El concierto será el cierre de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con expectativas de récord de asistencia

Fuente: Infobae

12/02/2026 07:18

El TJUE ve desproporcionado exigir a profesores de escuelas privadas certificado de su dominio de la lengua del país

Fuente: Infobae

12/02/2026 07:02

Feijóo pide un plan nacional del agua y revisar las 2.400 presas que hay en el país

Fuente: Clarín

12/02/2026 07:00

Inmunoterapias "inyectables": cómo son los nuevos tratamientos para el cáncer que ya se están usando en el país

Tienen la misma formulación y eficacia que las tradicionales, que se aplican endovenosas. Pero son más cómodas para los pacientes. Advierten por las dificultades en el acceso.

Fuente: La Nación

12/02/2026 04:18

Cómo viven en el extremo norte del país, entre desiertos, llamas y salares

La puna atrapa. Deja el cuerpo cansado y la cabeza comprometida. Vuelvo a casa tras varios días de viaje y mi mente sigue allá. Necesito detenerme antes de retomar la rutina urbana. La puna es una región remotísima que abarca gran parte del oeste jujeño, un territorio que supera los 3.000 metros de altura. Aquí, manda la soledad: desiertos, cumbres de lava, páramos, valles y salares. Viento que talla el paisaje, relieves y texturas. Solazo de día, noches heladas. Viejas pircas perdidas en los cerros, adobe precioso convertido en casas y comunidades indígenas que se abren al visitante. Para recorrerla elegimos a la persona ideal. Santiago Carrillo es guía y recorre hace añares los caminos del norte. Sigue descubriendo rincones nuevos en cada salida. La camioneta y él son uno: no se cuida del sol (fortísimo), la altura no lo afecta y se mueve con comodidad por estos parajes áridos y desafiantes. Tan unido está al entorno que ya no habla de su vida anterior, cuando trabajaba de traje y corbata en el microcentro porteño. Su presente es este, y le sienta de lo más bien. Una existencia, según dice, que no deja de obsequiarle magia.Santiago es una enciclopedia viva. Sabe de historia, geografía y antropología, con predilección por mostrar la vida diaria de las comunidades. Pasa gran parte del mes en la camioneta, llevando viajeros por ripio áspero, entrando y saliendo de pueblitos de apenas una docena de casas, surcando paisajes de otro planeta y visitando pastoras solitarias que ya no desconfían: les regalan grandes sonrisas a él y a sus pasajeros. Cada kilómetro con este guía es un nuevo descubrimiento, con el entusiasmo del primer viaje. De Yavi a La Quiaca y Santa CatalinaEl encuentro es en Yavi, sede del único marquesado del país, con construcciones sobrevivientes de aquella época y casas de piedra, adobe y paja. Sobre su historia charlamos con los anfitriones de la posada Tika, la mejor del pueblo. Antes paramos en La Quiaca por combustible, efectivo en cajero automático y provisiones. Nuestro objetivo: la RN 40 hacia el oeste. Apenas salimos de la ciudad, arranca el ripio. Tras la Cuesta de Toquero aparece Tafna, pequeña comunidad indígena de una veintena de habitantes que hoy son muchos más por el Día de Todos los Santos. Es domingo y en el cementerio hay clima de fiesta: familias regresan a sus pagos para honrar a sus muertos. De autos y camionetas bajan más de los que caben: adultos, niños, perros y ovejas, además de coronas de flores hechas en papel, cervezas y vino para rociar las tumbas. "A las 12, las almitas ya se regresan", cuenta María Nieves desde el portal del camposanto. Explica que anoche les dejaron réplicas de lo que les gustaba en vida y sus comidas favoritas para compartir en familia. "Vinieron de visita", asegura.La capilla San Juan Bautista de Tafna forma parte del Camino del Despoblado, rutas prehispánicas de los pueblos andinos que los jesuitas aprovecharon en el siglo XVII para evangelizar y fundar capillas. En julio de 2008 un robo alteró el pueblo: desaparecieron imágenes religiosas de la iglesia y ornamentos litúrgicos de plata. Al poco tiempo los hallaron cruzando el Río Grande, en una casa deshabitada de Villazón, Bolivia. Luego de muchas gestiones, fueron parcialmente recuperados. De nuevo en ruta, vicuñas pasean su elegancia y se mimetizan con el paisaje en medio de la sequedad más absoluta. Levantan sus cuellos al ver pasar la camioneta y se alternan con las tropillas -aquí llamadas tropasâ?? de llamas. Cieneguillas aparece vacía a la una de la tarde; su plaza sorprende con una escalera que trepa hacia al cielo y da a un abismo. Un mirador peculiar. Continuamos por la RP 5 hasta Casira, pueblo alfarero pegado a la frontera boliviana. Fabricar vasijas y cacharros es una tradición ancestral por la buena arcilla de la zona. Dicen que de aquí proviene la mayor cantidad de piezas que se venden en la Quebrada de Humahuaca. Jesús Mamaní abre su taller Samy Ollas y muestra cerámicas de uso diario: ollas, sartenes, platos, macetas, adornos. En los últimos años aumentó la producción en cerámica negra ahumada, muy demandada porque ya son pocos los que dominan esta técnica. Aprendió el oficio de su madre y ella de su abuelo. Con su esposa Betty trabajan hasta 14 horas al día entre modelado y horneado. Producen unas 1.800 pies 400 habitantes, creo que 100 se dedican a hacer ollas", afirma. Continuamos hasta Piscuno, pequeña comunidad limítrofe de unas 20 casas. En la última, el alambre del patio pasa junto al hito fronterizo 3-2-A. Ponemos un pie en Bolivia y el otro en la Argentina. Tan "porosa" es la frontera en este viaje que, constantemente, Santiago bromea señalando tropas de llamas:-¿Ven esas?-Sí.-Son argentinas. Las de al lado, bolivianas.Desde el abra El Angosto, situada a unos 4.000 metros de altura, se obtiene una vista panorámica del pueblo de El Angosto, que aparece a lo lejos, al pie del cerro Branqui. Trepamos por un camino de ripio con cornisa, entre cardones y queñuas de tronco retorcido. Estamos cada vez más cerca del límite. Más allá, todo es Bolivia. Santa CatalinaLlegamos un domingo a las cinco y media de la tarde. Dos chiquitos juegan en la plaza. Canta un gallo. Santa Catalina es un pueblo lindo y muy antiguo: data de 1547. Conserva las casas de adobe, puertas de madera tallada con cerraduras ornamentadas y la iglesia Santa Catalina de Alejandría, pintada de blanco. Pocos deambulan por sus calles de piedra. Ignacio Ángel Cari tiene setenta y pico y luce un sombrero de fieltro claro que sólo usa cuando está aquí. Vive en San Salvador de Jujuy -"donde el clima es bien distinto, no tan seco y con menos sol"-, pero suele venir a chequear la casa de sus padres y la de su suegro, ambas cerradas. Como se jubiló de la Municipalidad y se mudó, alquiló su propia casa. Cuenta lo que ya no es un secreto: muchos en el pueblo buscan oro lavando arenisca. "Van con máquinas a Minas Azules y se pasan las tardes", dice mientras posa seguro para las fotos.La cena es en el Hostal Don Clemente: tallarines caseros con estofado y quesillo con dulce de cayote de postre. Julio Rufino hace de anfitrión en el hostal que inauguró su madre, Felisa Solís, en la casa familiar y antiguo almacén de ramos generales de su abuelo Clemente. Ahora Felisa reside en Salta, pero a sus 81 años, y a pesar de la distancia, maneja los hilos del hospedaje con energía incansable.Más allá de OratorioUn par de suris cruzan el paisaje sobre la RP 65 antes de llegar a la 40. Aprendemos la diferencia: aquí se los llama suris; en la Patagonia, choiques; en las pampas, ñandúes; y en África, avestruces. La camioneta sigue el curso del río y la serranía de Santa Catalina hasta Oratorio, un pueblo que, pese a sus pocos habitantes, cuenta con una sorprendente cantidad de canchas de fútbol: hay cuatro en total. Una de ellas, inclinada y atravesada por el camino, se utiliza en los campeonatos de las fiestas patronales. En el recorrido, pasamos también por una placita cercada para que no entren animales, una pequeña capilla y un albergue secundario. Hacia el oeste, un camino en perfectísimo estado conduce a la quebrada y los farallones de Cabrería: formaciones rocosas anaranjadas que caen verticalmente 70 metros a lo largo de dos kilómetros. Si el acceso fuera más sencillo, recibiría más visitantes que las dos o tres camionetas semanales actuales. Así lo cuenta Azucena, quien se acerca a la capilla para conversar con nosotros. Con hablar pausado, explica que cuando no trabaja como personal auxiliar en la escuela primaria -a la que asisten 12 chicos-, se dedica al turismo. Le gusta ir a La Quiaca en "el cole", el autobús local que tarda tres horas en llegar; sale únicamente los viernes a las 8 de la mañana y regresa los lunes. En la ciudad aprovecha para conseguir todo lo que necesita. Al regresar por el mismo camino, volvemos a la RN 40 en dirección sur. En la Escuela Primaria 348 de Timón Cruz, nos encontramos con una llama muy especial: Cuchi, que es de una de las alumnas. La llama insiste en pegar su hocico a una puerta de madera pintada de verde, esperando que Mariángeles, su dueña, salga del aula. Desde que un día descubrió la puerta verde abierta y la alacena de la escuela, Cuchi se acerca a diario a ver si tiene la misma suerte. No hay que confundir San Juan y Oros con San Juan de Oros. El primero es un apretado conjunto de casas a 4.100 metros de altura, el pueblo nuevo. Al viejo, San Juan de Oros â??con su iglesia blanqueada y muchas casas vacíasâ??, se llega después de transitar 11 kilómetros por el lecho del río Quebrada de Paicone, desde el Km 4980 de la RN 40. Un sector increíble. Aunque hubo cuadros e imágenes de culto, la iglesia se encuentra completamente blanqueada y despejada de todo, excepto por una cruz y dos enigmáticas calaveras en el altar que nadie se anima a remover.A Ciénaga de Paicone se accede después de atravesar el Río Grande de San Juan. Allí, cada año se realiza el Festival Binacional con Río Mojón (en Bolivia), un evento cultural que reúne a ambas comunidades en concursos de gastronomía, con sus platos tradicionales, artesanías y música. Durante el festival, se viven momentos de intercambio comunitario, similares a un trueque o cambalache. Este encuentro tiene lugar en los hitos fronterizos 13 y 14 del llamado Valle de Marte, un valle donde sobresale la diversidad cromática de los cerros profundamente minerales: blancos del salitre, verdes y anaranjados, y formaciones que asemejan enormes patas de elefante. A poca distancia, sobre la ruta 40, se encuentra el conocido Valle de la Luna jujeño. Haremos noche en Cusi Cusi, pero la hora invita a asomarse al mirador y contemplar la geología multicolor, casi inverosímil. Son las seis de la tarde y los tonos anaranjados, ocres y blancos se acentúan. En los próximos días volveremos, pero también lo haremos de noche, para ver la luna llena elevarse sobre esta belleza que ocupa una cavidad de 1,2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Cusi Cusi y el Valle de la LunaEl Valle de la Luna no es el único sitio colorido de la región; también destacan el insólito Rangel y la Pajchela. Estos lugares se distinguen por la originalidad de sus formaciones sedimentarias, y en el caso de Pajchela, por una gran cascada que se congela completamente en invierno. En Cusi Cusi, los miembros de la comunidad han formado una Comisión de Turismo para darse a conocer y ofrecen guías que acompañan en las caminatas. Sueñan aún más grande: buscan crear un corredor ecoturístico en los hitos fronterizos 5 y 6, para conectar el turismo argentino-boliviano. Las mujeres cuentan que visitan otras localidades en Bolivia, Perú y Chile que ofrecen turismo rural comunitario, para aprender cómo se organizan. Su objetivo es que el turista no sólo se asome a los miradores del Valle de la Luna, sino que se quede y explore la zona. "Ese es mi rancho", señala Sara Puca desde la camioneta camino a Pueblo Viejo, a pocos kilómetros de Cusi Cusi. "Ahí arribita tengo otro, y esas llamitas son mías", dice, indicando unas cien llamas con collares y pompones de lana de colores que pastan en una vega verde. "Sara tiene varias casas", asegura Pilar América Guatar, también artesana, a lo que Sara responde con una sonrisa dulce. Cuando nota que las llamas se han dispersado a terrenos vecinos, comienza a silbar y a emitir sonidos potentes que viajan por 300 metros, oyen y obedecen: regresan a su potrero. "Muy educadas tus llamas, a mí las mías me hacen caso sólo cuando quieren", reconoce Pilar.La mayoría de las mujeres de Cusi Cusi son tejedoras. Heredaron la técnica de sus madres y usan lana de llama en colores naturales: gris, beige, marrón, negro y tajillo, una mezcla de varios tonos. "Tejemos de toda la vida, aunque hoy también vemos en YouTube y hacemos nuestros propios diseños", dice Concepción Trejo. Lleva el pelo atado en una anchísima trenza que le llega a la cintura y confiesa que lo lava con saponina de quinoa para evitar su caída. Ella integra el Grupo de Mujeres Flor de Puya Puya, formado por 18 artesanas que se organizaron en 2017 para capacitarse, participar en talleres y buscar nuevos mercados, ya que el turismo que pasa por la localidad no es suficiente. El grupo vende en el salón de artesanías, ubicado "a dos cuadras de la Muni, bajando y a la derecha". Así son las indicaciones aquí, y se llega, porque la mayoría de las calles no tienen nombre. Se reúnen una vez al mes para sortear quién llevará los tejidos de todas a las ferias en Jujuy, Maimará, Purmamarca o Tilcara. En Cusi Cusi hay tejidos en las casas y en cada despensa; todas tienen su mostrador donde los exhiben. Cuando buscamos fruta en un almacén, la señora que atiende responde:â??No tengo nada.â??¿Me recomienda algún lugar que esté abierto?â??No le recomiendo porque después están cerrados. Nunca abren.Los chicos que salieron del secundario están sentados en una esquina, ocupados con sus celulares, y nos miran desde lejos. Saludamos. De Liviara a Casabindo y BarrancasEl tramo de la ruta 40 entre Cusi Cusi y Liviara es impresionante. El paisaje está dominado por grandes dunas de arena y ceniza volcánica, cerros donde el cobre asoma en tonos verde intenso, formaciones que parecen tótems y la presencia constante del volcán Granada, de 5.400 metros de altura. Santiago, nuestro guía, ya lo había anticipado al verlo por primera vez. "Este nos va a acompañar el resto del día de hoy y mañana". Hacemos un desvío hacia la cabecera sur del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, con la esperanza de ingresar. En este espejo de agua â??una leve depresión en el altiplanoâ?? anidan y se alimentan muchas aves andinas, entre ellas tres especies de flamencos: el flamenco austral, la parina grande y la chica. El tiempo no alcanza y la visita quedará pendiente para el próximo viaje. La RP 11 sigue hacia el sur, rumbo a Casabindo, la comunidad donde cada 15 de agosto se celebra el Toreo de la Vincha durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Asunción. En esta tradición, se le quita al toro una vincha colorada con monedas de plata. La plaza cerrada junto a la iglesia tiene gradas para el público y capillas posas para las imágenes de los santos visitantes. En la capilla central entronizan a la patrona, a quien se dedica la vincha tras la corrida. No es una corrida cruenta como las españolas: aquí sólo se le quita la vincha al toro. En el interior de la iglesia se conserva una colección de pinturas de ángeles arcabuceros del siglo XVII, pertenecientes a la escuela cuzqueña. Buscamos sin éxito a la mujer de la llave de la Catedral de la Puna â??como llaman a la iglesia por su tamañoâ??, pero ya a las dos de la tarde se había retirado a su casa en el extremo del pueblo. En Google Maps, Barrancas figura como Abdón Castro Tolay, en honor al maestro humahuaqueño que fundó la primera escuela primaria del lugar en 1919, alrededor de la cual se formó el pueblo. Más tarde, el nombre cambió a Barrancas, y su difusión tiene que ver con sus impresionantes farallones volcánicos: paredones verticales de 45 metros y 18 kilómetros de extensión, con una inmensa riqueza arqueológica. La Reserva Arqueológica Municipal de Barrancas resguarda una variedad notable de pinturas rupestres y petroglifos que sugieren unos 9.000 años de ocupación. Barrancas fue paso obligado para los caravaneros de llamas entre los oasis chilenos y los valles altos que dan a las yungas. "Las caravanas se hacían mayormente en otoño y en invierno, cuando no llueve; iban a ferias a intercambiar productos y activaban además el intercambio social en la región", explica Yamil Morales, guía del Centro de Interpretación Arqueológica de Barrancas. Cuenta que los caravaneros conocían los lugares donde descansar, dónde había pasturas para las llamas y agua para tomar, y dónde refugiarse del viento. Por eso eligieron esta zona. Así dejaron testimonio de su paso en pequeñas cuevas o aleros, donde seguramente descansaban y manufacturaban instrumentos, arte rupestre y petroglifos. De los doce sitios de arte rupestre que hay en la reserva clasificados por los arqueólogos, pueden visitarse solo tres. Hacemos el número once, la Piedra Mapa, grabada sobre un bloque de piedra. Es el peroglifo estrella del lugar. Pertenece al período incaico y podría representar la región en un mapa con sus terrazas de cultivo, o bien una casa de campo con canchas de cultivo, canales de riego y corrales para camélidos. "Este mapa catastral es importante porque sólo hay dos del tipo en el país, acá y en Antofagasta de la Sierra", explica Yamil. Cerca hay pinturas rupestres de camélidos con pecheras de color rojo y otras blancas, que, según nos explican, pertenecerían a distintos dueños. Estas obras, hechas con materiales orgánicos como óxido de hierro, hueso molido, clara de huevo, resina vegetal y grasa animal, pueden ser fechadas mediante pruebas de carbono 14. Como Barrancas está a sólo 20 kilómetros de las Salinas Grandes, Florentina Alejo colocó allí un cartel promocionando su comedor El Tolar. Ella es una de esas mujeres que lo hacen todo: tiene un comedor familiar en el pueblo y otro en los cerros donde recibe grupos, además de una tienda donde ofrece las artesanías y tejidos que realiza con sus propias manos. Si se quiere ir a comer, es mejor reservar, porque puede ser que la pastora esté con las llamas en los cerros. Todo, dice, lo aprendió desde chica mirando: "Veía a mi abuelita y a mi mamá cocinar, lo mismo con las artesanías, aprendí mirando", asegura. Lo mismo con el pastoreo y el esquilado de llamas. En cambio, algunos de sus diez hijos, que la ayudan en el comedor, estudiaron formalmente gastronomía en la capital de Jujuy. Florentina recuerda cuánto se sorprendió cuando la visitó el mismísimo Donato de Santis, y cuenta que cocina seguido con el chef jujeño Walter Leal, quien trabaja con pastoras y antropólogos para recuperar las cocinas originarias. También participó, junto con otros cocineros de varios países, en el libro Creaciones e íconos culinarios de los Andes, con su receta de sopa majada, un plato emblemático que se elabora con maíz, carne de llama y hierbas de la zona como la muña muña. Orgullosa, muestra el libro en su comedor. La ulpada de Florentina â??una bebida energética hecha de harina de maíz tostado, agua y azúcarâ?? cumple su función: revitaliza para el último tramo de un viaje por una realidad aparte, donde los paisajes son casi marcianos, los ríos de noviembre están secos y el cielo es de un azul impoluto. Datos útilesCómo moverseCorpachac Viajes (0388) 407-5977. carrillo.santiagom@gmail.com @carrillo.santiagom @jujuynatural @corpachacviajes. Santiago Carrillo, guía y prestador de Turismo Activo, arma viajes personalizados en 4x4 o en minibuses para grupos focalizados en la naturaleza, la fotografía y la cultura andina. Para cada viaje se diseña el itinerario según los intereses específicos de cada grupo. Un circuito de 5 días y 4 noches como el de esta nota, desde $480.000 por persona en base a 4 pasajeros. Los servicios son en privado con vehículo 4x4 e incluyen guía de dedicación exclusiva y combustible. No incluye alojamientos ni comidas.YaviTika Av Senador Pérez esq. RP5. (388) 549-0380. @posadatikayavi. Justo frente a la rotonda de ingreso al pueblo, el matrimonio compuesto por la cordobesa Silvia Aluffi y el jujeño Gustavo Gaspar restauró la propiedad de gruesas paredes de adobe. Son ocho habitaciones decoradas con muy buen alrededor de un lindísimo patio central. Inquietos, sus dueños tienen pensada una futura ampliación. La doble $92.000 con desayuno casero preparado por Silvia. Cena, sólo para grupos y pedida con anticipación.Santa CatalinaHostal Don Clemente (387) 455-1841. hostaldonclemente@gmail.com. Inaugurado en 2011 por Felisa Solís después de adaptar la casa familiar de su padre Clemente. El lugar es rústico y muy colorido, tiene un comedor central lleno de plantas donde se sirve una cena deliciosa y el desayuno. Son ocho cómodas habitaciones calefaccionadas y con baño privado. $20.000 por persona con desayuno.Cusi CusiEl Rincón de Cusi (388) 415-4762. elrincondecusi@gmail.com.@hostalelrincondecusi. Abierto en 2017, el hostal administrado por Rubén Quispe tiene once sencillas habitaciones, seis de ellas con baño privado y cinco con baño compartido. Excelente ducha de agua caliente, calefacción y camas con buenos colchones. Además de ricos desayunos, sirven buenas cenas y almuerzos (pizza y hamburguesa de quinoa, trucha de criadero, milanesas de llama, guisos), incluso para quienes no están alojados ya que funciona como comedor. En el hostal se pueden arreglar las excursiones con guías de sitio. Buen wifi. $28.000 la doble con baño compartido, $33.000 con baño privado. Recepción abierta de 6 a 24. BarrancasDon Quiterio (388) 456-5507. @donquiterio. El alojamiento de Yamil Morales y su padre Ricardo arrancó en 2014 con la ayuda logística de la Cooperativa Espejo de Sal. En la casa familiar de adobe (en cuyo patio se fabrican ladrillos) se instalaron dos habitaciones conectadas, con un baño compartido. Son rústicas y están decoradas con mucha calidez. Planean instalar dos habitaciones más. Excelente wifi. $20.000 por persona. Comedor El Tolar (388) 410-0991. @comedor.el.tolar.barrancas. El comedor de la pastora Florentina Alejo sirve deliciosos platos locales y abre todos los días; hace falta reservar ya que cuando no viene gente, ella se va a los cerros. Su plato estrella es el lomo de llama con papitas y verduras a la Barrancas. Pruebe la tortilla de quinoa con charqui y salteado de verdura y queso de cabra, y también la famosa sopa majada.

Fuente: Infobae

12/02/2026 04:17

El septuagenario confesó haber matado a su madre enferma y a su tía

Fuente: Infobae

11/02/2026 14:01

Fuente: Clarín

08/02/2026 14:00

El país de Latinoamérica que tiene más rasgos europeos, según un estudio internacional

Este país latinoamérica es considerado el más europeo por factores sociales, económicos y culturales.Tiene uno de los niveles más altos de alfabetización en la región.

Fuente: La Nación

08/02/2026 11:18

Tras la muerte de Tomy: el desafío con los otros dos chimpancés que quedan en el país y con leyes para protegerlos a futuro

"Tomy falleció sin haber sido reconocido por los platenses como un ciudadano más. Lo lamento por ustedes", se lee en el Instagram de Tomy_ciudadano platense, escrito sobre una cinta negra. Es el sitio en el que Damián Diéguez, uno de sus cuidadores y "su hermano menor", como se autodenomina con respecto al chimpancé Tomy, publicaba sus imágenes. Por otro lado, en diferentes sitios y publicaciones La Plata homenajea a Tomy, que en 1980 había llegado con 3 años al exzoológico de la capital bonaerense -hoy Bioparque y clausurado al público- desde el circo Tihany.Con apenas un hilo de voz, Damián dice a LA NACION: "Pasó la mañana con nosotros y al mediodía se echó a descansar en el solario externo, a la sombra de un mobiliario de quebracho. Los cuidadores que estaban limpiando adentro lo llamaron para darle de comer, pero Tomy no se movió y me llamaron a mí. Todavía no había llegado a casa. Volví. Se quedó ahí dormidito tranquilo después de haber pasado la mañana con Martín Davids, conmigo y con el Cuervo, otro de sus cuidadores. Se fue plácidamente después de haberse despedido de nosotros".Agrega que "la doctora Edit Nuñez, una de las veterinarias que más estuvo con Tomy, fue parte del equipo que hizo la necropsia. Se mandaron a analizar las muestras. Yo no te podría decir exactamente de qué falleció, pero no fue por una enfermedad que estaba cursando, él estaba bien". Con Damián solíamos hablar y permitía a esta periodista ver cómo interactuaba con Tomy, a través de la pantalla de la computadora. Una vez afirmó: "Nuestros destinos están ligados".El chimpancé Tomy con uno de sus cuidadores, Damián, hace unos años"Ahora Tomy está a disposición de un dictamen judicial que no llegó estando él en vida. Tanto Martín Davids (su padre putativo) como yo -detalla Diéguez- hicimos varias instancias judiciales para poder otorgarle a Tomy derechos como persona no humana y la que avanzó fue la de Martín, con la abogada que lo acompaña". "Su cuerpito está judicializado a la espera de que haya un dictamen y poder disponer de sus restos como nos permitió la ley disponer los restos de Judy, la chimpancé muerta en el año 2019. Nosotros fuimos su grupo de pertenencia, sus familiares más cercanos, no sé que va a ser de mí en los próximos días", explica, con el tono de voz más triste del mundo.Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes, propia de África. El tráfico de chimpancés en ese continente es muy común. Son atrapados de bebés y enviados de contrabando a distintas partes del mundo, especialmente a China, los países árabes y Rusia, a pesar de que están protegidos. Tanto los chimpancés como los gorilas, los orangutanes y los bonobos, pertenecen a la especie de los grandes simios, considerados científicamente como parte de los homínidos, y comparten con los seres humanos, además de un mismo ancestro común, numerosas capacidades cognitivas. Justamente por su parecido y cercanía con nosotros, los chimpancés son considerados "animales carismáticos". Su presencia en zoológicos, circos o cualquier espacio de entretenimiento atrae a multitudes, lo cual redunda en enormes ganancias. "Si no hacemos un cambio significativo en nuestra conducta con respecto a la naturaleza y los animales, en diez años habrán desaparecido las poblaciones de grandes simios. Como sucedió con otros homínidos semejantes, y sigue sucediendo en la actualidad con miles de animales en una extinción sin precedentes en la historia de la Tierra. La deforestación masiva de las selvas tropicales es una de las principales causas de la inminente desaparición de estas especies. Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para cualquiera de ellos, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura. Ningún chimpancé debe estar confinado solo", reflexionaba la primatóloga Jane Goodall en sus conferencias alrededor del mundo.Con la muerte de Tomy concluye una triste historia, solo suavizada gracias a la permanente presencia de sus dos cuidadores, quienes incluso al jubilarse -como en el caso de Davids- siguieron visitando frecuentemente al chimpancé del Bioparque de La Plata y fueron su contención emocional, algo fundamental para ellos.En Tchimpounga, por ejemplo, el santuario de chimpancés más grande de África, creado en Congo por Goodall y continuado por la veterinaria Rebeca Atencia, los bebés de la especie llegan con profundos traumas y miedos. A cada uno de ellos se les adjudica una mujer que les oficiará de madre, dormirá con ellos y estará durante todo el día en su compañía."Yo tengo una diplomatura de la fundación conservacionista Gerald Durrell. La solución para Tomy y los otros dos chimpancés que quedan en la Argentina debería haber sido conjunta", sostiene Diéguez. Sin embargo, consociar chimpancés es una tarea complicada, pues puede ocurrir que se maten entre ellos.Yony y Toti son hoy los dos últimos ejemplares de la especie que quedan en el país. Yony sigue ocupando su recinto en el exzoológico de Luján, de donde será trasladado en pocos meses, aunque todavía no se sabe su destino. Él no solo necesita a su referente emocional, Silvia, quien lo acompaña desde hace muchos años, sino que sin dudas ya no tiene edad para un largo traslado. "Yony es como una persona muy mayor, hoy no es posible hacer más que mejorarle el espacio y el entretenimiento", advierte. En cambio, Toti está siendo preparado para ser trasladado del zoológico de Bubalcó, en Río Negro. Su vida ha mejorado sensiblemente gracias a la Fundación Franz Weber y su entrenador, quienes pasan muchas horas del día con él y le pusieron fin a su árida soledad. Solo queda esperar que, en breve, se den todas las condiciones para su relocalización en un santuario. Con ellos dos, terminará una nefasta historia de grandes simios encerrados en recintos para entretenernos, muchas veces en soledad. Y, a futuro, queda esperar poner fin a esta condena para los animales, con leyes que prohíban su entrada al país.

Fuente: Infobae

08/02/2026 09:05

La casa real noruega al límite: Marius Borg atendido por los médicos, el príncipe Haakon va a la cárcel y los reyes 'huyen' del país

En las últimas semanas, el panorama judicial y los mensajes de Mette-Marit con Jeffrey Epstein han puesto en jaque a la familia real noruega

Fuente: Infobae

08/02/2026 05:16

Fuente: Infobae

07/02/2026 11:37

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

Humorista afirma que partido cumplió con sus exigencias para no renunciar a la carrera electoral. Anuncia que en los próximos presentará su plan de gobierno y a los candidatos a diputados y senadores

Fuente: Infobae

07/02/2026 11:31

El caso de Daniel Boulton desencadenó una persecución inédita y reavivó el debate sobre la urgencia de fortalecer la protección frente a la violencia doméstica en el Reino Unido

Fuente: Infobae

06/02/2026 04:30

La bolsa indonesia cae después de que Moody's rebajara a negativa la perspectiva del país

Fuente: La Nación

06/02/2026 04:00

La historia de amor y tragedia detrás del segundo monumento más alto del país

Desde la ruta, aparece de golpe. Una estructura desmesurada que apunta hacia el cielo, gris, opaca, ajena al paisaje serrano. No hay carteles, ni miradores, ni contexto. Solo una torre de hormigón que se levanta en medio de la nada, como si hubiera quedado ahí por error o como resto de otra época. Abandonada, cerrada, corroída por el tiempo.En la antigua traza de ruta provincial 5, el camino empieza a ondularse entre campos bajos, comercios y escuelas abandonadas, y las sierras insinuándose a lo lejos. En medio de un predio abierto, con el pasto recién cortado, este inesperado elemento que irrumpe en el paisaje obliga a una pregunta esencial: ¿qué es eso que corta el horizonte de forma caprichosa? ¿Es un monumento? Más de cerca, uno podría intuir que tiene la forma abstracta de un ala de avión, pero no parece hecha para volar: más bien parece clavada en la tierra. Una suerte de interrupción.Quien no conozca la historia podría incluso confundirla con una fábrica inconclusa o con una vieja chimenea industrial. Pero ese volumen extraño es un mausoleo. Uno privado, íntimo, llevado a una escala monumental. Uno de los monumentos más singulares â??y perturbadoresâ?? de la Argentina bautizado como El Ala: el segundo más alto del país, detrás de la Cruz de Santa Ana, de 84 metros, ubicado Misiones. Y también la huella material de una pasión llevada hasta el extremo.Nada en su forma sugiere consuelo. Y ya todo huele a una obstinación.Amor, audacia y tragedia en los años 30La historia de El Ala comienza con un encuentro propio de una novela de época, en una Europa entregada todavía al lujo y a la ilusión de estabilidad que precedió a las grandes catástrofes del siglo XX. Raúl Barón Biza, heredero millonario, escritor provocador y figura incómoda de la alta sociedad argentina, conoció en 1928 a Rosa Martha Rossi Hoffmann, una actriz europea que había adoptado el nombre artístico de Myriam Stefford. Ella, nacida en Suiza en 1905, había trabajado en el cine alemán y austríaco, sin llegar al estrellato, pero con suficiente magnetismo para moverse con soltura en los círculos culturales del continente. Él, nacido en 1899, llevaba una vida de dandy cosmopolita, dilapidando fortunas familiares en Europa, alternando hoteles de lujo, fiestas interminables y una temprana vocación por la provocación política y literaria.Se conocieron en Venecia, en un clima de fiestas, viajes y temporadas de lujo. Dos años más tarde se casaron en la Basílica de San Marcos, en una ceremonia fastuosa que fue seguida con atención por la prensa argentina, siempre ávida de relatos que mezclaran aristocracia, exotismo y escándalo. Myriam fue presentada como "la baronesa": alta, rubia, elegante, convertida de inmediato en figura destacada de la alta sociedad porteña, una mujer moderna que parecía condensar glamour europeo y ambición personal.La pareja se instaló en la Argentina, alternando entre Buenos Aires y la estancia Los Cerrillos, propiedad de Barón Biza en las sierras de Córdoba. El país que los recibía atravesaba un momento político convulsionado: el golpe de 1930 había inaugurado una década marcada por el autoritarismo, la persecución política y el desencanto democrático. Barón Biza, heredero de la oligarquía pero alineado con el radicalismo yrigoyenista, no tardó en convertirse en un personaje incómodo también en su propio país, alistándose en la resistencia y en la defensa de la figura de Yrigoyen, participando incluso de intentonas frustradas, conspirando y financiando a los correligionarios.Myriam, por su parte, no estaba dispuesta a ocupar un rol decorativo. Inquieta, ambiciosa y poco inclinada a la quietud, encontró en la aviación un territorio nuevo: peligroso, moderno, reservado casi exclusivamente a los hombres. Volar era entonces una hazaña, una mezcla de riesgo técnico y épica pública. Con el apoyo económico y logístico de su esposo, obtuvo su brevet de piloto y anunció una empresa inédita: unir por aire 14 provincias argentinas junto al piloto alemán Ludwig Fuchs, en un raid de exhibición que combinaba récord, espectáculo y afirmación personal.La travesía fue seguida día a día por los diarios. Cada aterrizaje era noticia. Cada despegue, una apuesta. Myriam bajaba del avión cubierta de polvo, sonreía, saludaba y volvía a volar. El país la miraba, fascinado por esa mujer que parecía desafiar la gravedad, pero especialmente las expectativas de su tiempo.MarayesEl 26 de agosto de 1931, el avión cayó en Marayes, San Juan. Volaba bajo. Se habló de un "pozo de aire". Una investigación posterior apuntó a una falla mecánica: un perno faltante. Nada impidió que circularan otras versiones: sabotaje, celos, crimen pasional. Ninguna fue probada, pero todas alimentaron el mito y la sospecha, una constante en las historias donde se cruzan poder, dinero y tragedia.Myriam Stefford tenía 25 años. Murió junto a su instructor, Fuchs. La noticia sacudió al país. Lo que hasta horas antes era un relato de audacia se convirtió en una crónica de muerte.Raúl Barón Biza quedó devastado. Intentó suicidarse ese mismo día. No lo logró.El duelo convertido en arquitecturaPrimero mandó levantar un monolito en el lugar del accidente. Diez metros de altura, austero, con inscripciones en italiano y una frase tomada de Petrarca: Un bel morire tutta la vita onora. Pero no le alcanzó. No alcanzaba una marca en el territorio. No alcanzaba un gesto contenido.Barón Biza decidió trasladar los restos de Myriam a Córdoba y construir algo que no pudiera ser ignorado. No tenía en mente una tumba. Quería un monumento. Algo capaz de resistir el tiempo, el olvido y la profanación. Algo que transformara el duelo en materia.Encargó el proyecto al ingeniero Fausto Newton y lo emplazó en su estancia. La obra comenzó en 1935. Trabajaron más de 100 obreros. Se cavaron cimientos de 15 metros. Se vertieron más de 170 toneladas de hormigón armado. En 1936 se inauguró, con un evento que incluyó asados populares y exhibiciones aéreas, en una mezcla característica de solemnidad, espectáculo y exceso.La forma elegida fue un ala de avión, abstracta y vertical. No una figura femenina. No una alegoría clásica. Un ala sola, apuntando al cielo.La máquina simbólicaEl Ala buscaba ser una máquina simbólica. Un monumento con vida propia.En su interior, una escalera caracol de más de 400 escalones conducía a miradores y ventanas. En la cúspide se proyectó un faro destinado a orientar aviones, visible a decenas de kilómetros. Incluso se pensó que funcionara como torre de amarre para zeppelines. Nada de eso llegó a utilizarse, pero la ambición del proyecto revela hasta qué punto Barón Biza imaginaba el monumento como algo vivo, activo, integrado al cielo.En el subsuelo, a seis metros de profundidad, se construyó la cripta. Allí se depositó el féretro de Myriam Stefford, bajo una losa de granito negro y rejas de acero.Las inscripciones son reveladoras. Una advierte: "Maldito sea el que profane esta tumba."Otra interpela al visitante: "Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar hasta las águilas."Según lo investigado por Christian Ferrer en el excelente libro El Inmoralista, junto al cuerpo habrían sido enterradas las joyas de Myriam, entre ellas un diamante de 45 quilates conocido como Cruz del Sur. Se habló de cofres sellados entre toneladas de cemento y de explosivos colocados para impedir robos. Nada fue confirmado del todo. Todo quedó en el terreno de la conjetura y la leyenda, un territorio que el propio Barón Biza parecía cultivar.La puerta de ingreso, de hierro macizo, suma otra capa simbólica: versiones persistentes aseguran que habría sido fabricada con acero recuperado del acorazado de la alemania nazi Graf Spee, hundido en el Río de la Plata. No hay pruebas documentales. Pero el dato persiste, como persisten los relatos que no necesitan ser verificados para operar en el imaginario colectivo.El monumento también tiene su paradoja religiosa. Barón Biza, anticlerical, prohibió colocar cruces. Sin embargo, dos ranuras â??una vertical y otra horizontalâ?? permiten que, a cierta hora del día, la luz proyecte la sombra de una cruz perfecta sobre la losa.Del monumento al abandonoDurante algunos años, El Ala fue visitado. Se organizaban excursiones. Se vendían postales. La aviadora muerta empezó a recibir agradecimientos y pedidos. Para algunos, se convirtió en una figura intercesora, una santa laica del aire.Después vinieron las profanaciones. Robos. Vandalismo. La cripta fue violentada y su interior quedó envuelto en versiones contradictorias. Algunas crónicas hablan incluso de la aparición de más de un féretro en su interior. Nunca hubo una explicación oficial. El misterio se sumó al abandono.Con el tiempo, el lugar se cerró. La puerta fue soldada. El faro se apagó. El ala quedó sola, visible desde la ruta, ajena a los circuitos turísticos y a cualquier política sostenida de preservación.El final de Barón BizaLa vida de Raúl Barón Biza no se aquietó con el monumento. Por el contrario: con los años, su figura se volvió cada vez más incómoda, polémica, difícil de asimilar incluso para el mundo del que provenía. Escritor por vocación y polemista por temperamento, publicó novelas como El derecho de matar, Punto final y Todo estaba sucio, libros que circularon poco, fueron leídos menos y pasaron sin pena ni gloria en términos literarios, pero que alcanzaron notoriedad por otros motivos. Acusadas de obscenas, denunciadas como pornográficas y perseguidas judicialmente, esas obras consolidaron una reputación marcada más por el escándalo que por el reconocimiento crítico.Barón Biza parecía cómodo en ese lugar: heredero millonario convertido en autor maldito, excomulgado por la Iglesia, señalado por la prensa y siempre dispuesto a provocar. Su nombre circuló durante años asociado al exceso, a la transgresión y a una voluntad persistente de incomodar, tanto en el plano político como en el cultural.Años después del mausoleo, se casó con Clotilde Sabattini, hija del gobernador Amadeo Sabattini, el mismo que había dado la primera palada de tierra en la obra de El Ala. La unión selló una alianza tan inesperada como tensa: el heredero rebelde y la hija de uno de los dirigentes radicales más respetados del país. El vínculo fue conflictivo desde el inicio, marcado por el control, los celos y una convivencia cada vez más degradada.En 1964, durante una reunión destinada a cerrar el divorcio, Barón Biza arrojó ácido sulfúrico al rostro de Clotilde. El ataque fue brutal y definitivo. Al día siguiente, se suicidó de un disparo. Tenía 64 años. El gesto final pareció condensar una vida entera atravesada por el exceso, la violencia simbólica y una relación permanente con el límite.Más de 30 años después de la muerte de su primera esposa, Barón Biza dedicó su última novela, Todo estaba sucio, a la "memoria de todas aquellas que al morir jóvenes nos dejan el recuerdo de su belleza eterna". El escritor maldito pidió no tener tumba. Fue cremado en la Chacarita y sus cenizas fueron esparcidas al pie del mausoleo de Myriam. Como si, aun en la desaparición, su destino quedara atado a aquella pasión primera que había dado origen a El Ala.Lo que quedaHoy El Ala sigue en pie. Cerrada, saqueada, fuera de todo circuito oficial. Aun así, hay algo que permanece intacto. A cierta hora del día, cuando el sol alcanza el ángulo justo, dos rayos de luz atraviesan el hormigón y descienden hasta la cripta. Durante unos segundos, la losa negra del ataúd queda iluminada. El mecanismo simbólico sigue funcionando incluso sin testigos.¿Es El Ala un monumento al amor en abstracto y una postal romántica? ¿Es el resultado de una pasión llevada hasta sus últimas consecuencias, de una biografía sin frenos y de una idea peligrosa, donde el dolor puede transformarse en arquitectura? Tal vez sea todo eso junto. O quizá sean rastros de un mundo que se resistía a lo efímero de la vida. Que buscaba dejar un testimonio y preguntarse el porqué de esa huella. Y así, desde la ruta, todavía hoy, El Ala obliga a mirar.

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