, hortalizas y flores de España. Considerado uno de los pueblos más bonitos de la península ibérica, Níjar es un oasis de casitas blancas y techos de tejas rojas en medio del desierto de Tabernas que se destaca por su tono terracota intenso. Un horizonte de caléndulas amarillas y lavandas trae el aroma que regalan limoneros, naranjos, pinos, almendros y olivos. No sólo hay un entrelazamiento de aguas oceánicas, también su identidad es un cruce de culturas: la hispánica y la arábiga. La presencia musulmana, que duró unos siete siglos, perdura en su arquitectura; está en sus calles estrechas y sinuosas, en la decoración de yeso que se utiliza para cubrir paredes en las casas y en algunas fincas icónicas, como la casa de los marqueses de Níjar del siglo XVIII, con sus arcos en herradura y la decoración con azulejos; o la iglesia de Santa María, del siglo XVI, construida sobre una antigua mezquita. Algunos vestigios de lo hispánico también se encuentran en este templo, en la imponente fachada renacentista y en su nave central. Del mundo moro destaca su formidable bóveda de madera tallada en relieve, estilo mudéjar.Otra posibilidad de apreciar la mixtura de los mundos moriscos y españoles es ir de tapas y sentarse al sol en alguno de los encantadores barcitos dispuestos en las laberínticas callejuelas empedradas, típicas de la villa, y degustar un pan con tomate y za'atar (un adobo típico árabe) y después seguir con una paella mora (variante de la paella valenciana con ingredientes como el cuscús y la carne de cordero). Para concluir con un toque dulce, la crema catalana con miel de dátil o una baklava con frutas españolas.Algunos de los restaurantes representativos de esta fusión son el bar Sayagués en la avenida Pipaces, en San Isidro de Níjar; el bar La Plaza en la plaza Andalucía y el restaurante La Tinaja en la avenida 28 de febrero, en Campohermoso.Los hitos del puebloSus escasos 3 mil habitantes viven a un ritmo tranquilo, sin demasiados contratiempos. A la hora de la siesta, una costumbre arraigada especialmente en verano, el pueblo es pura paz.Dentro del casco, uno de los puntos esenciales es El Portillo, una de las puertas ancestrales de una muralla, vía de acceso a la villa, y desde donde se llega al barrio de la Atalaya, de típicas calles serpenteantes de la época morisca. Ya en el barrio de la Atalaya se puede ascender por la calle de San Antón rumbo a la Torre del Atalaya, uno de los mejores miradores de Níjar. La torre, una construcción del siglo XII , es lo que queda de la antigua fortaleza que defendió la villa de los ataques piratas durante el dominio musulmán. Desde esas alturas, también se puede seguir la Ruta del Agua, o la así denominada Ruta de los Molinos, una ruta de senderismo de unos 8 kilómetros en ascenso que lleva a la pequeña aldea de Huebro, poblada por apenas unas decenas de habitantes principalmente dedicados a la agricultura y la ganadería. Otro imperdible es el recorrido por el barrio alfarero (son famosas las cerámicas almerienses por su belleza y calidad artísticas. Ubicado en la calle de las Eras, en la parte baja del pueblo, puede verse el antiguo lavadero de artesanos y alguna de las boutiques y talleres de alfarería del barrio. A lo largo del paseo de compras, se exhiben desde piezas especiales de cerámica de formas originalísimas, tapetes de jarapas con diseños geométricos hasta sombreros y cestas de esparto hechos según técnicas tradicionales. Playas vírgenes y un parque natural volcánicoLas playas de esta región son, según entendidos, las más bellas y naturales de Almería. Una de ellas es la Playa San José, inserta como un secreto bien guardado en el corazón del Parque Natural del cabo de Gata. Es conocida por sus aguas cristalinas y su arena dorada. Otra, afamada por sus aguas tranquilas y situada en un entorno salvaje, es la Playa de los Genoveses. En la Cala de San Pedro, un espacio más a resguardo, desplegada a lo largo de 700 metros de costa, es posible practicar el nudismo y disfrutar en todo el cuerpo la caricia de un mar de aguas reposadas y cálidas. Por último, hay lugares como la Playa de Mónsul, ideal para bucear y practicar deportes acuáticos en medio de un paisaje volcánico. Datos útilesLa primavera es la estación ideal para una visita, pero llegar durante el Festival de Otoño y Sal que se celebra en Rodalquilar y la Isleta del Moro también es una experiencia memorable. El escenario es único. Con el trasfondo de un pueblo de casas blancas y escalonadas en la ladera de una colina que lleva a un castillo del siglo XV y en la lejanía el contorno de las montañas de Sierra Gador, se celebra entre el 10 y el 12 de octubre una feria permanente de música, artesanías, teatro callejero, y degustación de platos tradicionales. Se recomienda dedicarle al menos tres días. Níjar ofrece diversas opciones de alojamiento, desde coquetos hoteles boutiques, hasta hostales y bed and breakfasts. Ademas hay hoteles de lujo enclavados en el Parque Natural Cabo de Gata, que cuentan con vistas soberbias.
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