moda
De Crepúsculo a ícono de la moda: el recorrido estilístico de Kristen Stewart
A sus 36 años, la actriz reafirma su rol en la moda, sorprendiendo en cada aparición con looks que combinan elegancia, irreverencia y una capacidad inigualable para reinventarse en la alfombra roja
Prohibiciones insólitas en la moda: prendas y estilos que fueron vetados a lo largo de la historia
Distintas culturas y gobiernos impusieron regulaciones estrictas sobre qué podía llevarse puesto, limitando colores, cortes e incluso accesorios
El universo de Rafael Azcona se une a la moda y al vino en un desfile con 48 creaciones
Indignación en redes contra una streamer de OLGA: admitió que hizo contenido solidario para estar de moda y la liquidaron
Se trata de Luli González, integrante del ciclo Tapados de Laburo.Contó que grabó un video, que no pudo monetizar, dándole regalos a niños por Navidad y lo lamentó.
El regreso de "El diablo viste a la moda" reaviva la magia de sus locaciones icónicas
Escenarios emblemáticos de la película configuran un recorrido vital y emocional, dando profundidad a la transformación de su protagonista
La foto acertijo: ¿Quién es esta adolescente que se hizo famosa tras un escándalo y luego creó un imperio en la moda?
Antes de ser referente mundial de la moda y los negocios, fue alumna promedio en una escuela católica e integraba un grupo de chicas populares. Asegura que era tímida y quería ser maestra
Nicole Kidman reinventa la moda "naked dress" con un diseño que marca estilo en Nueva York
A sus 58 años, la actriz australiana impactó en la presentación de la serie "Margo's Got Money Troubles" con un vestido de tul negro, transparencias y apliques artesanales
Tres argentinos crearon Delfi, un estudio de moda virtual: las producciones están hechas con IA
La inteligencia artificial avanza sobre más sectores y aplicaciones. Ahora llegó el turno de la producción de fotos y video. "Nuestra empresa nace de observar un problema muy concreto en el e-commerce de moda: la imagen vende, pero producirla con el modelo tradicional es lento, caro y difícil de escalar. Las marcas necesitan mostrar más prendas, más variantes, más campañas y más videos, pero el sistema clásico (de estudio, casting, agenda y logística) no acompaña esa velocidad", explica Ezequiel D'Amico, CEO y cofundador de Delfi, una startup argentina que utiliza inteligencia artificial para generar contenido listo para publicar. La compañía usa una plataforma que entrena para aprender las características de cada marca y ya está siendo utilizada por empresas de toda la región.â?¯ Un estudio sin espacio físicoEste emprendimiento fue fundado por tres emprendedores argentinos: Ezequiel D'Amico, actual CEO de Delfi; Federico Vidueiro, CTO; y Rafael Bronenberg, COO. Y se trata de un estudio fotográfico virtual dedicado a la moda. "Nos manejamos con los clientes como si fuésemos un estudio de fotografía con modelos, solo que en nuestro plantel no hay ni un solo fotógrafo ni un solo modelo. Reemplazamos la producción tradicional con una plataforma de IA entrenada en el ADN visual de cada marca, y así podemos entregar fotos y videos listos para publicar, con mucha más velocidad, mejor escala y una consistencia de marca muy difícil de lograr con un esquema tradicional", explica D'Amico. Quienes ingresen a la oficina de Delfi verán que se parece menos al de un estudio físico y más al de una mesa de operaciones creativa y tecnológica. "No armamos un set ni llamamos a modelos. Comenzamos entendiendo colecciones, prendas, materiales, calces, objetivos comerciales y tono de marca. A partir de eso nuestra plataforma produce contenido y nuestro equipo lo supervisa, lo corrige, lo cura y lo lleva a estándar publicable. Hay dirección de arte, criterio de moda, control de calidad y feedback del cliente. Pero el trabajo pesado ya no la hacen cámaras, sets y convocatorias, sino el software y agentes de IA", señala. No es un prompt genéricoCon respecto a su solución tecnológica D'Amico cuenta que no funciona indicando un prompt genérico para, luego, esperar el resultado. "Le pedimos a cada marca referencias de sus prendas, materiales, calces, tablas, campañas previas, lineamientos de estilo y cualquier información que nos permita entender cómo esa marca quiere verse. Con eso construimos una especie de ADN visual de marca. Después, con el uso, la plataforma sigue aprendiendo", sostiene. Según explica el emprendedor, cada aprobación y cada corrección del cliente le enseña a la herramienta qué representa mejor a esa marca y qué no. "Si una marca dice 'esta manga tiene que caer distinto', 'este pantalón tiene que verse más recto', o 'esta actitud no se siente nuestra', esa corrección alimenta al sistema. No usamos una IA genérica, sino una que está entrenada para generar contenido en tono de marca", agrega. 100% remoto El servicio base que ofrece esta empresa es remoto. El cliente sube en esta plataforma los insumos que se le piden, que suelen ser referencias de sus prendas, información de materiales, calces, guías de marca y campañas previas, entre otra información. Con ese material Delfi realiza la producción entera a distancia. "Pero también ofrecemos un servicio premium 'Concierge'. En este caso el cliente nos envía las prendas físicas a una dirección que le damos y nosotros resolvemos toda la campaña de punta a punta, llave en mano. Este servicio es más exclusivo que el base y hoy lo estamos ofreciendo en varias ciudades, entre las que se destacan Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México y Madrid", aclara D'Amico. Sobre los beneficios principales que ofrece esta herramienta, desde Delfi adelantan que el costo de una producción baja a la mitad si se la compara con una tradicional. Por otro lado, resaltan que los tiempos también son mucho menores: entre un 25 y un 35% con respecto a los habituales. "Además, se registran mejoras de conversión del orden del 5% al 10% cuando el producto se entiende mejor visualmente. Pero más allá de lo cuantitativo, lo más interesante es lo cualitativo. Delfi permite que una marca se exprese mejor. Antes, muchas compañías producían lo que podían en función del presupuesto, disponibilidad y logística. Ahora pueden realizar producciones mucho más cercanas a lo que realmente quieren mostrar -puntualiza-. Pueden tener el modelo, el styling, la actitud, el lenguaje visual y la escala que siempre desearon, pero sin depender de las limitaciones físicas de las tomas tradicionales". Delfi ya tiene clientes como Falabella, Ripley y Paula Cahen D'Anvers. "Gran parte del contenido que vemos todos los días en e-commerce, redes, videos de producto e incluso piezas de exhibición está producido con nuestra solución; pero el consumidor no suele darse cuenta", revela D'Amico. Sobre la dificultad que existe actualmente para poder diferenciar entre imágenes y modelos reales; y las creadas con IA, el CEO de Delfi sostiene que cada vez será más difícil detectar esta diferencia. "En algunos casos, para el ojo no entrenado, ya es prácticamente imposible saber si es real o IA. Pero para mí la discusión de fondo no pasa tanto por si la modelo es humana o digital, sino por si la representación del producto es fiel, consistente y útil para comprar mejor. En e-commerce la pregunta importante no es '¿esto lo hizo una persona o una IA?', sino: '¿la prenda se ve como realmente cae?, ¿se entiende cómo calza?, ¿la imagen representa bien lo que voy a recibir?'", afirma. "Estamos empujando una idea muy concreta: que cada prenda no tenga sus tres o cuatro fotos, sino, además, su propio video donde se vea cómo cae, cómo se mueve y cómo se usa en contextos reales -agrega-. Eso cambia mucho la comprensión del producto y, por lo tanto, la decisión de compra. Es algo que ya están haciendo las empresas y cada vez será más habitual en los e-commerce de moda".
Martín Fierro de la Moda 2026: todos los nominados
Arrancan las entregas de los premios Martín Fierro que todos los años da la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y el primer rubro en tener su gala será el de la moda. Este viernes por la mañana la institución anunció, junto a Telefe, los nominados de la nueva edición de los premios, que se entregarán el próximo domingo 26 de abril. Luis Ventura, presidente de APTRA, y Valeria Mazza, la supermodelo argentina que se convirtió en el ícono de la moda en los 90 y que además será la conductora de la ceremonia junto a Iván de Pineda, fueron los encargados de anunciar en exclusiva en A La Barbarossa cómo quedaron conformadas las ternas. Mirtha Legrand, Juana Viale y Teté Coustarot son tres de las figuras nominadas que no podían faltar en los rubros que premian a las figuras de la televisión. También están nominadas Verónica Lozano, Yanina Latorre, Florencia de la V y Mariana Fabbiani. Entre las figuras masculinas, se destacan Mario Pergolini, Ivan de Pineda y Ángel de Brito. En cuanto a la ficción, entre los artistas que se pueden alzar con una estatuilla se encuentran Griselda Siciliani, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Bárbara Lombardo, Benjamín Vicuña, Franco Masini y Leonardo Sbaraglia. Ventura contó, además, que en la gala habrá tres homenajes.Estos son los nominados a los Premios Martín Fierro de la Moda 2025:Mejor estilo en conducción femenina en programa semanalMirtha Legrand (La noche de Mirtha)Juana Viale (Almorzando con Juana)Teté Coustarot (Argentina de película)Josefina "China" Ansa (Lado V)Mejor Estilo en conducción femenina en programa diarioVero Lozano (Cortá por Lozano)Yanina Latorre (SQP)Mariana Fabbiani (DDM)Flor De La V (Los profesionales)Mejor estilo en conducción masculinaMario Pergolini (Otro día perdido)Iván De Pineda (Pasapalabra)Héctor Maugeri (+Caras)Ángel De Brito (LAM)Mariano Iúdica (Polémica en el bar)Mejor estilo panelista femeninaSol Pérez (Gran Hermano)Carolina Molinari (Puro show)Analía Franchín (A la Barbarossa)Mejor estilo panelista masculinoHernán Drago (Los 8 escalones)Fabián Paz (DDM)Lizardo Ponce (SQP)Gastón Trezeguet (Gran Hermano)Actriz con mejor estilo en ficciónGriselda Siciliani (Envidiosa)Monna Antonópulos (Menem)Julieta Zylberberg (Yiya)Bárbara Lombardo (Envidiosa)Actor con mejor estilo en ficciónBenjamín Vicuña (Corazón delator)Franco Masini (El retorno)Leonardo Sbaraglia (Menem)Mejor estilo femenino en big showLali Espósito (La voz Argentina)Sofía Gonet (Masterchef celebrity)Wanda Nara (Masterchef celebrity)Carolina Pampita Ardohain (Los 8 escalones)Mejor estilo masculino en big showAle Sergi (La voz Argentina)Nico Occhiato (La voz Argentina)Luck Ra (La voz Argentina)Mejor diseñador/a moda femeninaJavier SaiachEvangelina BomparolaMarcelo SenraJuan Hernández DaelsMejor diseñador moda masculinaMatías CarboneNicolás ZafforaSebastián RaimondiMejor maquillador/aMabby AutinoVero LunaGervasio LarriveyMejor peluqueroMax JaraMauro Max De BritoFacu Díaz (Niche Studio)Cristian ReyMejor estilistaMariana García Navarro - Nacho García Rocha (Los García)Romina GiangrecoCelina Lattanzio (Negra Negra)Mejor influencer de modaZaira NaraStephanie DemnerZuzu CodeuMejor estilo femenino en streamingMomi Giardina (telefe - Luzu)Evelyn Botto (Olga)Flor Jazmín Peña (Luzu)Nati Jota (telefe - Olga)Mejor estilo masculino En streamingSanti Talledo (telefe - Luzu)Grego Rossello (telefe)Fer Dente (Olga)Nacho Elizalde (Olga)Mejor estilo en redesCarolina Pampita ArdohaínValentina ZenereMartita FortTefi RussoNuevo talento de la modaValentina SchuchnerLuz BallesterosAnushka Elliot
Qué son las frutinovelas, el género de "contenido basura" que está de moda en TikTok y es visto por millones
Qué hay detrás de estas microficciones creadas con IA.Acumulan miles de seguidores y funcionan con la lógica de los culebrones.
Martín Fierro de la Moda 2026: quiénes son los nominados y cómo será la gala que celebra el diseño argentino
La ceremonia destacará a referentes del sector, con homenajes especiales, sorpresas y la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza
Adrian Grenier confesó la razón detrás de su ausencia en El diablo viste a la moda 2
Con su estreno previsto para mayo, el filme apuesta por nuevas dinámicas y confirma la influencia que la opinión pública ejerce sobre las decisiones creativas del elenco original
Quitarse la vena de la frente, la última moda en operaciones estéticas que encierra riesgos para la salud
Influencers y celebridades se han sumado a la tendencia de eliminar las venas marcadas de la frente
El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway
La segunda parte del filme, el cual será dirigido por David Frankel, llegará a la pantalla grande este próximo jueves 30 de abril
Elle Fanning sorprende con su giro de estilo: del glamour clásico a la moda experimental
La actriz rompe esquemas al lucir prendas que exploran propuestas lúdicas que desafían la etiqueta tradicional de alfombra roja, mostrando su faceta más versátil y atrevida
John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: "Muy orgulloso de mi niña"
El actor destacó la participación de su hija en su debut como director, cuyo estreno está previsto en el Festival de Cannes 2026.
Una por una: todas las marcas de moda que llegan al país en 2026
El negocio de la moda en la Argentina suma nuevos jugadores y acelera un proceso de reconfiguración impulsado por la apertura comercial y el renovado interés de grandes cadenas internacionales. En ese contexto, varias marcas globales ya confirmaron planes de desembarco o expansión en el país durante 2026, con inversiones millonarias y ambiciosos proyectos de crecimiento.Uno de los anuncios más recientes es el de Bestseller, el grupo danés fundado en 1975 que hoy opera en 47 mercados con más de 3100 locales. La compañía llegará a la Argentina de la mano de Grupo One, integrado por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez, los empresarios detrás de la apertura de Decathlon y del próximo desembarco de Kiabi.El plan contempla la apertura de 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en un período de cinco años. "La llegada de Bestseller a la Argentina representa una apuesta de largo plazo por el país. Buscamos acercar marcas globales con propuestas actuales y accesibles, al mismo tiempo que generamos empleo y desarrollamos una operación sólida y sostenible", señalaron desde Grupo One.Plan de aperturasEl desembarco comenzará con tres de las principales marcas del grupo. Por un lado, Jack & Jones, enfocada en moda urbana y casual, con fuerte presencia de denim y básicos contemporáneos. También llegará Only, orientada a un público que busca prendas versátiles y de tendencia para el uso cotidiano.La apuesta se completa con Balmohk, una marca que combina diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad, y que además marca un hito para el grupo al tratarse de su primer lanzamiento internacional simultáneo en Europa y América.El proyecto prevé la generación de unos 100 puestos de trabajo directos durante el primer año y alcanzar los 500 empleos en el plazo de cinco años, en línea con el crecimiento de la red de locales.Un mercado en transformaciónEl ingreso de Bestseller se suma a una ola de marcas internacionales que vuelven a apostar por la Argentina. Entre ellas se destaca Mango, que regresa al país tras más de dos décadas mediante un acuerdo de franquicia con Grimoldi. La firma prevé abrir cinco locales en los próximos cinco años â??el primero en el shopping Alto Palermoâ?? y desarrollar su canal de comercio electrónico.En paralelo, la británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa anunció una inversión de entre US$40 y US$50 millones en los primeros cuatro años, en alianza con la firma local Tango Fabric. El proyecto incluye la apertura de un flagship store en Buenos Aires que funcionará como hub regional para Sudamérica.A este mapa se suma también Farm Rio, la etiqueta brasileña reconocida por sus estampados vibrantes y su enfoque en moda sostenible. La marca desembarcó en el país a través de Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera, quien además asumió como director regional. El plan contempla la apertura de entre ocho y diez locales adicionales en la Argentina y Uruguay.
Los looks de Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue, con guiños a El diablo viste a la moda
La última portada de la revista Vogue reunió a dos referentes contemporáneas con historias cruzadas a través del cine: Meryl Streep y Anna Wintour. Bajo el lente de Annie Leibovitz, la producción impactó por su estética y por el juego de referencias que desplegó, especialmente hacia el universo de El diablo viste a la moda.La sesión, que fue el resultado de meses de planificación, logró condensar en imágenes un cruce potente entre la editora más influyente de la moda y la actriz que encarnó con éxito rotundo su versión en la ficción. El paralelismo entre Wintour y Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por la ganadora del Oscar, volvió a cobrar vida así en la previa al estreno de la secuela de la película original.En una de las fotos centrales de la producción, ambas figuras posan juntas con looks de Prada que acentúan el contraste de estilos y personalidades. Streep optó por un conjunto gris de impronta masculina, con tacos y anteojos oscuros, mientras que Wintour eligió un abrigo rojo entallado sobre un vestido claro y botas altas estampadas, también con gafas y su clásico corte bob.En una segunda escena, la atención se traslada al interior de un auto de lujo con la postura relajada de las protagonistas, aunque sin perder la esencia de sofisticación que atraviesa la producción. Streep aparece con un abrigo camel sobre un traje negro y camisa blanca de puños amplios, mientras que la editora luce un abrigo floral en tonos oscuros con detalles en tonos metalizados y botas altas plateadas.El diálogo entre ambas, tanto a través de la imagen como en la entrevista, fue uno de los ejes de la nota. Durante la conversación que acompañó la sesión, el tema de la moda apareció desde un lugar íntimo. "Me gustan los abrigos, cubren todos los defectos de lo que sea que haya debajo", bromeó Streep. "Y son fáciles de probar", coincidió Wintour.A partir de allí, la charla avanzó hacia reflexiones más profundas sobre el rol de la moda como forma de expresión y como herramienta de poder. Wintour planteó que no es necesario un código formal rígido en la oficina, y Streep recordó, en un terreno más político, cómo ciertas elecciones de vestuario pueden convertirse en mensajes poderosos. View this post on Instagram Para la actriz, la ropa está atravesada por expectativas históricas y sociales, especialmente en el caso de las mujeres. En ese sentido, cuestionó los mandatos que aún pesan sobre las figuras femeninas en espacios de poder, donde la apariencia sigue siendo objeto de escrutinio constante. "La vestimenta es una forma de expresión, pero también estamos sujetas a estructuras más amplias", reflexionó.La conversación también derivó en una mirada sobre el cine y los grandes personajes femeninos de otras épocas, como los interpretados por Bette Davis o Rosalind Russell. Streep destacó que, en contextos donde las mujeres no eran percibidas como una amenaza real en términos de poder, podían asumir roles más audaces y complejos en la pantalla, un análisis que conecta con Miranda Priestly, un personaje que, según la actriz, recupera esa tradición de figuras femeninas que avanzan sin pedir permiso.Fecha de estreno de la secuelaA casi veinte años del fenómeno que supuso El diablo viste a la moda, la historia tendrá continuidad en la pantalla grande. La película llegará a los cines argentinos el 30 de abril, de acuerdo con lo anunciado por The Walt Disney Company. Estrenada en 2006, la película original, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se transformó en un ícono cultural. La trama seguía a Andy Sachs, una joven periodista que ingresaba al exigente mundo de una prestigiosa revista de moda, bajo la dirección de la implacable Miranda Priestly, un personaje que dejó una marca indeleble en la historia del cine contemporáneo.
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La empresaria convocó a grandes creadores y estilistas de la moda argentina en una cena exclusiva. Las anécdotas y el homenaje a las musas que transformaron su carrera
Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan la portada de Vogue: un vistazo profundo a Miranda Priestly rumbo al estreno de 'El Diablo viste a la moda 2â?²
La actriz explicó que retomó el papel a partir de una observación directa de Wintour, destacando su liderazgo, responsabilidad y curiosidad
Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en El diablo viste a la moda 2 con un duelo de poder editorial y moda digital
Del street style a la alfombra roja: cómo Dakota Johnson y su pareja Role Model reescriben la moda urbana
Sus elecciones combinan texturas, colores y accesorios en el estilo callejero
Anne Hathaway conquista el mundo fashionista: los looks de la protagonista de "El diablo viste a la moda"
La actriz desborda modernidad y confianza en cada estilo al fusionar energía, color y la llamada "alegría supernova" en cada aparición
Lady Gaga y Doechii lanzan Runway musicalizan el trailer final de El Diablo Viste a la Moda 2
El nuevo filme explora la crisis editorial de Runway y el regreso de Andy Sachs como editora principal
Una moda que sigue creciendo, cada vez con más modelos: cuáles son los 10 SUV más baratos en abril
Con varios que tuvieron aumentos, la lucha por ser el modelo más vendido de este particular segmento de autos compactos no sigue la lógica sólo del precio como variable determinante
La historia real de la secretaria que inspiró la película El diablo viste a la moda
Con la segunda parte del filme cada vez más cerca, la trama verídica que la inspiró.La experiencia de una joven que trabajó al lado de una de las mujeres más temidas de la moda y después la convirtió en Miranda Priestly, mientras se transformaba a sí misma en Andy Sachs.
Emily Blunt reafirma su influencia en la moda: los mejores looks de la actriz de "El diablo viste a la moda"
Con prendas que incluyen lazos, capas, terciopelo y detalles dorados, la intérprete reinventa el concepto de elegancia contemporánea en cada evento
Secuestros, un delito fuera de moda que ya no tiene peso en la estadística criminal
A comienzos del siglo XXI no solo la crisis económica golpeaba a la Argentina, sino también un delito que causaba pánico social: el secuestro extorsivo. Desde el gobierno de Fernando De la Rúa hasta los primeros dos años de Néstor Kirchner en la Casa Rosada -pasando por el gobierno puente" de Eduardo Duhalde- se sumaron 1331 casos. Y esa cifra se apuntala solo con los hechos denunciados. En medio de la turbulencia de esos años no parecía prioritario dar testimonio en la Justicia sobre la pérdida de dinero no declarado. Esa circulación de divisas fuera del corralito y, fundamentalmente, del corralón bancario fue el coto de caza de bandas que se especializaron en atormentar a víctimas y familiares hasta conseguir billetes. Hoy los delincuentes prefieren otras modalidades, como las estafas virtuales en la era de las billeteras digitales. Y la información oficial marca que el año pasado registró la cantidad más baja de secuestros desde 2000: solo 14 raptos. La tendencia descendente en esta modalidad delictiva se extiende en el tiempo. Si se toma un período similar al consignado de 1331 secuestros a comienzos de este siglo quedará expuesta una contundente diferencia. Entre 2020 y 2025 se denunciaron 167 hechos.No solo la comparación cuantitativa marca distintas realidades en esos períodos, sino que también lo determina el análisis cualitativo de los casos. Hace 25 años, todos sentían que podían ser víctimas de un rapto. No importaba la edad, el nivel económico ni el lugar de movimiento. En cambio, en los episodios relevados durante el año pasado la mayoría de las víctimas parecen adoptar una característica especial: tener alguna clase de vinculación con el mundo criminal. "A diferencia del año 2024 dónde tuvimos un 36% de víctimas liberadas sin efectuar el pago, en el 2025 se ha incrementado el porcentaje a un 50 por ciento. En esta variable, en los últimos años venimos observando que los secuestros extorsivos se vinculan estrechamente con otros delitos de la criminalidad organizada. En tales casos, notamos que el secuestro extorsivo además de la exigencia de dinero tiene otras motivaciones y efectos, ya que se utiliza como medio para ajuste de cuentas, reclamar deudas de otras actividades o negocios ilícitos, disputar el control territorial de un lugar o la demostración de fuerzas entre bandas criminales", se detalló en el informe de la Unidad Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), que fue publicado por el sitio web de noticias del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con el relevamiento realizado por la fiscalía especializada a cargo de Santiago Marquevich, "los 14 casos se distribuyeron entre las provincias de Buenos Aires (5 hechos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4 hechos), Córdoba (3 hechos), Salta (1 hecho) y Misiones (1 hecho), con intervención de las fiscalías federales con competencia en cada jurisdicción según el turno".Y se agregó: "el reporte destaca la continuidad de la tendencia descendente en la cantidad de secuestros extorsivos en el país: 294 hechos en 2015, 227 en 2016, 185 en 2017, 111 en 2018, 44 en 2019, 48 en 2020, 30 en 2021, 27 en 2022, 16 en 2023, 22 en 2024 y 14 en 2025â?³.Como se consignó, la mayoría de los secuestros denunciados durante 2025 tuvieron que ver con ajustes de cuentas o extorsiones entre bandas. Y los casos en los que no estuvo el crimen organizado detrás de esos raptos la situación fue incluso peor, ya que integrantes de fuerzas de seguridad fueron responsables de privar de la libertad a víctimas en espera de obtener un rédito económico.Eso pasó en un caso reportado en el Bajo Flores, donde un joven de 24 años que había pactado la compra de zapatillas mediante una publicación en Instagram fue sorprendido por los supuestos vendedores, que en realidad eran secuestradores. Sin embargo, antes de ser delincuentes eran uniformados, inspectores de la fuerza porteña que reclamaron a familiares del cautivo un pago de US$4000 para la liberación. Fueron detenidos por sus propios colegas, por aquellos que no fueron corrompidos por el delito.En otro de los episodios notificados el año pasado aparecieron uniformados de la Prefectura, pero no como fuerza de choque para reducir a una banda y liberar a un rehén, sino como simples secuestradores, que buscaron con un rapto en el Puerto de Mar del Plata cobrar una deuda de apenas $70.000.Un caso más difícil de resolver quedó representado por el rapto de una pareja rusa. Sus captores fueron compatriotas de los secuestrados, que tras obtener pagos digitales, enviados incluso desde su país de origen se subieron a un avión con rumbo a Emiratos Árabes Unidos. Todo duró pocas horas y la policía irrumpió en el lugar donde estaban retenidas las víctimas poco después de la fuga de los delincuentes.Al igual que ese caso, la mayoría de los episodios se resuelven en pocas horas. El informe de la Ufeco solo señala tres secuestros con una duración mayor a las 24 horas. Esa es otra diferencia importante con relación a lo ocurrido a comienzos de este siglo. Por entonces, las bandas contaban con logística y paciencia para retener a las víctimas incluso más de un mes. Esa era una de las especialidades de Sergio Leiva, conocido como el Negro Sombra. Tenebroso secuestrador que emergió de ese 2002 en el que empezó a cobrar fuerza como nunca antes la modalidad del rapto extorsivo. Ese año se habían alcanzado los 290 casos denunciados, un salto enorme con relación a los 23 hechos notificados un año antes. Entre las bandas que emergían en esos momentos estaban los "cortadedos" del Negro Sombra. tenía una forma peculiar de exponer a quienes debían reunir el dinero de un rescate el sufrimiento de la víctima.Tampoco es que fuese un genio criminal. Cayó bastante rápido y fue condenado a 34 años de prisión. Tenía como destino quedar alojado en un calabozo hasta 2031. Pero salió bastante antes, en 2017. Cosas de la Justicia. O de los jueces. Volvió al asentamiento San Pablo, en El Talar, donde había tenido su aguantadero en la época de secuestros. Su especialidad ya había pasado de moda. Dicen que se sumó a la venta de drogas. Fue asesinado de cinco balazos. Paradójicamente, uno de los emblemas más siniestros del secuestro extorsivo murió en 2025, el año en que ese delito se volvió casi imperceptible.
Pagan casi 50.000 euros por un puesto de frutas y verduras de 4 metros en el Mercado de Valencia: "Los mercados están de moda"
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Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2 en la Argentina
Casi dos décadas después del éxito mundial de El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada en inglés), finalmente se confirmó la llegada de su secuela. El diablo viste a la moda 2 ya tiene fecha de estreno prevista y genera gran expectativa entre los fanáticos de la moda y el cine.Según información difundida por The Walt Disney Company, la película llega a los cines el 1° de mayo de 2026 en Argentina. El proyecto es impulsado por 20th Century Studios, el estudio que actualmente posee los derechos de la historia.La película original, estrenada en 2006 y protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se convirtió en un fenómeno cultural. La trama seguía a la joven periodista Andy Sachs, quien consigue trabajo en una prestigiosa revista de moda dirigida por la temida editora Miranda Priestly.El elenco de la nueva película Además del regreso de sus importantes figuras, esta nueva producción cuenta con actores de calidad que le dan a vida a la historia: Stanley Tucci Kenneth Branagh Simone Ashley Lucy LiuJustin Theroux Lady Gaga.De qué trata la películaRespecto a la historia, las primeras versiones indican que la secuela explorará el presente de Miranda Priestly en un mundo editorial muy diferente al de los años 2000. El auge de los medios digitales, las redes sociales y los cambios en el negocio de las revistas serían parte central del nuevo conflicto narrativo.El film original estuvo inspirado en la novela The Devil Wears Prada de Lauren Weisberger, publicada en 2003, que se basó en parte en la experiencia de la autora trabajando en el mundo de la moda.Con una mezcla de nostalgia, glamour y sátira sobre la industria fashion, El diablo viste a la moda 2 promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de 2026. Mientras tanto, los seguidores de la historia se entusiasman con el nuevo elenco, el argumento novedoso y, obviamente, los looks mas glamoroso del cine.
Natalie Vértiz entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway por 'El diablo viste a la moda 2': "Simplemente mágico"
La modelo e influencer evidenció su emoción por su encuentro con las actrices de esta icónica película y aseguró que fue un momento icónico
La crisis energética vuelve a poner de moda el carbón
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La actriz aseguró que la presidenta de México es un ejemplo para las niñas
Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló
El conductor desfiló con un calzado color rojo elegido por Daniela Gómez
El Diablo Viste a la Moda 2: evento hecho para influencers y artistas como Yalitza Aparicio deja fuera a fans
La emoción generada por el regreso de este título contrastó con la decepción de cientos de seguidores que quedaron fuera del evento
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Critican a Martha Debayle por su vestido en entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway por El Diablo Viste a la Moda 2
El look de la locutora acaparó las miradas y desató una ola de comentarios no siempre positivos, desplazando el enfoque del estreno y convirtiéndola en protagonista inesperada del evento internacional en la Ciudad de México
Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de 'El diablo viste a la moda 2'
La creadora de contenido cumplió el sueño de muchos fanáticos al presenciar la llegada de las estrellas de Hollywood, captando momentos únicos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales
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Cambios en el cuerpo femenino alteran la forma de procesar los nutrientes y aumentan amenazas para la salud. Las dietas sin sustento y la pérdida muscular generan consecuencias inesperadas. Nuevas perspectivas sobre alimentación y bienestar
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En fotos. Todos los invitados a dos eventos imperdibles donde la moda y los premios dieron la nota
CÓCTEL EN RECOLETAEl jueves 26, Javier Saiach se convirtió en un anfitrión de lujo y abrió su departamento de Callao y Quintana a un exclusivo grupo de invitados -entre los que estaban Zulemita Menem, Teresa Calandra, Inés Artagaveytia y su novio, el polista Santiago Loza, y Milagros Schmoll-, en una velada a la que llamó L'Ouverture. Con este cóctel lleno de delicias de Faena Catering, el reconocido diseñador dio el puntapié inicial a una serie de celebraciones que tiene previstas con motivo de sus 25 años con la moda. En realidad, la noche había arrancado de manera súper íntima con la "nueva generación" (entre otros, estaban Sofía Sola, Luca Bertoldi Menem y Jazmín Agulla, hijos de Maru Botana, Zulemita Menem y Ramiro Agulla, respectivamente) que acompañó con sus looks la flamante expansión de Saiach hacia el denim, las prendas masculinas y el prêt á porter femenino. UNA NOCHE EN EL MUSEODesde hace doce años, la Fundación Dr. Enrique Rossi distingue a mujeres destacadas (de los medios, la ciencia, el arte, la salud) con vocación solidaria. Dos días antes de que empezara el otoño, el Museo Fernández Blanco se vistió de fiesta para los Premios Flor de Mujer y convocó a muchas caras conocidas para este evento, que tuvo a Eugenia y Agustina Rossi como anfitrionas. María Belén Ludueña estuvo entre las galardonadas de 2026 por su labor en el programa Alumbrando futuro. La periodista (que cumplirá 40 años el 19 de abril) espera su primer hijo, Vito, con Jorge Macri.
Del streetwear a la sastrería: cómo los jugadores de la selección argentina marcan el pulso de la moda
Los futbolistas eligieron outfits que combinan siluetas desestructuradas y detalles de diseño. La opinión de una diseñadora a Infobae
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En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema
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Accesorios, materiales y siluetas: el sello de Anya Taylor-Joy en la moda contemporánea actual
La actriz redefine cada alfombra roja con estilismos que fusionan vanguardia, elegancia y detalles inesperados, consolidándose como un verdadero ícono entre tocados, cuero, satén y estilos audaces
Estas son las series de moda en Prime Video Estados Unidos hoy
Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic
La determinante decisión de Meryl Streep y Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste a la moda 2: "Sorprendió"
Falta solo un mes para el estreno de una de las películas más esperadas, no solo del año, sino de las últimas dos décadas: El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). La producción llega a los cines el 30 de abril de 2026 y marcará el regreso de la despiadada Miranda Priestly (Meryl Streep) y sus asistentes Andy Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt). No obstante, ahora se conoció que, consciente tanto del tiempo como del impacto de la película, Hathaway tomó una fuerte postura respecto a lo que quería mostrar en la pantalla. Hizo un explícito pedido a la producción sobre las modelos que iban a participar del rodaje y Streep salió a apoyarla. La industria de la moda es el tema central de la película. Pero, no solo las prendas de alta costura y los lujosos looks, sino también todo lo que requiere formar parte de ese mundo, desde las exigencias hasta las presiones estéticas. Teniendo en cuenta que el estreno fue hace 20 años, en una época y un contexto diferente, el elenco decidió tener voz en cómo iban a representar a las modelos en esta nueva producción.En septiembre de 2025, el elenco participó del desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán, donde hubo un encuentro entre Meryl Streep y Anna Wintour, la persona que inspiró el personaje de Miranda Priestly. No fueron solo espectadores, sino que los desfiles reales fueron incluidos en el rodaje. Fue la primera vez que Streep participaba de un evento como ese y, recientemente, en una entrevista con Harper's Bazaar, dio su veredicto e hizo una observación. "Me sorprendió lo guapas y jóvenes que eran las modelos â??todas me parecían jóvenesâ??, pero también lo alarmantemente delgadas que estabanâ?¦ Pensé que todo eso se había solucionado hacía años. Annie también lo notó", advirtió.A partir de esto, contó que Hathaway tomó una determinante decisión: "Fue directamente a hablar con los productores al respecto, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer admirable!".Por otro lado, la protagonista de Mamma Mia reflexionó sobre la expectativa alrededor de la secuela y la doble cara del apoyo de los fans: por un lado, fueron el motor para que la producción se convierta en una realidad, pero, por el otro, interfirieron en el rodaje. "Aunque éramos conscientes del impacto de la primera película hace dos décadas, creo que ninguno de nosotros estaba preparado para la avalancha de buena voluntad y ávida atención que nos envolvió", admitió. Contó que durante el rodaje los fanáticos llegaban en colectivo para verlos. Sumada a la presencia de los paparazzis, necesitaron intervención policial para controlar a la multitud. "¡No paraban de interponerse delante de la cámara y del plano, y tuvieron un altercado con el equipo! Annie mantuvo la calma, pero yo estaba muy nerviosa", expresó.El diablo viste a la moda 2 - Tráiler oficial La producción de Disney y 20th Century Fox llega a los cines el 30 de abril. Meryl Streep, Anne Hathaway, Andy Sachs, Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracie Thoms retoman sus papeles y además habrá incorporaciones: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Teroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora. En cuanto al equipo creativo, el director David Frankel retoma su puesto, al igual que la productora Wendy Finerman y la guionista Aline Brosh McKenna.
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'El diablo viste a la moda 2': La petición que Anne Hathaway realizó antes de iniciar las grabaciones
La trama de la película sigue a Andy Sachs como editora de la revista "Runway", enfrentando desafíos junto a Miranda Priestly
Anne Hathaway cambió las reglas: así El diablo viste a la moda 2 busca desafiar los estereotipos de la moda
Detrás de la filmación, la consigna de renovar el mensaje sobre la apariencia física generó debates entre el equipo y marcó un punto de inflexión en el tratamiento de los personajes. Cuál fue la postura de Meryl Streep
El impacto de Hannah Dodd y Masali Baduza en la moda: los looks más recordados de las actrices de "Bridgerton"
La nueva historia trae no solo nuevos romances, sino también la consagración de ambas como referentes de estilo en cada alfombra y evento internacional
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Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: "Es increíble que lo llamen 'moda' otra vez"
La actriz, que interpretó a Phoebe Buffay, repasa con ironía la influencia de la serie en la cultura pop y cómo los estilos noventeros resurgen en la actualidad
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En fotos: todos los invitados a una comida de moda, música, famosos y muchos herederos
El pasado miércoles 18, el conocido restaurante Osaka (con una estrella Michelin) en la calle Concepción Arenal, a mitad de camino entre Colegiales y Palermo Hollywood, cerró sus puertas para una comida privada. Y pasadas las ocho de la noche, el lugar comandado por la chef Cindy Higa, empezó a poblarse de invitados. En la selecta lista (muchos se conocían entre sí), pudieron verse padres y madres con sus hijos, y también herederos en solitario, además de caras famosas de la televisión y las redes sociales, como Celeste Cid, Zaira Nara, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer. Las anfitrionas fueron Sol Acuña y Josefina Helguera, íntimas desde la infancia y socias fundadoras de Rapsodia, una marca que cumple 27 años en Argentina. Amantes del rock y de los encuentros memorables entre amigos, las rubias le ponen la firma hasta en el último detalle de sus eventos, al igual que en la moda. Madres las dos, con familias grandes y relaciones sociales, invitan a los hijos de sus amigos y de sus parientes, y año a año renuevan la red de conexiones.Casi como dueña de casa, Azucena "Zuzu" Coudeu (21 años; hija de Sol Acuña y Hernán Coudeu) capitaneó un escuadrón de herederos que hoy trazan su propio camino: Charo Calamaro (hija de la actriz Julieta Cardinali y el rockero Andrés Calamaro), Fini Bocchino (hija de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino), Elisa Mayorga (hija de la ex modelo Carola del Bianco y el financista Paquito Mayorga), Angelo Mutti (hijo de Catarina Spinetta y el actor Nahuel Mutti), Olivia Cattaneo (hija del dj Hernán Cattaneo y Jackie Keen)...Entre las mesas (con arreglos florales especiales en tono rosa y bordó), mientras se sucedían los pasos del menú, se improvisó una pasarela para mostrar la última colección titulada Bohemian Dream, con 25 modelos en escena. La buena música, las charlas, los tragos (el agitador tenía alas) y el postre siguieron hasta las once, cuando muchos emprendieron la retirada.
De Zendaya a Valentina Zenere: las celebridades que conquistaron París en la Semana de la Moda
Más allá de las pasarelas, en la Fashion Week francesa la moda también se definió en primera fila.Los looks de las invitadas de lujo marcaron las últimas tendencias de esta temporada otoño/invierno.
El diseñador Ernesto Naranjo une moda y el arte de vanguardia del movimiento Gutai
Un desfile en el Palacio Fernán Núñez presenta una colección inspirada en el arte japonés contemporáneo y la creatividad internacional, fusionando materiales innovadores, siluetas audaces y una visión plástica que resalta la experimentación con formas y texturas en la moda
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María Fernanda Cabal sorprendió con video al estilo de la película 'El diablo viste a la moda': "Sé icónica, como yo"
La senadora del Centro Democrático dio de qué hablar con la publicación, debido a la utilización de todo un equipo de expertos en 'styling' para peinado y maquillaje, sin pasar desapercibido su regreso al Congreso
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Egipto está de moda: qué significa el reseteo de coordenadas y por qué los especialistas usan este término para explicar su auge
Hubo un momento, en la escuela, en el que Egipto parecía más un territorio imaginado que real. Las momias, los jeroglíficos, las pirámides: en la currícula argentina, todo eso aparecía como una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, pero también como un universo casi mítico, detenido en el tiempo. Y fuimos muchos los que, en esas clases con la maestra de Historia, tuvimos nuestro primer contacto con una cultura que, sin embargo, nunca terminó de irse del todo.Pero hoy Egipto vuelve a ocupar un lugar central en el imaginario global. Ya no desde los manuales escolares, sino desde una presencia cultural expandida que atraviesa el turismo, el arte, el diseño y las redes sociales. Lo que algunos especialistas describen como un "reseteo de coordenadas" â??un corrimiento del eje cultural dominanteâ?? encuentra en el país del Nilo uno de sus casos más visibles.Tras años de hegemonía estética marcada por el minimalismo nórdico, las paletas neutras y la idea de lo esencial, el interés global empieza a desplazarse hacia territorios más densos en historia, textura y simbolismo. Egipto, con su carga milenaria, aparece entonces no como una novedad, sino como un redescubrimiento.¿Qué significa el "reseteo de coordenadas"?Hablar de un "reseteo de coordenadas" no es solo una metáfora curiosa, sino una forma de describir un cambio profundo en la manera en que el mundo produce y consume cultura. Durante décadas, las tendencias globales estuvieron fuertemente concentradas en ciertos polos â??por ejemplo, para los argentinos, tanto Estados Unidos como Inglaterra son dos referentes culturales fuertesâ?? que definían qué era lo deseable, lo moderno o lo aspiracional.Fue ese modelo el que empezó a resquebrajarse: la hiperconectividad, el acceso masivo a contenidos y la saturación de una misma estética generaron una especie de fatiga cultural. En paralelo, nuevas regiones que entendieron el poder de la cultura, empezaron a disputar ese protagonismo.Así es como el "reseteo" implica justamente eso: un reordenamiento del mapa cultural global. Ya no hay un único centro que emite tendencias, sino múltiples focos que conviven, dialogan y compiten. Corea del Sur con su industria cultural, África con su escena artística en expansión, Medio Oriente con su reposicionamiento estratégico: todos forman parte de este nuevo entramado.Soft power y patrimonio: la estrategia cultural egipciaEl fenómeno no es casual. Así como ocurrió con Corea del Sur en la última década, Egipto impulsa una estrategia de reposicionamiento internacional donde la cultura funciona como herramienta de diplomacia blanda. En este contexto, el patrimonio deja de ser solo un legado del pasado para convertirse en un activo estratégico.El hecho histórico de la apertura total del Gran Museo Egipcio (GEM), la cual tuvo lugar el pasado noviembre, es uno de los emblemas más claros de este movimiento. Ubicado a pocos kilómetros de las pirámides de Guiza, será la institución arqueológica más grande del mundo dedicada a una sola civilización. Pero más allá de su escala, lo relevante es su intención: no solo exhibir objetos, sino reconfigurar la narrativa de Egipto frente al mundo.El edificio en sí mismo â??diseñado por el estudio Heneghan Peng Architectsâ?? dialoga con la geometría del paisaje faraónico y utiliza la luz como un recurso narrativo. Es, en cierto sentido, una obra contemporánea que toma al pasado como materia prima.A esto se suma el regreso de la Bienal de Alejandría en 2026, tras doce años de ausencia. Lejos de limitarse a una celebración nostálgica, la nueva edición propone un cruce entre la historia milenaria y problemáticas actuales, como la crisis ambiental o las tensiones culturales en la región MENA (Middle East & North Africa). La operación es clara: actualizar el relato sin perder profundidad.Escena contemporánea: entre la memoria y la disrupciónSi durante años la imagen de Egipto estuvo asociada casi exclusivamente a su pasado faraónico, hoy son las voces contemporáneas las que empiezan a redefinir su identidad cultural. En ciudades como El Cairo, el crecimiento del circuito artístico independiente evidencia una transformación que va más allá de lo institucional.Por ejemplo, espacios como Townhouse Gallery han sido clave en este proceso, dando lugar a artistas que cuestionan la mirada exotizante y proponen relatos más complejos sobre el presente egipcio. En este contexto, figuras como Maha Maamoun o Wael Shawky ganan visibilidad internacional con obras que dialogan con la historia, pero también con las tensiones políticas y sociales actuales.Este dinamismo también se refleja en el mercado del arte de la región MENA, que atraviesa una expansión sostenida. El interés de coleccionistas internacionales por la producción egipcia â??especialmente en pintura figurativa y videoarteâ?? confirma que algo está cambiando: lo que antes era periférico empieza a ocupar un lugar más central.Del desierto al living: cómo Egipto redefine el estiloEl impacto cultural de Egipto también se filtra en el mundo del diseño, aunque no de manera literal. Lejos de las reproducciones obvias â??bustos, jeroglíficos, ornamentosâ?? lo que emerge es una traducción más sutil: una sensibilidad.En ese cruce aparece lo que hoy algunos definen como "Brutalismo Orgánico". Más que un estilo formal, se trata de una forma de entender los espacios: volúmenes simples pero contundentes, materiales nobles, texturas visibles y una estética que prioriza lo esencial sin volverse fría. Es un brutalismo suavizado, más habitable, donde la solidez convive con la calidez.¿Dónde entra Egipto en esta conversación? No como origen directo, sino como referencia. La arquitectura faraónica comparte con esta tendencia tres principios clave: la monumentalidad construida a partir de formas básicas, el uso de materiales pensados para perdurar y una fuerte relación con el entorno.También la paleta acompaña este giro. El dominio del "total beige" empieza a ceder frente a tonos más profundos: verdes intensos, azules minerales, ocres y arenas que remiten al paisaje del Nilo. La iluminación, por su parte, se vuelve protagonista a través de metales como el latón envejecido, concebidos casi como piezas de joyería dentro del espacio.Más que una estética decorativa, lo que emerge es una forma de habitar los espacios que recupera la idea de permanencia. En un contexto dominado por lo efímero, Egipto ofrece una narrativa distinta: la de lo que resiste.Buenos Aires y el viaje al corazón del NiloLa fascinación global por Egipto también encuentra su eco en Buenos Aires. Una propuesta inmersiva y la muestra del Museo Nacional de Bellas Artes recibieron a un público ávido de entremezclarse con esta fascinante cultura. La experiencia inmersiva "El Horizonte de Keops", instalada en el Pabellón Frers de La Rural hasta el 5 de abril, funciona como un punto de encuentro entre tecnología, entretenimiento y conocimiento.A través de visores de última generación, la propuesta permite sobrevolar la meseta de Guiza, explorar el interior de las pirámides y asistir a rituales ancestrales como el embalsamamiento. Pero lo más interesante no es solo el impacto visual, sino el rigor detrás de cada escena: la reconstrucción ha sido supervisada por egiptólogos, lo que garantiza una experiencia fiel desde el punto de vista histórico. Una metodología que sigue atrayendo espectadores con nuevas propuestas, como la próxima expedición virtual a Carcassone, la ciudad medieval fortificada más grande de Europa en el año 1304. La avidez por acercarse a la historia sigue siendo el eje.Momias y sarcófagos en el Bellas Artes: Egipto como nunca se vio en la ArgentinaY no todo se trata de efectos o nuevas tecnologías. Porque en un formato tradicional, la muestra Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina del Museo Nacional de Bellas Artes que concluyó este marzo, se propuso reunir una gran cantidad de material que se exhibe en distitnos museos del país, colecciones que vinculan a Argentina con Egipto. Como Andrés Duprat, director del museo, declaró a LA NACION al resumir la muestra: "No es un blockbuster que podría viajar a otra parte del mundo. Solo se puede hacer acá, con materiales que pertenecen a instituciones argentinas y con una mirada que cuenta nuestra propia relación con Egipto". Fue sin dudas la posibilidad de nuclear colecciones que por distancia o desconocimiento no se conocían masivamente. Ahora el camino ya está trazado. Nota: las piezas exhibidas en el museo provienen de más de veinte instituciones públicas y privadas como el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, el Museo Xul Solar, el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil, la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Oriental, el Palais de Glace, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova.
La famosa creatina: ¿por qué este suplemento para el gimnasio está de moda y en qué ayuda?
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Teresa Helbig celebra treinta años en la moda fiel a su universo preciosista
La Argentina "se puso de moda" para invertir en aviación: qué está pasando
"La desregulación del transporte aéreo y las oportunidades que vienen", fue el título del panel del Summit de Innovación y Turismo de LA NACION, en el que Diego Fargosi, especialista en derecho aeronáutico por el I.N.D.A.E y socio de Fargosi Abogados, y Diego Ferrari, partner de CYFA Abogados con una extensa trayectoria asesorando a la industria aeronáutica, compartieron las expectativas de los actores del sector.En un encuentro moderado por la periodista Julieta Rumi, ambos expertos profundizaron en el interés que manifiestan las empresas extranjeras en invertir en el país. "La Argentina está de moda en el mundo, se puso en el atril de los países que miran las inversiones", comenzó diciendo Fargosi. Según explicó, en el último tiempo ha habido un resurgimiento de operadores internacionales que se acercan para apostar en un mercado en crecimiento. Para que esto ocurriera, señaló, fue fundamental el cambio del marco regulatorio. "De a poco vemos las inversiones concretas a nivel local, llámese nuevas líneas aéreas, operadores, talleres, etc.; pero todavía estamos en periodo de prueba: tenemos antecedentes de décadas de hacer las cosas mal", dijo.Summit de aviación y turismo: capítulo 2; el interés extranjero en la ArgentinaEn concordancia con lo mencionado, Ferrari agregó que, en su industria, la palabra mágica es "desregulacion". "Automáticamente eso llama el interés de los foros y operadores económicos del sector", reveló. Y, aunque la puesta en marcha de la desregulación tuvo repercusiones positivas, resaltó que otros ejes de importancia para los inversores son el marco fiscal directo e indirecto a la actividad, el marco laboral gremial y el ambiente de negocios."¿Cómo es representar al país en el exterior?", les consultó Rumi a ambos. Para Fargosi, con el cambio regulatorio todo se volvió más fácil. Sin embargo, a pesar del avance en ciertas cuestiones, aún no es posible poner todo en práctica y eso, declaró, es el mayor desafío que tienen los abogados locales que representan el interés de inversores extranjeros. "Seguramente estos cambios se empezarán a ver en 4-5 años", aseguró. Por su parte, Ferrari habló sobre la oportunidad de crecimiento en lo que es el sector de carga, específicamente en paquetería y carga valiosa. "Hoy en la Argentina poder movilizar 30 laptops a un local de venta de insumos de computación en una ciudad secundaria de una provincia, es un costo inviable", ejemplificó. También dijo que haber estimulado e irrigado el sector con propuestas (como la de Humming Airways) permite llevar adelante la paquetería y el transporte de la carga valorada a un costo que alimenta de insumos a múltiples regiones y provincias. "Pero eso es un derivado de la desregulación del mercado postal y del marco regulatorio aduanero", advirtió. En cuanto a la importancia de la competitividad en los vuelos de cabotaje, Fargosi reveló que para el operador internacional la Argentina representa un mercado interesante, pero no deja de ser una inversión mínima en el contexto de toda una estrategia de operación global. "Montar, lanzar e invertir en una operación de cabotaje local haría que todo vaya a otra velocidad", ejemplificó. Y esperanzado, aseguró: "Si seguimos en este camino, va a llegar".Hay que asumir que, aunque Aerolíneas Argentinas es importante, Jetsmart y Flybondi también lo son, dijo Ferrari respecto de la competitividad en igualdad de condiciones. Para él, la fortaleza de un país se mide por la cantidad de operadores que tiene. Sin dejar de hacer mención a lo que supone el sector gremial para los inversores, Fargosi fue contundente: "La baja de la inflación y la tranquilidad política general quitan argumentos para las discusiones gremiales constantes". Ferrari añadió que, en la industria, las relaciones con los gremios no son sencillas porque se debe congeniar un mismo oficio con países distintos y con las diversas legislaciones que tienen. Por último, desestimó el mito que advierte sobre lo perjudicial que puede ser la incorporación de nuevos operadores. "Jetsmart, por ejemplo, agregó al mercado de trabajo 600 aeronáuticos y Flybondi otros 2000. El ingreso de operadores no va a mermar el trabajo actual, al contrario, lo va a potenciar".
La regla de los 20 años: por qué tu ropa siempre vuelve a estar de moda
Los investigadores, liderados por Emma Zajdela, analizaron cerca de 37.000 imágenes de indumentaria femenina que abarcan desde 1869 hasta la actualidad.
La moda de las muñecas vendadas: de la lesión a la costumbre y de la superstición al amuleto
Desde Lamine Yamal a Giuliano Simeone, todos tienen una explicación diferente para llevar el vendaje
La evolución de la moda: cuándo y por qué vuelven los estilos, según la ciencia
Investigadores de Northwestern University analizaron 37.000 imágenes históricas y lograron descifrar la frecuencia exacta con la que ciertos diseños vuelven a estar presentes en la vida cotidiana
"México está de moda": Enero alcanzó récord histórico en los indicadores principales de turismo en 2026
Visitantes, turistas internacionales y cruceristas alcanzaron sus cifras más altas en la historia para un mes de enero
Adrian Grenier, estrella de 'El diablo viste a la moda', puso esta condición para regresar a Hollywood
Tras alejarse de Hollywood, el intérprete señaló que prioriza su vida personal mientras evalúa participar en futuros proyectos
Claude, la IA de moda que puede ayudarte a ganar dinero extra (si sabés cómo usarla)
En una nota anterior exploramos cómo ChatGPT podía servir para diagnosticar gastos y detectar patrones de consumo que muchas veces pasan desapercibidos. Esta vez vamos un paso más allá y nos vamos a concentrar en Claude (la inteligencia artificial desarrollada por Anthropic), aplicada a tres usos específicos que, en mi experiencia, generan resultados prácticos bastante rápido.Pero antes de entrar en esos ejemplos conviene entender, al menos de manera general, con qué tipo de herramienta estamos interactuando, junto con algunos consejos básicos para quienes se vienen resistiendo a usar la IA. ¡Comencemos!¿Qué es Claude y para qué sirve?Claude es uno de los modelos de lenguaje más avanzados disponibles hoy y tiene una característica que, en temas financieros, resulta particularmente valiosa: suele ser más preciso, más cauteloso con sus afirmaciones y menos propenso a completar los vacíos con información inventada cuando no tiene datos suficientes. No va a decirte qué acciones comprar ni va a anticipar el próximo movimiento del dólar, pero sí puede procesar información compleja, ordenar escenarios posibles, formular preguntas inteligentes y ayudarte a pensar decisiones con más claridad.La herramienta se puede usar gratis desde claude.ai y no requiere instalar nada. Antes de empezar, sin embargo, conviene tener presente una regla básica: nunca ingresar datos sensibles reales (números de cuenta, contraseñas, documentos o información personal crítica). Para aprovechar el potencial de estas herramientas no hace falta exponer ese tipo de información. Lo que sí hace falta es algo mucho más simple y escaso: buenas preguntas. Comencemos con el primero de los tres ejemplos que nos ayudarán a entender y aplicar estas ventajas que la IA nos ofrece.1-Deudas: la cuenta incómoda que Claude puede hacer por vosHay algo que muchos deudores prefieren "negar": el cálculo real de la deuda, que no es la cuota que aparece todos los meses en el resumen, sino el costo total a lo largo del tiempo. No suele ser por desinterés, sino porque la matemática financiera rara vez es intuitiva. Ahí es donde una herramienta como Claude resulta sorprendentemente útil, ya que puede hacer ese cálculo en segundos. Pero lo más interesante no es el número que devuelve sino la conversación que se abre después, cuando finalmente ves cuánto te cuesta cada deuda en términos reales y aparece una pregunta estratégica que muchas personas nunca se hacen: ¿en qué orden conviene atacarlas?Un prompt posible podría ser el siguiente (reemplazando los números propios en las X):"Tengo tres deudas activas: tarjeta de crédito con saldo de $X al 180% anual, crédito personal de $X en cuotas al 90% anual del que me quedan 8 cuotas, y $X que le debo a un familiar sin interés pero que me genera incomodidad. Puedo destinar aproximadamente $X por mes al repago además de los mínimos actuales. Quiero salir de esto en el menor tiempo posible pagando la menor cantidad de intereses. ¿Cuánto me está costando cada deuda realmente y qué estrategia me recomendás?"La respuesta que vas a obtener no suele ser solo un cálculo, sino algo más parecido a un mapa de situación con distintos caminos posibles. A partir de ahí la conversación puede seguir (qué pasa si aparece un ingreso extra, qué cambia si adelantás pagos, cuánto tiempo se acorta el proceso si aumentás el monto mensual). En ese intercambio aparece, muchas veces por primera vez, una visión mucho más clara de la deuda que se tiene enfrente.2-Tarjeta de crédito: Dejá que Claude revise lo que nunca mirás del resumenLa tarjeta de crédito es, probablemente, uno de los instrumentos financieros peor utilizados en Argentina. El diferimiento del resumen, los cargos que se acumulan sin que los veamos, los programas de puntos que crecen silenciosamente sin que sepamos si tienen valor real, o las compras en dólares con distintos tipos de cambio según el banco; todo eso forma una maraña de variables que hace que usar la tarjeta sin entenderla termine siendo, muchas veces, una forma bastante silenciosa de perder dinero.Lo más potente de Claude en este caso es que podés subir directamente el resumen de tu tarjeta en PDF y pedirle que lo analice en detalle. Eso elimina el paso de tener que resumir o categorizar vos mismo y le da a la IA los números reales con los que trabajar. Un prompt posible podría ser: "Te adjunto el resumen de mi tarjeta de crédito del último mes. Quiero que lo analices como si fueras un auditor financiero. Identificá: cargos fijos que quizás estoy pagando sin darme cuenta o sin usar, si hay algún patrón de gasto que me esté costando más de lo que creo, si los puntos acumulados tienen valor real considerando cómo gasto o si básicamente los estoy regalando, y cualquier otra cosa que te llame la atención. Pago el resumen completo todos los meses. Al final dame tres acciones concretas que haría si estuviera en mi lugar".A partir de ahí la conversación empieza a profundizar sola. Claude suele formular preguntas de seguimiento (qué gastos podrían pagarse por otro medio, qué cargos recurrentes podrían revisarse, qué valor real tienen los puntos acumulados según el tipo de consumo). En ese intercambio aparece algo que muchas personas no habían considerado: que la tarjeta de crédito, bien entendida, puede dejar de ser una herramienta reactiva para convertirse en un instrumento deliberado de gestión del flujo de caja.3-Ingresos extra: usar a Claude para descubrir opciones de monetización ocultas.Este suele ser el bloque que más conversaciones genera cuando aparece en una charla sobre finanzas personales, y no es casual. La mayoría de las personas tiene la intuición de que podría generar más ingresos, pero no sabe por dónde empezar ni si aquello que sabe hacer tiene valor real en el mercado. En ese punto Claude puede funcionar como un espejo bastante preciso.La diferencia con una búsqueda genérica en internet (del tipo "cómo ganar dinero extra") es que la herramienta no responde con una lista inspiracional de ideas sueltas. Si se le da suficiente contexto, puede cruzar tu perfil concreto con la demanda del mercado actual y devolver un análisis de viabilidad. Para que ese análisis sea útil, el pedido tiene que incluir tres ingredientes básicos: quién sos laboralmente, qué hacés fuera de tu trabajo y cuáles son tus restricciones reales de tiempo o contexto.Un ejemplo de prompt podría ser el siguiente: "Quiero explorar opciones para generar ingresos extra. Te doy mi perfil para que lo analices: trabajo como [profesión] hace [X años] y en ese rol manejo [habilidades específicas, por ejemplo: Excel avanzado, redacción de informes, trato con clientes, coordinación de equipos]. Fuera del trabajo [actividad o habilidad, aunque parezca irrelevante]. También tengo conocimientos de [idiomas, herramientas, hobbies técnicos]. Mis restricciones son: [tiempo disponible por semana], [si podés o no tener clientes en relación de dependencia según tu situación laboral], y me interesa especialmente generar algo en dólares o que tenga cierta estabilidad. ¿Qué opciones reales ves, cuál tiene la menor barrera de entrada para mi perfil y cómo empezaría con la primera?".Cuanto más específico es el contexto que se aporta, más útil resulta la respuesta. Claude puede identificar si tiene más sentido ofrecer servicios freelance en plataformas globales, dar clases online, desarrollar algún producto digital o monetizar una habilidad que ya se está usando de manera informal. En ese proceso muchas personas descubren algo que no habían considerado: que el punto de partida para generar un ingreso extra muchas veces no es aprender algo nuevo, sino mirar con otros ojos lo que ya sabés hacer.ConclusiónClaude y otros sistemas similares están empezando a incorporar funciones que les permiten trabajar directamente con datos financieros reales (extractos bancarios, carteras de inversión, históricos de gasto). Cuando esa integración se vuelva común, el análisis va a dejar de basarse en números aproximados para empezar a trabajar con los números exactos de cada persona.Lo que estas herramientas están empezando a mostrar es que el conocimiento financiero nunca fue el problema central. El problema siempre fue el acceso a un análisis personalizado, a alguien que mirara tus números sin querer venderte algo. Y eso es exactamente lo que está cambiando, para bien.La seguimos la semana próxima con más material de Finanzas Personales e Inversiones.
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