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El modisto récord de 9 años: creó su propia marca de ropa y sus diseños vistieron a celebridades en la Semana de la Moda
Max Alexander, de Los Ángeles, se convirtió en el niño prodigio de la moda.Sus diseños conservaban un toque de la inocencia propia de su edad.
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¿Qué es el aquatrekking? La práctica de moda que combina ejercicio, naturaleza y paz mental
Se practica cerca de fuentes naturales de agua como lagunas, cascadas, quebradas, saltos de agua y arroyos. Algunos incluso se sumergen en ellas, nadan, caminan dentro o dejan caer la llovizna sobre sí. El aquatrekking ofrece múltiples opciones para los amantes de la naturaleza. Es un tipo de experiencia turística en la que, a diferencia del senderismo, expone a sus participantes a una 'ruta acuática' que les exige más dificultad física y adrenalina que caminar sobre superficies rocosas.Cacheball. El deporte alternativo donde se gritan los goles del rivalCada vez más populares en los ecosistemas naturales, estos circuitos combinan senderismo de a pie con progresión por el agua y suelen situarse cerca de lugares de interés histórico, ambiental o cultural, y permanecer lejos de las grandes ciudades; lo que hace que la experiencia se viva con mayor intensidad.Ni senderismo ni canyoning"A diferencia del senderismo tradicional, que se realiza por senderos secos, el aquatrekking ofrece una interacción mucho mayor con el agua", explica Jean Filipe, guía e instructor de Aquatrekking Jaguariaíva, un operador acreditado por el Estado de Paraná, Brasil. "También se diferencia del barranquismo o canyoning en que no requiere hacer rápel ni usar cuerdas, lo que lo convierte en una actividad más accesible para quienes buscan aventura y conexión con la naturaleza", agrega.Más allá de los paisajes que se aprecian durante el recorrido, el guía hace énfasis en que la reciente popularidad del aquatrekking radica en que combina ocio, actividad física y conexión con la naturaleza. Esto último, indica, es de los comentarios que más repiten quienes practican la actividad: que el entorno fomenta una sensación de tranquilidad y paz mental única.Durante las horas en las que transcurre el recorrido, los aventureros tienen la oportunidad de retarse mentalmente e ir cumpliendo pequeños desafíos. De hecho, un gran cuerpo de investigación académica demuestra que estar cerca o dentro de una masa de agua provee ventajas particulares para calmar la mente, disminuir la fatiga mental y promover la relajación. Julio César Narváez Camejo es guía de aquatrekking en el Bosque Protector Cerro Azul, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En su caso, señala que la mejor época para disfrutar de la experiencia es febrero-abril ya que hay lluvias que revitalizan el bosque seco tropical que hay allí. "La experiencia cambia radicalmente porque con el agua de la lluvia se forman cascadas y quebradas por las que vamos pasando", dice. View this post on Instagram Destaca también el esfuerzo físico que requiere la actividad. "A veces vamos contracorriente y tenemos que exigirle más fuerza a las piernas, por ejemplo", cuenta. Por eso, agrega, uno de los requisitos del aquatrekking es no ser sedentario y contar con un nivel básico de condición física.¿Qué es el tai chi walking? El ejercicio que mejora el equilibrio y desplaza al entrenamientoA eso Alejandra Hintze, médica deportóloga y directora médica de la Escuela Marangoni, le suma los beneficios de moverse -sobre todo, sumergirse- en el agua: se descomprimen las vértebras y la espalda, mejora el rango articular y se trabaja el equilibrio, la fuerza dorsal y la circulación sanguínea.Es relevante destacar que la práctica exige uso de equipamiento específico para garantizar la seguridad de los participantes. Los elementos principales que enumeran ambos expertos consultados son: calzado con buen agarre para caminar sobre rocas, casco â??dependiendo de la rutaâ??, chaleco salvavidas y ropa ligera que se pueda mojar. "La actividad debe realizarse siempre con guías calificados, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y los niveles del río/cursos de agua", acentúa Jean Filipe.¿Exige el aquatrekking algún tipo de preparación previa? Ambos coinciden en que es esencial mantener una buena hidratación y llevar una dieta equilibrada durante los días anteriores. El día de la excursión, especialmente, recomiendan tener un desayuno o almuerzo ligero â??evitando los alimentos excesivamente grasos y bebidas alcohólicasâ?? para asegurarse de contar con suficiente energía para el recorrido.
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La muestra, que permanecerá en The Met Fifth Avenue del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, repasará toda su trayectoria sin eludir los comentarios antisemitas y racistas que pusieron fin a su etapa en Christian Dior
Jardín antiestrés: por qué las plantas fáciles vuelven a estar de moda
No todas las plantas quieren convertirse en influencers; algunas crecen, florecen, resisten el calor, el frío, un fin de semana sin riego y hasta nuestros olvidos. Y justamente esas son las que hoy vuelven a conquistar jardines, balcones y patios.Después del furor por las plantas "difíciles" â??esas especies que exigían humedad constante, fertilizaciones específicas y una vigilancia casi obsesivaâ?? el paisajismo empieza a mirar hacia otro lado. La tendencia es clara: menos mantenimiento, más naturaleza y un jardín pensado para vivirlo, no para trabajar en él.El bienestar dejó de asociarse con la perfección y empezó a relacionarse con el tiempo disponible, la biodiversidad y el placer cotidianoLa jardinería también está atravesada por un cambio cultural. El bienestar dejó de asociarse con la perfección y empezó a relacionarse con el tiempo disponible, la biodiversidad y el placer cotidiano. En ese marco aparecen las protagonistas de esta nueva generación verde: plantas resistentes, longevas, adaptables y sorprendentemente lindas.Menos trabajo y más jardínDurante mucho tiempo se instaló la idea de que un buen jardinero era aquel que dedicaba horas todos los días al cuidado de sus plantas. Hoy esa mirada quedó bastante vieja.Los nuevos jardines buscan acompañar el ritmo de vida actual. Se diseñan pensando en personas que trabajan muchas horas, viajan o simplemente prefieren disfrutar del espacio antes que convertirse en esclavos del mantenimiento.No significa abandonar el jardín, sino elegir especies que sepan resolver solas buena parte del trabajoCuriosamente, muchas de ellas son también las más sostenibles: consumen menos agua, requieren menos fertilizantes y conviven mejor con los cambios climáticos que ya forman parte de nuestra realidad.Los nuevos jardines se diseñan pensando en personas que trabajan muchas horas, viajan o prefieren disfrutar del jardín antes que convertirse en sus esclavos.Protagonistas del jardín sin estrésGramíneas ornamentalesLa gran tendencia en paisajismo durante los últimos años probablemente sean las gramíneas.Pennisetum alopecuroides, Miscanthus sinensis, Muhlenbergia capillaris o Panicum virgatum aportan movimiento, textura y un aspecto naturalista durante todo el año. Incluso secas conservan valor ornamental, por eso muchos paisajistas ya no las podan apenas llega el otoño.Además, toleran sequías, requieren muy poco mantenimiento y funcionan tanto en jardines grandes como en macetas.SalviasLas salvias viven uno de sus mejores momentos. Especies como Salvia guaranitica, Salvia leucantha o Salvia microphylla florecen durante meses, atraen picaflores y abejas y casi no presentan problemas sanitarios.Su capacidad para soportar veranos intensos las convirtió en imprescindibles de los jardines contemporáneos.GauraPocas plantas transmiten tanta liviandad como la gaura (Oenothera lindheimeri, antes conocida como Gaura lindheimeri).Sus pequeñas flores parecen mariposas suspendidas en el aire y acompañan durante buena parte del año sin exigir prácticamente cuidados.Es una favorita de los diseños naturalistas por esa capacidad de llenar espacios sin verse rígida ni artificial.AgapantosHay clásicos que nunca pasan de moda. El agapanto sigue siendo uno de los grandes aliados del paisajismo argentino. Tolera calor, viento, suelos pobres y períodos de sequía. Forma matas vistosas y florece con muy poca intervención.Además, funciona igual de bien en jardines modernos, clásicos o costeros.DietesConocido como falso iris, Dietes grandiflora es una de esas plantas que resuelven muchos problemas de diseño.Siempre verde, resistente y con floraciones repetidas desde primavera hasta otoño, soporta pleno sol o media sombra y necesita muy poco riego una vez establecido.Suculentas arquitectónicasLas protagonistas ya no son únicamente las pequeñas macetas de colección.Hoy ganan espacio especies de gran presencia como Agave attenuata, Aloe striata, Aloe maculata o Bulbine frutescens, ideales para jardines de bajo consumo hídrico.Combinadas con piedras, gramíneas y arbustos generan paisajes contemporáneos con muchísimo carácter.El regreso de las nativasQuizás el cambio más interesante no sea estético sino ecológico. Cada vez más jardines incorporan especies argentinas que evolucionaron durante miles de años adaptándose al clima local. Eso significa menos riego, menos fertilización y mayor resistencia.Además, ofrecen alimento y refugio para mariposas, abejas y aves.Entre las más elegidas aparecen la verbena bonaerense (Verbena bonariensis), el sen del campo (Senna corymbosa), la salvia azul (Salvia guaranitica), el chilco (Fuchsia magellanica), el ceibo en jardines amplios y gramíneas como Paspalum quadrifarium o Nassella tenuissima, capaces de aportar movimiento durante las cuatro estaciones.Un jardín que baja el ritmoLas plantas fáciles no reclaman atención constante, no generan culpa si uno se ausenta algunos días y crecen siguiendo su propio tiempo.Tal vez por eso representan mejor que ninguna otra especie el espíritu del paisajismo actual: jardines más relajados, biodiversos y honestos, donde la belleza no depende de controlar cada hoja sino de dejar que la naturaleza haga buena parte del trabajo.Se trata de entender que el verdadero lujo no es tener el jardín perfecto, sino uno que permita olvidarse, cada tanto, del reloj.
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La película llegó a los portales después de una exitosa temporada en la cartelera de los cines, donde recaudó más de 690 millones de dólares a nivel mundial. Leer más
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El diablo viste a la moda 2: la aclamada secuela llega finalmente al streaming
El diablo viste a la moda 2 logró imponerse como la película del momento aún antes de su estreno: sólo se necesitaron dos minutos de tráiler y todo el aura de sus icónicos personajes. Se trata de la secuela de la icónica película del 2006 protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep; a 20 años del estreno del film original, las actrices decidieron recuperar a la tímida Andrea Sachs y la despiadada Miranda Presley para continuar con su historia. El film, que se estrenó en cines argentinos el 30 de abril (con funciones de preestreno desde el miércoles 29), se convirtió en uno de los grandes fenómenos de este año: superó las 500 mil personas en sus primeros cinco días, y alcanzó el millón de espectadores en apenas 15 días. A partir de este miércoles, El diablo vista a la moda 2 estará disponible en Disney+.El Diablo Viste A La Moda 2 -Tráiler OficialEn la aclamada secuela, Andrea Sachs (Anne Hathaway) regresa a trabajar a Runway con Miranda Prieslty (Meryl Streep), pero esta vez no como su asistente. La prestigiosa revista de moda atraviesa una fuerte turbulencia y contratan a Andy como editora de contenidos con la intención de que ayude a superar la tormenta. Además, ambas se reencuentran con Emily (Emily Blunt), que ahora es la jefa de comunicaciones de Dior.Pocos saben que el film del 2006 está basado en una novela best seller con el mismo nombre. Esta fue escrita por la autora estadounidense Lauren Weisberger, quien se inspiró en su propia experiencia como asistente de Anna Wintour en Vogue. Se trató del primer libro de la escritora que resultó ser un éxito rotundo y se vendió en más de 30 países. Años más tarde, Fox compró los derechos para volverla una película bajo la dirección de David Frankel.En 2013, Weiberger escribió la secuela del libro llamado Revenge Wears Prada (La venganza viste Prada), que no le fue tan bien como la original. En esta versión, diez años después del primer libro, Andy y Emily crean The Plunge, una revista nupcial de alta gama y se convierten en editoras reconocidas. Además, la protagonista está por casarse con el amor de su vida, Max Harrison. Sin embargo, en la mañana de su boda, descubre una carta secreta que lo cambia todo. A diferencia de la versión del 2006, la secuela no está basada en esta historia.Nuevas incorporacionesAdemás de las tres protagonistas - y del retorno de Stanley Tucci como Nigel Kipling-, varios nombres se sumaron para el elenco de esta secuela:Simone Ashley, conocida por su papel de Kate Sharma en Bridgerton, como Amari Mari, la nueva asistente de Miranda.Justin Theroux como Benji Barnes, el novio de Emily.Kenneth Branagh como Stuart, el marido de Miranda.Patrick Brammall como Peter, la atracción romántica de Andy.Lucy Liu como Sasha Barnes, la ex esposa de Benji.Caleb Hearon como Charlie, el segundo asistente de Miranda.Helen J. Shen como Jin, la asistente de Andy.B. J. Novak como Jay Ravitz, el subdirector de operaciones de Runway.Rachel Bloom como Tessa, amiga de Andy.Los personajes que no regresaronSi bien esta nueva entrega logró reunir a gran parte del elenco original, no todos los personajes regresaron para la secuela. Las principales ausencias son los dos intereses amorosos de Andy en la película original, Nate Cooper y Christian Thompson. El primero era el novio de la protagonista en el comienzo de la historia, pero terminó rompiendo con ella por su cambio de personalidad al entrar a trabajar en Runway.El actor que lo interpretó, Adrien Garnier, dijo al medio Page Six que fue una "decepción" que no lo llamaran para la secuela, pero que entendía que había sido por el aumento de la crítica negativa hacia Nate. Sin embargo, el director David Frankel explicó que había pensado un posible cameo para él, pero que "ya era demasiado tarde en el calendario de producción". Por otro lado, Christian Thompson era un joven y atractivo escritor que ayudaba a Andy en las tareas imposibles que le daba Miranda. Sin embargo, la historia entre ellos no termina con un final feliz. Simon Baker, quien interpretó a Christian en la primera entrega, confirmó a Entertainment Tonight que no iba a estar en la secuela y que su personaje segurarmente estaría "vendiendo propiedades en Florida".
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"La Argentina está de moda": anticipan un aluvión de dólares con tres motores de la economía
En un momento en que la Argentina busca consolidar un nuevo ciclo de crecimiento apoyado en sus sectores productivos, representantes del agro, la energía y la minería coincidieron en un diagnóstico optimista sobre el futuro del país, aunque advirtieron que el desafío será sostener las condiciones que permitieron iniciar ese camino. La visión común surgió durante un coloquio empresario realizado en el Salón Rojo del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de la 138a. Exposición Rural de Palermo, donde los tres sectores expusieron cuánto podrían crecer las exportaciones en los próximos años y cuáles son las condiciones que todavía faltan para aprovechar plenamente ese potencial. "Eliminación del Ipcva": fuerte rechazo de la Mesa de Enlace y la industria frigorífica a que deje de ser obligatorio el pago al ente que promociona la carneEl panel reunió a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de Minera Santa Cruz; y Federico Boglione, titular de Los Lazos y La Sibila. Desde distintas actividades, los tres coincidieron en que la Argentina atraviesa una oportunidad inédita para aumentar la generación de divisas, siempre que logre consolidar reglas estables, previsibilidad y mayores inversiones. Para Marín, el punto de partida fue la creación de un esquema que permitió al sector energético dejar atrás años de estancamiento. "Los cambios comenzaron en los últimos tres años cuando se pusieron los incentivos correctos", afirmó.El optimista pronóstico de los CEO del agro por los millones de dólares que podrían entrar al paísSegún explicó, ese proceso se apoyó en tres pilares: "La primera es que los gobiernos pongan los incentivos correctos para que haya inversión, tanto gobiernos nacionales como provinciales; la segunda, que haya un activo que genere valor, Vaca Muerta. Y la tercera, que el que invierta no especule, para que se genere valor y que se trabaje entre todas las compañías". A su entender, el cambio de paradigma permitió que el desarrollo de Vaca Muerta acelerara inversiones privadas y obras de infraestructura que antes dependían exclusivamente del Estado. "En YPF dijimos: 'Venimos a trabajar con la industria y no contra la industria' y generamos el círculo virtuoso", señaló.Marín aseguró que el potencial exportador del sector energético modificará la estructura económica del país durante la próxima década. "Nuestra industria va a generar unos US$55.000 millones de exportaciones por año para la Argentina después del 2031", sostuvo. Añadió que ese crecimiento estará acompañado por una fuerte generación de empleo, con unos 40.000 puestos permanentes y un pico cercano a 90.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos. El ejecutivo también planteó que el desarrollo energético no debe verse de manera aislada, sino complementado con otras actividades productivas. Destacó la expansión de los biocombustibles, los proyectos vinculados al combustible sustentable para aviación (SAF), las energías renovables y el trabajo conjunto con el agro a través de YPF Agro. "Tenemos que complementarnos", resumió.Con la mirada puesta en el largo plazo, proyectó que "dentro de 10 años la Argentina va a exportar 100 millones de metros cúbicos por día, un millón de barriles por día, y va a generar mucho valor para la sociedad el Oil & Gas". Además, sostuvo que la continuidad de ese proceso dependerá de transformarlo en una verdadera política de Estado. Desde la minería, Cacciola coincidió en que la estabilidad institucional es el principal factor que hoy observan los inversores internacionales. Explicó que, antes incluso de analizar la calidad de los recursos minerales, las empresas evalúan si existe previsibilidad para desarrollar proyectos que requieren inversiones de largo plazo."La inversión extranjera busca credibilidad en el país", afirmó. Agregó que también observa la infraestructura disponible, la estabilidad fiscal, la carga tributaria y la capacidad técnica de los recursos humanos argentinos. En ese contexto, destacó que el país atraviesa un momento especialmente favorable. "La Argentina está de moda para los inversores extranjeros y está de moda porque se reconoce en el exterior que ha habido un cambio cultural", sostuvo.Para Cacciola, la combinación entre recursos minerales estratégicos â??como litio, cobre, plata y eventualmente tierras rarasâ?? y un nuevo escenario macroeconómico abrió una oportunidad inédita para el sector. Según precisó, actualmente existen 17 proyectos presentados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por unos US$40.000 millones, de los cuales 11 ya fueron aprobados y otros seis podrían recibir luz verde en los próximos meses.El dirigente minero recordó que en 2024 las exportaciones mineras rondaron los US$4500 millones, mientras que este año superarían los US$9000 millones. Las proyecciones del sector indican que hacia 2035 podrían superar los US$25.000 millones anuales. "La minería va a ser un factor fundamental en la generación de divisas", afirmó. No obstante, advirtió que ese crecimiento exigirá nuevas rutas, ferrocarriles, infraestructura energética y una mayor articulación entre Nación, provincias y sector privado. "Es el momento para trabajar todos en conjunto y buscar las mejores alternativas", señaló.Luego Boglione repasó la profunda transformación tecnológica que atravesó la producción argentina durante las últimas décadas. Mencionó el avance de la agricultura de precisión, el crecimiento de la genética, la intensificación ganadera, los feedlots, la inseminación y la evolución de la lechería. Sin embargo, sostuvo que mientras las empresas evolucionaron, el país perdió participación en el comercio mundial. "Las empresas individuales han crecido, se han movido y aggiornado, pero el país no nos acompañó", afirmó. Recordó que hace medio siglo la Argentina representaba el 1,2% de las exportaciones mundiales, mientras que hoy ocupa una posición muy inferior: "Ojalá volvamos a ser ese 1,2% de las exportaciones globales". Boglione también comparó la evolución productiva argentina con la de países vecinos. Señaló que mientras Brasil expandió fuertemente su producción de soja, maíz y carne, la Argentina mostró avances mucho más modestos, pese al esfuerzo realizado por los productores.A su juicio, el próximo salto dependerá de resolver cuestiones estructurales. Entre ellas mencionó una nueva ley de semillas, mayor infraestructura, incentivos para premiar la calidad en la ganadería y la continuidad de políticas que favorezcan la inversión. "Hay que pagar patentes si queremos tecnología; la tecnología se paga", sostuvo. También destacó el impacto que tendrá la nueva concesión de la Hidrovía, al considerar que permitirá reducir costos logísticos para la producción agroindustrial.Más allá de las diferencias propias de cada actividad, el coloquio dejó una conclusión compartida. Energía, minería y agro coincidieron en que la Argentina dispone de recursos naturales, capacidad empresarial y potencial suficiente para multiplicar sus exportaciones durante la próxima década. Pero también advirtieron que ese escenario dependerá de sostener reglas claras, previsibilidad, infraestructura, integración público-privada y continuidad de políticas que permitan transformar esa oportunidad en un crecimiento duradero.
Selena Gómez cumple años: su huella en la moda a través de sus apariciones más recordadas
La cantante y actriz festeja sus 34 con una presencia consolidada: una trayectoria marcada por la reinvención, colaboraciones con casas de moda internacionales y elecciones de vestuario que conjugan sofisticación, actualidad y estilo personal
Quién es María Sol, la hermana menor de Messi: de su pasión por la moda al casamiento que tuvo que posponer
A principios de este año, la familia Messi tenía un importante evento en agenda, que no estaba precisamente vinculado con el fútbol. El 3 de enero, María Sol, la hermana menor de Lionel, iba a dar el "sí, quiero" con su novio de toda la vida, Julián "Tuli" Arellano, entrenador de la categoría sub-19 de Inter Miami. Sin embargo, a último momento el evento se canceló porque la novia sufrió un accidente de tránsito en Miami y hasta el momento se desconoce la fecha para la cual la pospusieron. A esto se suma que vienen siendo semanas muy duras para el círculo íntimo del futbolista, puesto que en el inicio del Mundial se supo que su padre, Jorge Messi, atraviesa un delicado problema de salud y, de hecho, no viajaron a los Estados Unidos para alentarlo en el torneo. Y la realidad es que no es raro que la menor de los hermanos Messi haya decidido resguardar toda la información referida a sus nupcias, puesto que, a pesar de la popularidad de su apellido, tiene un perfil extremadamente bajo.María Sol, la hermana menor de Lionel Messi que encontró su lugar en el mundo de la modaMaría Sol es la menor de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini. En comparación con sus hermanos, Rodrigo, Matías y Lionel, la joven de 33 años siempre fue la que se mantuvo más alejada de la exposición mediática. De hecho, su cuenta de Instagram, en la que tiene 406 mil seguidores y ninguna publicación, es privada. Decidió abrirse paso en el mundo de la moda, desde donde encontró la manera de trabajar cerca del futbolista. En 2019 fue presentada como directora de The Messi Store, la marca de ropa del futbolista. Trabajó como asistente de la directora creativa Virginia "Ginny" Hilfigler, hermana del diseñador Tommy Hilfiger, en lo referido al diseño y comercialización de las prendas, siempre enfocada en representar el estilo de su hermano."Soy una apasionada de la moda. Siempre estuve al tanto de las últimas tendencias y aspectos de la industria y el negocio de la moda. De hecho, estudié mucho para trabajar profesionalmente en el sector. Me enorgullece ser la directora de marca de The Messi Store y la hermana pequeña de Leo", le dijo María Sol a New York Style Guide. "En The Messi Store intento canalizar la visión de la marca y ser el nexo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste. Me esfuerzo mucho para poder trabajar en este proyecto, tan especial para mi familia y para mí", enfatizó.Tras esta experiencia, decidió emprender por su cuenta. En 2021 se unió a la marca Bikinis Río para lanzar Brilla y ama, su propia cápsula de trajes de baño, con diseños estampados y coloridos. Su cuñada, Antonela Roccuzzo, supo lucir y promocionar varios de los modelos durante sus vacaciones en la playa con Lionel Messi. Además, Lali Espósito y María Becerra también lucieron algunos de sus diseños.En la actualidad, María Sol continúa con su rol de diseñadora. En 2025 lanzó la cápsula Amigas pa'l alma, llena de colores y estampas. "Una colección inspirada en Cartagena, donde el calor y la alegría colombiana se mezclan con la complicidad de amigas que comparten risas y charlas infinitas bajo el sol. Colores, texturas y bikinis que acompañan esa magia que solo existe cuando estás rodeada de tus amigas del alma", expresaron en sus redes sociales. La marca cuenta con dos sucursales en Rosario y una en la Ciudad de Buenos Aires y también ofrece servicio de venta online.Un amor que nació en Rosario hace más de una décadaMaría Sol lleva alrededor de 12 años en pareja con Julián Arellano, apodado cariñosamente "Tuli". Viven en Miami y lo último que se supo de él es que trabajaba como ayudante de campo en la categoría Sub 19 de Inter Miami, donde trabaja con el venezolano Aday González y el argentino Javier Morales. A pesar de los logros en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), Arellano tuvo que hacerle frente a las críticas que apuntaban a que tuvo esa oportunidad laboral por su parentesco con Lionel Messi. Al mismo tiempo, también es muy cercano a Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, el segundo de los tres hermanos de Lionel.La pareja se conoció en el barrio La Bajada, en el sur de Rosario, y entre juntadas con amigos, reuniones familiares y partidos de fútbol, surgió el amor. Su primer posteo juntos en Instagram data de junio de 2014 y el 30 de junio de 2017 asistieron juntos al casamiento de Lionel y Antonela Roccuzzo en Rosario. Si bien siempre fueron una pareja reservada, nunca dudaron en mostrarse en público.Las redes sociales de Julián son públicas y, aunque no es un usuario tan activo, suele compartir allí un poco de su vida en pareja. En su feed se pueden ver fotos de sus viajes a Disney y Puerto Rico, como así también de sus eventos con amigos en su ciudad natal y su experiencia en el Mundial de Qatar. De hecho, tras la final del 18 de diciembre de 2022, María Sol cumplió su promesa y se acercó a Studio Orber, del tatuador Maxi Carreras â??el mismo que suele elegir Anto Roccuzzo cuando visita Rosarioâ?? para tatuarse en el brazo la Copa del Mundo.El accidente que obligó a posponer el casamientoDespués de más de una década juntos, Messi y Arellano iban a ponerle alianzas a su historia de amor. Tenían previsto casarse el sábado 3 de enero de 2026 en la ciudad que los vio crecer y toda la familia voló allí para estar presente. Sin embargo, una delicada situación los obligó a modificar sus planes. El 22 de diciembre de 2025, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que María Sol protagonizó un accidente de tránsito. Se descompensó mientras manejaba en Miami y chocó contra una pared. Si bien remarcó que estaba bien, fuera de peligro e instalada en Rosario para rehabilitarse, reveló que, como consecuencia del accidente, sufrió una quemadura muy importante en la muñeca. Asimismo, su madre Celia Cuccittini indicó que tenía "dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca"."Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información", le dijo Cuccittini a De Brito en aquel momento. El conductor, por su parte, explicó que pospusieron el casamiento porque la novia tenía una rehabilitación muy larga por delante. Hoy, a siete meses del accidente, tampoco hay novedades respecto a la boda y lo cierto es que el clan Messi atraviesa un momento familiar complicado que también podría haber influido en la fecha de reprogramación.El presente de la familia MessiA mediados de junio, luego de que Florencia Peña diera en Luzu TV información errónea sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel, la familia lanzó un comunicado para aclarar la situación y explicar qué era lo que realmente sucedía. Contaron que Jorge Messi atravesaba "una situación de salud" y que estaba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta". "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", expresaron. Días después, Ángel De Brito indicó que Jorge, que estuvo internado en un centro de salud porteño, recibió el alta y regresó a su casa de Rosario para recuperarse acompañado de su familia. Por este motivo, a diferencia de los mundiales anteriores, los padres de Lionel Messi no estuvieron junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en los palcos VIP durante los partidos. Tras el subcampeonato, el capitán de la selección argentina no arribó a Buenos Aires junto al cuerpo técnico y varios de sus compañeros, sino que, luego de pasar por su casa de Fort Lauderdale, en Miami, durante la madrugada de este martes 21 de julio, aterrizó en Rosario junto a su esposa y sus hijos y se dirigió a su casa en Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes, Gran Rosario, donde descansará y pasará tiempo en familia antes de volver a los Estados Unidos para volver a ponerse la cinta de capitán de Inter Miami.
Cómo Matt Damon revoluciona la moda masculina: las claves de su estilo
Sus elecciones de vestuario fusionan tradición y modernidad. Por qué el actor transforma cada aparición pública en un manifiesto de estilo y actitud
Zendaya y Tom Holland imponen estilo en la moda contemporánea: cómo coordinan sus looks en pareja
La dupla demuestra especial cuidado al seleccionar cada prenda, combinación cromática y textura. Sus claves
El sello de Hailey y Justin Bieber en la moda: cómo eligen looks opuestos para deslumbrar juntos
La pareja sorprendió en su última salida por Nueva York con elecciones de vestuario completamente diferentes. Ella apostó por la elegancia de un vestido lencero burdeos y accesorios sofisticados. Él, por prendas urbanas y relajadas, fiel a su estilo
Salió a registrar los festejos con una vieja cámara analógica, el video se volvió viral y explicó por qué la nostalgia volvió a estar de moda
Lo que empezó como un registro espontáneo de los festejos tras el triunfo ante Inglaterra terminó recorriendo las redes sociales. En diálogo con Infobae a la Tarde, Vladimir Redzko contó cómo nació el video y qué descubrió después de su inesperada repercusión
El magnesio bajo la lupa: ¿suplemento necesario o moda pasajera?
El cardiólogo José Abellán aclaró cuáles son sus beneficios, sus limitaciones y cuándo conviene incorporarlo. Además, destacó que interviene en más de 300 procesos enzimáticos fundamentales
Marta Lucía Ramírez reaccionó a nombramiento de Silvia Tcherassi como embajadora de la moda: "Talento, creatividad y enorme potencial"
La exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores destacó la presencia de la reconocida diseñadora barranquillera en el Gobierno de Abelardo de la Espriella y lo relacionó con la necesidad de un Estado comprometido con la inclusión
La esencia de Matilde Díaz se vuelve moda en la nueva colección de Juan Pablo Socarrás
El diseñador presentará el 29 de julio en el Museo de Antioquia una propuesta inspirada en Matilde Díaz Hernández, con prendas que mezclan memoria, saberes artesanales y una mirada latinoamericana de la moda
¡Viva el chinela-core! (o por qué las francesas adoran el calzado anti-moda)
PARÍS.- En Europa muere más gente por las olas de calor que estadounidenses por heridas de bala â??la comparación es discutida, las metodologías varían, pero el orden de magnitud alcanza para inquietar a cualquieraâ??. ¿Cómo hacen las francesas, entonces, para seguir viéndose impecables cuando el asfalto se derrite bajo sus pies y el termómetro no deja de batir récords?La respuesta, posiblemente inesperada, son unas chinelas ortopédicas de señora mayor. Taco de corcho liviano que no conduce el bochorno del pavimento, dedos al aire, agujeritos, y ese espacio generoso que agradecen los pies cuando se hinchan por la retención de líquidos que parece aumentar con la humedad de estas semanas. Y si encima se tiene juanetes o artritis mejor todavía. Porque sí, hasta las divinas que pasean por Saint-Germain-des-Prés â??o por el Marais, o por las arcadas de Palais-Royal, o por el Passy más burguésâ?? pueden sufrir estas plagas.¿Suena irresistible? La lista de devotas hace que sí. Lily-Rose Depp â??la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, musa de Chanel desde los tiempos de Karl Lagerfeldâ?? las llevó puestas todo un verano. Del otro lado del charco, las eternas chicas cool como Maggie Gyllenhaal y Michelle Williams en Brooklyn las hicieron suyas ya hace tiempo. Se habla de Wörishofer, una sandalia tipo chancla con hebilla, como un fenómeno: la marca alemana que París hizo suya, al punto de que una revista de culto la bautizó hace años como "el epítome chic de chica francesa" â??y que este verano está pisando muy fuerte.La Crocs, por su parte, hizo carrera en la vereda de lo deliberadamente feo, casi infantil, con sus charms y sus colores de plastilina, una fealdad tan exagerada que termina funcionando como guiño irónico. Ambas son fealdad que ya sabe que es modaPero conviene distinguir a la Wörishofer de sus primas en la familia del feísmo en el calzado. La Birkenstock conquistó el mundo por la vía de lo unisex y lo neutro: sandalia que sirve tanto para festivales como para cocinas de restaurante alemán, y que en su salto a la pasarela â??Celine y Dior medianteâ?? se volvió más andrógina que nunca. La Crocs, por su parte, hizo carrera en la vereda de lo deliberadamente feo, casi infantil, con sus charms y sus colores de plastilina, una fealdad tan exagerada que termina funcionando como guiño irónico. Ambas son fealdad que ya sabe que es moda.En este espacio, además, ya se habló de las Hoka. Nacieron en los Alpes franceses con la suela sobredimensionada para correr cuesta abajo en las carreras de senderos. Sin embargo, en seguida se volvieron las favoritas de los colegios de podólogos para el descanso y la protección contra caídas, sobre todo de la gente mayor. De hecho, fueron sensación mediática cuando las adoptó el entonces presidente Joe Biden, cuyo entorno las eligió porque estaba tropezándose a menudo, aunque no resultó para asegurarle un nuevo turno en la presidencia. Para lo que sí, en cambio, fueron un éxito fue para los pies de la gente fashion. Se las vio primero asomando bajo un vestido de gala, con esa mezcla de vergüenza y desafío, y después ya sin culpa ninguna.La lógica, en el fondo, es siempre la misma: lo que durante décadas fue sinónimo de resignación â??"ya no me importa cómo me veo, solo quiero que no me duelan los pies"â?? termina resignificado como gesto de autenticidad, de antimoda, y por ende de persona muy cool.La Wörishofer es un animal distinto. No tiene la asepsia unisex de la Birkenstock, ni el aspecto de juguete de la Crocs, ni la coartada deportiva de las Hoka: tiene algo más doméstico, más cursi, más cargado de un imaginario femenino y casero â??el ama de casa con el plumero, la abuela de pueblo, la cajera de farmacia europea con guardapolvo celesteLa Wörishofer es un animal distinto. No tiene la asepsia unisex de la Birkenstock, ni el aspecto de juguete de la Crocs, ni la coartada deportiva de las Hoka: tiene algo más doméstico, más cursi, más cargado de un imaginario femenino y casero â??el ama de casa con el plumero, la abuela de pueblo, la cajera de farmacia europea con guardapolvo celeste. Ni siquiera tiene las credenciales políticamente correctas de algo rural o bien obrero que se resucita en el ambiente del lujo. Es, si se quiere, feísmo con género y una clase social incorporada que rara vez está vinculada a la vanguardia o a lo auténtico. Esto la hace más chocante â??y por eso mismo más interesanteâ?? que sus competidoras. Es, en una palabra, viva el chinela-core. Esta cronista ya no se las saca.
Embarazo, moda y homenaje: el poderoso mensaje de Anne Hathaway en la premiere mundial de "La Odisea"
En la premiere internacional del film dirigido por Christopher Nolan, la actriz de 43 años sorprendió con un diseño de Prada que desafía los códigos tradicionales y rinde tributo a íconos del séptimo arte, fusionando vanguardia y legado en cada detalle de su estilismo
Abelardo de la Espriella designó a Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia
La diseñadora barranquillera es una de las más reconocidas en la industria a nivel internacional, con tiendas en algunas de las cuadras más importantes de la moda en el mundo
Lila, la hija de Kate Moss que revoluciona la moda de la Generación Z: su estilo sofisticado y disruptivo
Su capacidad para reinterpretar códigos estéticos, alternando entre la sencillez elegante y la experimentación visual, la consolida como una figura influyente para las nuevas generaciones
Los códigos de moda de Lautaro y Enzo: así eligen sus looks los goleadores de la semifinal del Mundial
Entre prendas de diseñador, accesorios exclusivos y estilos urbanos, Martínez y Fernández consolidan su influencia en el plano fashionista
El detalle centenario que transforma la luz y volvió a ponerse de moda
Hay casas que tienen una luz especial. No necesariamente porque posean grandes ventanales o techos vidriados, sino porque la claridad entra filtrada por paños de color ámbar, verde, rosa o azul y va dibujando reflejos sobre pisos, paredes y muebles.Mucho antes de que el diseño contemporáneo redescubriera sus posibilidades, los cerramientos de vidrio repartido ayudaban a resolver un desafío central de las viviendas urbanas: cómo aprovechar al máximo la luz natural sin resignar privacidad. La luz como protagonista En las casas chorizo, los PH y las construcciones de inspiración europea que se multiplicaron entre fines del siglo XIX y principios del XX, los ambientes se organizaban alrededor de patios y corredores. Para que la luz llegara hasta los espacios interiores se incorporaban puertas vidriadas, banderolas, galerías cerradas y mamparas que permitían que la claridad circulara por toda la casa. Los vidrios texturados â??martelé, catedral o fantasíaâ?? cumplían una función clave: dejaban pasar la luz, pero difuminaban las vistas. Los toques de color añadían además un efecto cambiante que transformaba la experiencia de los espacios a medida que avanzaba el día. Del patrimonio a la tendencia Las nuevas versiones suelen combinar perfilerías metálicas negras con vidrios texturados en tonos ámbar, verde oliva, rosa empolvado o amarillo. El resultado mantiene el espíritu original â??filtrar la luz, delimitar espacios y preservar cierta intimidadâ??, aunque con una estética más contemporánea. Separar sin encerrar Estos cerramientos aparecen como una alternativa atractiva a los tabiques tradicionales. Separan sin encerrar, dejan pasar la claridad y aportan color sin necesidad de recurrir a revestimientos o pinturas. Pero quizás su mayor virtud siga siendo la misma que sedujo a generaciones anteriores: la capacidad de transformar algo tan cotidiano como la entrada de luz en un espectáculo silencioso que cambia cada día. Algunas tendencias regresan por nostalgia; otras, simplemente, porque nunca dejaron de funcionar.La ventana que se lleva todas las miradas Entre muebles rústicos, fibras naturales y una paleta dominada por los blancos, la antigua ventana se convierte en la protagonista de la cocina. La textura de los paños suaviza la luz y crea un fondo cambiante que acompaña la vida cotidiana sin perder delicadeza.Un límite suave entre adentro y afuera Desde el living, la vista hacia la galería permanece intacta, pero la presencia de los paños color ámbar aporta una dosis extra de calidez. Un rincón teñido de luz A medida que avanzan las horas, las distintas tonalidades modifican la percepción del espacio y aportan una atmósfera imposible de lograr con superficies completamente transparentes.Privacidad para un loft a planta abierta En este loft de espíritu industrial, la estructura de hierro y vidrio permite independizar sectores sin resignar amplitud visual. La textura apenas insinúa lo que sucede detrás y suma una capa de intimidad en una planta completamente abierta.Una entrada con carácter Combinados con las antiguas puertas de madera y la araña de cristal, aportan color, profundidad y una impronta difícil de olvidar desde el primer paso dentro de la casa.La luz viaja de un ambiente a otro Las aberturas originales permiten que la claridad circule entre los distintos sectores de la vivienda, incluso cuando las puertas permanecen cerradas. Un detalle habitual en las casas de época que sigue demostrando su vigencia y que muchas reformas buscan preservar.Pequeños toques, gran efecto Integrados a una reforma de líneas simples, funcionan como un guiño al pasado y como una prueba de que, a veces, los detalles más pequeños son los que dejan una huella más fuerte.
Giorgio Armani cumpliría años hoy: el diseñador que transformó la moda italiana y conquistó Hollywood
Con una estética de líneas limpias y tejidos livianos, el italiano impulsó una forma de vestir más relajada sin perder distinción, creó marcas derivadas y llevó su sello a fragancias, belleza y diseño de interiores
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El uso de este tipo de anteojos se multiplica entre quienes buscan protegerse de la luz azul y mejorar el sueño. Qué dicen los especialistas sobre la evidencia científica de sus beneficios y qué hábitos recomiendan para cuidar la salud
Internas del penal de Chorrillos sorprenden en una pasarela de moda con 8 colecciones y más de 400 prendas confeccionadas por ellas mismas
Bajo el concepto de "mareas", las internas presentaron colecciones que reflejan sus cambios, aprendizajes y el camino de transformación que desarrollan durante su etapa de formación dentro del penal
Benito Fernández, diseñador de moda: "Muchas veces iba en un taxi, veía un edificio o un terreno y pensaba cómo lo reformaría"
En el real estate argentino hay una postal que se repite bastante, donde todo es muy correcto, muy prolijo y bastante parecido. Pero, ¿cómo sería vivir dentro de un edificio "vestido" por uno de los diseñadores de moda más reconocidos del país?Por primera vez en su carrera, el diseñador Benito Fernández se corre de la industria textil para desembarcar en el desarrollo inmobiliario con su particular ADN. Desde las texturas, las estampas, la alta costura, el arte latinoamericano y una idea de llevar al "nuevo lujo" a su propio desarrollo, que busca unir moda, arquitectura y real estate en una misma propuesta.Así son los seis hoteles propiedad de Lionel Messi que ubican al astro del fútbol como un jugador relevante en el sector"Si miro para atrás, mi padre era médico cardiólogo y terminó haciendo edificios. Hoy lo recuerdo y pienso: hay un patrón que se repite. Siempre me interesó la moda en relación con lo social, pero también la arquitectura. Muchas veces iba en un taxi, veía un edificio o un terreno y pensaba cómo lo reformaría. La idea edilicia siempre estuvo en mi cabeza", cuenta Benito Fernández a LA NACION horas antes de la presentación de su proyecto.El emprendimiento, con una inversión de casi US$4 millones, será construido en calle 51, en una de las zonas de mayor movimiento de La Plata, cerca del eje fundacional, del Pasaje Rodrigo, del Mercado Baxar y del corredor que en los últimos años empezó a consolidarse como La Plata Soho. Pero la novedad no está ni en los amenities ni en la ubicación. El punto diferencial es que lleva la firma conceptual de Benito Fernández."Todo lo que es la unificación de arquitectura, diseño, desarrollo inmobiliario con diseñadores de moda se ve a nivel mundial en las brand residences. Pero a nivel nacional no se había hecho algo así con un diseñador local", sostiene Gonzalo Massey, desarrollador de Benito Residences. "Vivir en un Benito": cómo se une la moda al real estatePara el propio Benito, la moda tiene una ventaja frente a otras industrias: reacciona rápido. "La moda es lo que más rápido nos interpreta y entiende las necesidades que tenemos. En la pandemia, al mes ya estaban los barbijos, después los portabarbijos", cuenta.Esa mirada fue clave para pensar el edificio. El proyecto empezó a imaginarse hace varios años, incluso antes de la pandemia, y fue cambiando de forma y hasta de locación. El aislamiento de 2020 cambió el mapa de prioridades y la casa dejó de ser solo un lugar donde se duerme para convertirse en oficina, gimnasio, refugio. Hoy es un espacio de encuentro.A partir de ahí es que apareció la pregunta que atraviesa todo el desarrollo: ¿qué significa hoy vivir bien?"El lujo cambió", resume Benito. Para él, ya no pasa solo por materiales caros. "Para mí el lujo es poder trabajar desde cualquier lugar, que en mi casa se puedan recibir los paquetes, que un cuarto tenga lugar para una cama de 2x2 y que además entren las mesas de luz", explica el diseñador que participó en todo el proceso del proyecto, no solo aportando su ADN."Benito es una persona que trasciende su rubro, tanto por su impronta como por su combinación de texturas y colores. Eso llevado a un desarrollo, genera un producto único", afirma el desarrollador.El interrogante es si el mercado está dispuesto a pagar más por esa identidad. Massey reconoce que el proyecto se posicionará por encima del valor promedio de la zona. El lanzamiento está previsto en torno a los US$2600/m², con una expectativa de llegar a valores de entre US$3200/m² y US$3400/m² una vez terminado. Según el desarrollador, el diferencial respecto de un metro cuadrado estándar puede rondar el 35%.La galería de Palermo que se convirtió en un paseo trendy con moda y lugares top para comerEl edificio tendrá 33 unidades, que van desde monoambientes y dos ambientes de entre 43 m² y 49 m², hasta semipisos de 93 m² y dúplex premium de hasta 194 m². En cuanto a los valores, las unidades más chicas partirán desde valores cercanos a los US$100.000 en el lanzamiento, mientras que los departamentos de dos dormitorios, con dos baños y living con cocina integrada, se ubicarán cerca de los US$200.000. La forma de pago será con un 40% de anticipo y el saldo restante en 24 cuotas, mitad en dólares y mitad en pesos ajustados por CAC, y la intención es iniciar obra entre septiembre y octubre, con un plazo de ejecución de entre dos años y medio y tres años.La elección de la capital de la provincia de Buenos Aires no es casual. Benito asegura que no le interesaba arrancar por CABA porque "quería empezar a hacer algo más federal"."Evaluamos qué ciudad del país buscar. Primero uno empieza por Buenos Aires, pero pensamos en ser un poco más federales. Buscamos impactar en alguna ciudad especial", agrega Massey, que es platense. La ciudad de las diagonales ofrece escala urbana, tradición arquitectónica, vida universitaria, movimiento comercial y una zona en transformación que tiene al diseño como su impronta principal. "Es una ciudad que fue diseñada por una persona que dijo que tenía que ser de determinada manera. Eso ya habla de una estética particular y nosotros nos emplazamos en una zona inmejorable", resume el arquitecto Daniel Mandaglio, quien, junto a su hermana Claudia Mandaglio, está a cargo del proyecto arquitectónico.Para ellos, trabajar con un diseñador de moda implicó salir de su zona de confort. "Fue una experiencia diferente, disruptiva, porque del otro lado está Benito con su ADN, su impronta y su personalidad, y había que dar una respuesta acorde", cuenta Claudia.Un interior con el ADN de BenitoSegún cuentan los arquitectos, el desafío que tuvieron fue no dejar que la participación de Benito quedara reducida a solo una decoración. "No se trataba de poner estampas en un lobby y listo. La arquitectura tenía que absorber esa identidad sin perder funcionalidad", aseguran."Moda y arquitectura comparten el diseño. Después se implementan de diferente manera, pero en ambos casos hay que interpretar a la persona que va a habitar", explica la arquitecta.La fachada fue pensada como una especie de "telar urbano". El edificio tendrá balcones ondulantes y una envolvente con parasoles metálicos en tonos dorados, como si la piel del edificio estuviera vestida. "El exterior es más calmo en su color y en su morfología. Lo disruptivo fue vestirlo, haciendo un paralelismo con la moda", explica Daniel.La puerta de entrada será azul, un gesto que busca convertirse en marca. Benito ya imagina que, si el concepto se replica en otras ciudades, cada edificio tenga una puerta de distinto color.Adentro, la historia cambia. El lobby será el espacio de mayor impacto visual con doble altura, formas orgánicas, un tapiz diseñado por Benito, estampas, texturas y una paleta mucho más expresiva. "El edificio tiene el ADN de Benito, que viene de la mano de los colores y las texturas. Se trató de implementarlo sobre todo en el interior", agrega Claudia. Se vendió el famoso terreno ubicado en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón, en pleno Barrio NorteLa idea del nuevo lujo que quiere Benito se repite en varios detalles del proyecto. Por eso, el edificio incorpora servicios que apuntan a resolver situaciones cotidianas: paquetería, lockers, conserje, una habitación de huéspedes, coworking, terraza con piscina y solarium, un espacio fitness y un hall que no sea apenas una zona de paso, sino un espacio para tener reuniones o encuentros. "Que pueda ser un lugar para recibir a alguien que no tiene la confianza de entrar en mi casa", plantea Benito.Benito pidió algunas de esas cosas de manera muy concreta. "En la puerta del edificio quiero un perchero con bolsas para las necesidades de los perros, pedí bicicletero también. Quise participar en la forma de vida de quienes lo habiten, en qué es el lujo para mí hoy", cuenta.La habitación de huéspedes también nació de esa mirada, la de recibir familiares o amigos sin resignar privacidad dentro del departamento. "Es una suerte de poder compartir, pero seguir manteniendo la privacidad", explica Claudia.Benito define al proyecto con una frase concreta que repite: "Es el nuevo lujo". Y cuando se le pregunta qué debería sentir alguien que "viva en un Benito", responde enseguida: "Comodidad. Un lujo a través de sensaciones, en lo visual y en la espacialidad. No sentirte asfixiado, no sentirte rígido. Sentirte libre".
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La galería de Palermo que se convirtió en un paseo trendy con moda y lugares top para comer
Está sobre Beruti a pasos de Coronel Diaz, pegada al Alto Palermo. La galería a cielo abierto Paseo del Sol con bares y locales comerciales fue un punto de encuentro para la generación que hoy tiene 50 años. Sin embargo, tras su auge durante los primeros años de la década del 2000, comenzó un proceso de deterioro, que se profundizó con la pandemia: los locales se vaciaron y el paseo quedó prácticamente abandonado.Hoy vuelve a abrir las puertas pero con los códigos de la generación Z, los centennials, jóvenes que nacieron entre 1997 y 2010 y locales de marcas emergentes y de nicho, con una identidad urbana. Se trata, en muchos casos, de emprendimientos que nacieron de manera online y ganaron popularidad a través de las redes sociales como por ejemplo Boho, Gianni di Paolo, Top White, Chini, Bullbenny, Bolivia y New Era. Se vendió el famoso terreno ubicado en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón, en pleno Barrio NorteTambién hay marcas gastronómicas como la cafetería Cuervo, la pizzería Orno, la heladería Gaviota, la hamburguesería Bmoodie, el local de comida mexicana Nacha y la de dumplings KOI. "Reunir a referentes de la gastronomía porteña en un mismo lugar es exactamente la energía que queremos transmitir: cultura, identidad y propuestas que no se encuentran en cualquier lado", explicó Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo y líder del proyecto que adquirió el nombre de Palermo Off en el que el grupo IRSA, dueño de los principales shoppings del país, desembolsó US$3.000.000 en su renovación.La galería al aire libre, a la que se puede acceder caminando por Beruti 3336 y por la calle Arenales 3345, tiene más de 2000 m², distribuidos en 18 locales comerciales y una terraza gastronómica. Actualmente, 15 de esos espacios ya están alquilados y en funcionamiento.¿Cuál es el precio por metro cuadrado de una construcción en seco en julio 2026?"Cuando empezó el proyecto nos propusimos seguir desarrollando el barrio de Palermo para ofrecer cada vez más opciones donde todos tengan su lugar", contó Cortés y agregó que también realizan DJ sets, conciertos, eventos, contenido de creadores digitales y otras experiencias pensadas para atraer a su público.De hecho, durante el Mundial de fútbol, el lugar se transforma en un punto de reunión para seguir los partidos en pantalla gigante.Un dato no menor es que la esencia del antiguo Paseo del Sol no desapareció por completo, sino que fue reinterpretada por los nuevos tiempos. El proyecto conservó parte de la arquitectura original e incorporó nuevos elementos, como trabajos de herrería en fachadas e interiores, una iluminación que cobra protagonismo durante la noche y la puesta en valor de la terraza exterior.
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El autismo no es una moda: "Recibir el diagnóstico es como ponerse anteojos por primera vez"
Crecen los diagnósticos en la adultez y con ello el alivio en miles de pacientes que logran darle sentido a hechos de su vida. La experiencia, en primera persona.
Cuando la "moda" se convierte en un tema de época
¿Y si la feminidad siempre fue el poder más subestimado de todos? El glamour romántico es el nuevo refugio generacional. Se trata de una estética visual y de estilo que fusiona la suavidad, delicadeza y feminidad del romanticismo con el magnetismo, el lujo y la sofisticación del glamour. Se caracteriza por prendas fluidas, siluetas sensuales y detalles artesanales que buscan proyectar misterio y elegancia.Los números sobre su crecimiento sorprenden y exigen una mirada más profunda: que las visualizaciones del glamour romántico en TikTok hayan dado un salto del 325% en solo dos años habla menos de consumo y mucho más del estado emocional de una generación. Este crecimiento sostenido no es una moda: es una señal de que algo está pasando a nivel cultural sobre todo si se tiene en cuenta que en las redes sociales, todo nace con fecha de vencimiento inmediata,Un comportamiento con este nivel de persistencia deja de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un síntoma. La pregunta relevante acá no es qué se está usando, sino qué vacío se está intentando llenar. Sin embargo, la inercia cultural nos lleva a frivolizar estos movimientos en lugar de mirarlos con lupa.Annie Coleman, embajadora de Stanford: "Como vamos a vivir más tiempo, necesitamos resiliencia financiera"Nos cuesta entender que detrás de una prenda elegida en masa hay un entramado profundo, un refugio psicológico, social y político que la moda simplemente se encarga de visibilizar. Solemos perder de vista la capacidad de las tendencias para actuar como radiografías de una época y tomar consciencia de que un cambio de estética nunca es superficial.Para entender el auge de los volados, las sedas, los estampados floreados liberty, lunares y el cuadrillé, entre otros, hay que mirar bien de qué se trata la trama que nos habla del agotamiento generalizado. No es ninguna novedad que vivimos en un entorno acelerado, y me animo a decir también, hostil e impredecible, y que ante ese ruido de fondo, millones de mujeres encontraron en su guardarropa una respuesta muda pero contundente.La silueta romántica vuelve a surgir no como un retroceso, sino como una reconfiguración del poder personal. El glamour romántico no es un ejercicio de nostalgia pasiva ni otro viaje más al pasado; es una declaración de principios sobre el presente. El encaje y los tonos pastel no operan como signos de fragilidad, sino â??paradójicamenteâ?? como una armadura. Es una elección deliberada frente a una cultura que durante décadas endiosó la funcionalidad, el minimalismo corporativo y una neutralidad estética que terminó volviéndose aséptica.Hay una decisión clara de "romantizar la rutina", pero con una vuelta de tuerca clave: es una búsqueda autocomplaciente. Ya no se trata de vestirse solamente para la mirada ajena, lo veo como un código propio.El algoritmo que las revistas no supieron leerLa pasarela ya no baja de París a la calle; ahora nace en una pantalla y hackea los pronósticos de los editores tradicionales. Históricamente, la moda funcionaba como un sistema vertical: de las pasarelas de alta costura a las páginas de las revistas, y de ahí al perchero de las tiendas. Hoy ese circuito está roto. La calle â??o mejor dicho, el feedâ?? es la que dicta la pauta.Vuelve Bienestar Fest: dos días para soltar, sentir y animarseEste fenómeno del romanticismo no creció gracias al empuje de una etiqueta de lujo ni por el capricho de una celebridad en una alfombra roja. Se expandió porque conectó con una necesidad real de escape y autoexpresión creativa. Mientras que la psicología social repite que la nostalgia cotiza al alza en épocas de incertidumbre porque funciona como un estabilizador emocional, las nuevas generaciones usan el diseño para construirse un refugio íntimo. No imitan una época; toman prestado.Existe también una lectura política, el glamour romántico convive con debates complejos sobre el rol y el espacio de la mujer hoy, y decide plantarse desde un lugar inteligente: el contraste. Este movimiento desafía la vieja premisa de que para ser tomada en serio hay que mimetizarse con el traje sastre o adoptar una estética rígida. Elegir la delicadeza hoy no es sumisión; es una provocación. Es demostrar que la suavidad también es una posición de fuerza y que ocupar un espacio con autoridad no requiere resignar la propia identidad visual.Detrás de ese 325% de crecimiento no hay un algoritmo vacío. Las tendencias que tocan una fibra cultural profunda permanecen. Por eso tomarse el tiempo para elegir una blusa de seda o un detalle de encaje es un gesto de innovación, es una forma de decir: elijo el placer visual, elijo rescatar este momento por sobre la monotonía de los básicos y los colores neutros. Y cuando esa decisión la toman millones de personas, el asunto deja de ser una coincidencia para convertirse en una conversación cultural que recién está empezando.La autora es asesora de imagen
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El cantante paisa será una de las figuras centrales del 'Opening Weekend' con una pasarela que combinará moda, música, artesanía y cultura para abrir la importante exhibición de moda en el país
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Isabel Sanchis, premio a la mejor colección de la Academia de la Moda
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La psicología dice que las personas que compran ropa de segunda mano aunque puedan pagar prendas nuevas refleja una combinación de valores personales, interés por el medio ambiente, gusto por la moda y búsqueda de originalidad
Diversas investigaciones sostienen que quienes eligen tiendas de segunda mano suelen responder a motivaciones vinculadas con la sostenibilidad.
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Rania de Jordania: la reina que estudió administración de empresas y trabajó en Apple pero deslumbra al mundo como ícono de la moda
Rania Al-Yassin tiene casi 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es dueña de una llamativa belleza y la moderna sofisticación de sus looks la convirtieron en un referente de la moda contemporánea. Con tales características, esta mujer de 55 años podría ser tranquilamente una celebrity. Sin embargo, su rol es otro muy distinto. Ella es la reina de Jordania, el país de Medio Oriente cuya selección de fútbol juega contra la Argentina. Elegante, con un estilo personal que no pasa nunca desapercibido, la monarca del Reino Hachemita de Jordania es mucho más que una buena imagen. Sabe aprovechar su lugar en el trono jordano para promover políticas de educación pública, defender el empoderamiento femenino y mejorar los servicios de protección de los niños. De hecho, desde 2007 es Defensora Eminente de la Infancia de Unicef. Infancia y estudiosRania nació en Kuwait el 31 de agosto de 1970. Es hija de padres de origen palestino, el pediatra Faisal Al-Yassin e Ilham Yassin. En esa nación del Golfo Pérsico, la futura monarca pasó, junto a sus dos hermanos, la infancia y la adolescencia. Estudió la primaria y la secundaria en la English School de Kuwait. Más tarde se mudó a Egipto para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Americana de El Cairo. Cuando en 1991 comenzó la Guerra del Golfo, su familia debió salir de Kuwait. Eligieron como destino Amán, la capital de Jordania, donde también se dirigió la muchacha que había acabado su carrera en Egipto. En la capital jordana la futura monarca encontraría trabajo en dos importantes multinacionales. Primero, en el Citibank y poco tiempo después, en Apple Inc. Amor a primera vista y una boda fastuosaEn el verano de 1992, la vida de Rania daría un giro inesperado. Fue cuando conoció al príncipe de Jordania, Abdala bin Al Hussein, hijo del entonces monarca hachemita Hussein I. Según narran las crónicas, los chispazos entre ambos surgieron a primera vista. A partir de allí, nada fue lo mismo. "Tenía una sonrisa tan grande y una energía tan contagiosa que nos llevamos muy bien. Ya sabemos lo que sucedió después", contó ella en 2016. "En el momento en que Rania entró, lo supe. Fue amor a primera vista", dijo él, por su parte, en otra entrevista de 2005. El amor entre esta joven plebeya de 22 años y el príncipe, de 31, fue tan fulgurante y vertiginoso que no faltó mucho para que terminara en el altar. Antes de ello, vivieron unos meses de aventuras: anduvieron en moto por el desierto, hicieron esquí acuático en el Mar Rojo y realizaron varios vuelos en helicóptero. Pronto, acompañado por su padre el Rey, Abdala se dirigió a la casa familiar de Rania para proponerle casamiento. La respuesta fue sí y fijaron fecha: el 10 de junio de 1993. La boda fue, como corresponde a una pareja de su alcurnia, a todo lujo. Al Palacio de Zahran, en Amán, ornamentado con todo el boato, llegaron miembros de las familias reales de todo el mundo. Allí, la novia demostró, con un vestido esplendoroso diseñado por Bruce Oldfield, que había arribado al universo de los ricos y famosos una verdadera princesa de la moda. De Princesa a reinaPero a la vida de esta joven que se había encontrado de pronto envuelta en un romance sangre azul le faltaba todavía un capítulo trascendente. Cuando ella conoció a Abdala, él, pese a ser el primogénito, no era el heredero natural de la corona de su padre. Hussain había decretado en 1965, por cuestiones políticas, pasarle el cetro a su hermano Hasan. Pero, poco antes de morir, el monarca decidió cambiar esta norma. El 7 de febrero de 1999, para sorpresa de muchos, nombró como sucesor a su hijo Abdala. El 9 de febrero de 1999 el príncipe heredero se coronó formalmente como el rey Abdala II. En ese momento, tras la ceremonia, Rania se había convertido en princesa consorte. Pero su marido, en un gesto de amor y reconocimiento, quiso elevar su dignidad real. El 22 de marzo de ese año la designó reina de Jordania. En su coronación, la monarca volvió a ratificar su relevancia en el mundo de la moda. Se presentó a la ceremonia con un vestido dorado despampanante y con delicadas cuentas, con un diseño creado por el libanés Elie Saab. A partir de entonces, Rania fue la mujer más influyente de su país. En 2004, como una cristalización de esta importancia, Abdala II la nombró honorariamente como jefa de las Fuerzas Armadas de su nación. Fuera del Reino Hachemita de Jordania, la reina también se muestra como una figura relevante. Participa en diversos foros exhibiendo siempre su compromiso con la infancia, la educación y la denuncia de diversas situaciones de desigualdad. Se consolidó como una importante embajadora de la mujer de su país y es una de las pocas figuras femeninas que participa en el Foro Económico de Davos. Inquieta y solidaria, la monarca colabora con distintas fundaciones de su país y se preocupa por generar puentes entre distintos pueblos y religiones. Gracias a sus distintas actividades, Rania de Jordania ha visitado a través de los años a los líderes más trascendentes del planeta. Madre, influencer, escritora y reina de la modaRania y Abdala II tuvieron cuatro hijos: Hussein, primogénito y heredero del trono, nacido en 1994; Iman, que nació en 1996; Salma, del año 2000, y Hashem, en 2005. Otro aspecto a destacar de esta influyente y sofisticada monarca de Medio Oriente es que fue una de las primeras integrantes de la realeza en el mundo que echó mano de las redes sociales para contar episodios de su vida familiar o para compartir actividades sociales y reflexiones. Millones la siguen en sus cuentas de Twitter, Instagram, Facebook o también en su propio canal de YouTube. Otra de las facetas de esta mujer de múltiples iniciativas es su dedicación a la literatura infantil. Escribió cuatro libros para niños y uno de ellos, El intercambio de sandwichs, estuvo entre la lista de los más vendidos del New York Times. En cuanto a la pasión de Rania por la moda, los especialistas en el mundo de la alta costura aseveran que la monarca aprendió a fusionar la elegancia real con los usos contemporáneos, la sofisticación con la modernidad. Todo ello la convirtió en una de las mujeres más influyentes a la hora de imponer estilos, ya sea para eventos de gala como para ocasiones más informales. Otro rasgo distintivo de esta reina es que, en su vestuario, le da tanta cabida a marcas prestigiosas internacionales â??Elie Saab y Giorgio Armani están entre sus preferidosâ?? como a nuevos talentos o emprendedores del Oriente Medio, algo que también sirve para visibilizar la industria de la moda de la región en la que vive. El rey de Jordania Abdala II en la previa de Jordania vs. Argelia"La moda es un modo de expresarme creativamente. Siempre me gustaron los trajes y me divierto con ello", dijo alguna vez esta mujer, que suele completar sus looks con accesorios discretos, que nunca resaltan más que su elegante vestuario. La reina jordana no se ha hecho presente hasta ahora en la Copa del Mundo 2026, un torneo al que accedió por primera vez en la historia la selección de su país. En cambio, sí estuvo alentando a su equipo nacional el monarca hachemita, Abdalá II. También se vio en las gradas de los dos partidos de la selección jordana al príncipe Al Hussein, heredero del trono, a su esposa, la princesa Rajwa, y a la pequeña hija de ambos, Imán, que aún no cumplió los dos años. Todos ellos, ataviados con la casaca del combinado de su país. En el caso del rey, en la zaga de su camiseta llevaba el número 99 y una palabra árabe, Al-Nashama, que significa "los valientes" o "los nobles", un término que describe los valores de los jordanos.
El Diablo viste a la moda 2 llega a Disney+: cuándo se estrena y dónde todavía puede verse en cines
La esperada secuela desembarca en la plataforma tras convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año.Aunque desembarca en streaming, la película todavía puede verse en cuatro salas de Buenos Aires y La Plata antes de salir definitivamente de cartelera.
Moda circular, en problemas: la inesperada competencia que le surgió a la ropa usada
El "efecto Shein" ya se siente también en el segmento vintage. La gente prefiere comprar nuevo aunque sea de menor calidad. Y los locales tuvieron que adaptar precios para seguir atrayendo público.
La moda sale a la cancha: las firmas de alta costura se lucen en el Mundial
Gabriela Hearst, Hugo Boss, Loewe y Jacquemus. Sus nombres no forman parte de las 980 figuritas del Mundial, aunque no sería una mala idea empezar a incluirlos. Tanto en la moda como en la cancha, los creativos son los que marcan la diferencia, por eso en Estados Unidos, México y Canadá 2026, los diseñadores de alta costura son tan protagonistas como los jugadores o los técnicos.Los botines rosas que son furor y rompen prejuicios; los accesorios como los prendedores de leopardo y las estampas de elefantes que no solo hablan de fútbol, sino de identidad; los bolsos de diseño que guardan pertenencias e historias de superación, son algunas de las tendencias que se ven dentro y fuera de la cancha.Está claro: el Mundial es mucho más que fútbol. Hay miles de ingredientes que se suman para construir la gran cita global del deporte y la moda es uno de ellos. La selección de modistos de alta costura impacta en cuanto a nombres y sus diseños se festejan en las redes sociales como un gol. Acostumbrados a lucir sus colecciones en las pasarelas más importantes de Europa, Asia y América ante expertos de la industria, los diseñadores se bajan del pedestal de la moda para compartirla con un público masivo.Santiago Artemis, referente argentino de alta costura que en 2023 presentó uno de sus diseños en la Met Gala, destaca no solo la construcción de los jugadores de fútbol como influencers de estilo a nivel global, sino la apertura mental que está teniendo el deporte respecto de la moda: "En general, en los equipos, me encanta la colorimetría que hay, me fascinan los botines rosas. Esto habla de un revisionismo respecto a la masculinidad -reflexiona Artemis-. También pasa con el largo de los shorts, veo una vuelta a un modelo más ochentoso, de pantalones cortos, que había dejado de hacerse. Y como diseñador de indumentaria es hermoso ver a los jugadores con bolsos Hermès o Louis Vuitton. Los futbolistas son referentes culturales y abren un nuevo punto de vista: son hombres usando objetos de lujo", resume.Hay equipoLos seleccionados de Francia y España no solo llegaron al Mundial con la etiqueta de candidatos sobre sus espaldas. También con la de Jacquemus y Loewe, dos casas muy identificadas con cada uno de estos países europeos. La confianza que los galos depositaron en Simon Porte Jacquemus para encargarse de la estética del subcampeón es la misma que demuestran en Kilian Mbappé para levantar la copa como en 2018.En la gran cita mundialista, la firma de autor se unió a Nike para redefinir la indumentaria deportiva prepartido, en una jugada tan inesperada como efectiva: la colección que incluye camisetas, shorts, camperas, calzado y bolsos es furor entre los hinchas de Les Bleus, que de ninguna manera resignan la alta costura para alentar a su selección.En España, la Furia Roja se vistió de negro y azul Loewe. Los colores elegidos para el outfit mundialista fuera del campo de juego no son los clásicos rojo y amarillo del país ibérico, pero la marca buscó alejarse intencionalmente de esa paleta y apostar por un look más fresco y relajado, como el estilo de juego de Yamil Jamal y sus compañeros. Para la casa fundada en Madrid en 1846 significó un hito ya que es la primera vez que viste a su seleccionado con dos conjuntos, uno casual y otro formal.La casa británica Dunhill, mientras tanto, está detrás de los espectaculares trajes de la selección japonesa. Su Samurai Blue Collection despertó los mayores halagos con una estética de silueta marcada, chaleco al cuerpo y un azul marino profundo.Sin dudas, uno de los outfits más celebrados fue el de los jugadores de Costa de Marfil, conocidos como "los elefantes" africanos. Ni bien aterrizaron en el aeropuerto de Filadelfia, sus chaquetas naranjas con un elefante bordado en la espalda y pantalones sastreros blancos, diseñadas por el reconocido creador marfileño Ibrahim Fernandez, lograron imponerse por goleada. Lo mismo ocurrió con el seleccionado de la República Democrática del Congo. Su estética con detalles animal print de leopardo -el felino con el que identifican al seleccionado- mereció una ovación de parte de los aficionados a la moda.Uno de los anfitriones, Estados Unidos, apeló para su imagen a la experiencia y contactó a un apellido pesado como Hugo Boss. Con una impronta bien norteamericana, la colección lleva el nombre de Performance Air Wool, que incluye una sobrecamisa relajada con bolsillos de ojal y una chaqueta sin estructura de corte slim, combinadas con pantalones de pernera ancha. Transpirables, elásticas y resistentes a las arrugas, se trata de prendas pensadas para el movimiento.Según Laura Zambrini, socióloga y profesora titular de Sociología de la Moda en la Universidad de Buenos Aires, "el Mundial es una vidriera importante para mostrar identidades y símbolos culturales".Con respecto a lo que sucede en los traslados fuera de la cancha, Zambrini aporta: "Los accesorios como los bolsos operan como un indicador de posición social y activan un aspiracional. Son relevantes en el mundo del fútbol porque narran la historia de un éxito -sostiene-. Cuando los jugadores llegan a los estadios o a los aeropuertos, sus bolsos comunican, son símbolos de trayectorias sociales ascendentes".La socióloga también hace una mención especial a los botines rosas que usa la mayoría de los jugadores en el campo de juego. "Objetivamente responden a una estrategia de mercado, pero también expresan transformaciones sociales y cambios en la construcción de las masculinidades. Los futbolistas son referentes estéticos para millones de personas y ahora existe una menor rigidez sobre cómo debe representarse a los varones". En la selección argentina, Lionel Messi tiene sus propios botines, que se diferencian del rosa brillante de sus compañeros. A 20 años de su debut en la Copa del Mundo, Adidas presentó "El último tango": una colección inspirada en los botines F50.6 TUNIT.En Latinoamérica la selección uruguaya sacó ventaja fuera de la cancha respecto de sus pares del continente con el outfit elaborado por Gabriela Hearst, ex directora creativa de Chloé. La diseñadora charrúa que vive en Nueva York apeló a materiales nobles de su país de origen como la lana para vestir a la Celeste.Brasil, por su parte, apostó por Ricardo Almeida, uno de los modistos de lujo nacidos en tierras brasileñas. Para el experimentado diseñador, haber trabajado para la Canarinha significó "un símbolo de identidad y orgullo", según expresó en sus redes sociales. Es la tercera vez consecutiva que viste a los jugadores brasileños con looks sofisticados pero a la vez alegres, como el fútbol que despliegan en el campo de juego.La Argentina, esta vez, no eligió a un diseñador de alta costura, sino que apeló a un look relajado de Adidas, firma con la que tiene un vínculo ininterrumpido de 25 años. Sin embargo, la historia reciente muestra que no le escapa a la estética: en el mundial 2014 utilizó trajes de Etiqueta Negra, la marca de Federico Álvarez Castillo, y más cerca en el tiempo hubo una colaboración con la firma italiana con sede en Milán Palm Angels, que actuó como "curador oficial de estilo y vida de la AFA," para el equipo durante la Copa América tanto en los looks formales como en la ropa casual.Locos por las camisetasSin dudas las camisetas son los elementos más amados por los hinchas y, en este Mundial, varias llamaron la atención. Pero más allá de los gustos, hay muchos países que rinden homenaje a hechos o personas, como la suplente de Bélgica, inspirada en La Voix des Airs, un cuadro de 1928 de René Magritte. Y para completar el guiño al artista belga, en el cuello puede leerse la frase "ceci n'est pas un maillot" ("esto no es una camiseta"). También la suplente de Argentina está inspirada en el arte del fileteado, tan característico de Buenos Aires."Las camisetas son uno de los objetos de diseño más difundidos y poderosos que existen. Condensan identidad, memoria, territorio, música, política y cultura popular en una sola pieza. Muchas personas se acercan a una camiseta por su diseño antes que por el resultado deportivo", opina Lisandro Ramos, director de FutCon, un festival realizado en 2025 que abordó el fútbol desde sus costados artísticos y culturales.Por eso, los cruces entre el fútbol y otros universos parecen infinitos y sorprenden como muchos de los equipos que hoy compiten en el Mundial. Uno de los más curiosos es el que la AFA realizó con Thrasher, la icónica marca de skate que fue fundada por el argentino Fausto Vitello en San Francisco, California, en 1981. "Tony Vitello, hijo del fundador y hoy dueño de la marca, es fanático de la Selección y colaboraboró junto a Adidas y la AFA para hacer una cápsula inspirada en la camiseta suplente del 94, la azul con rombos negros. Es una casaca especial porque fue una de las últimas que Maradona usó en un Mundial. Esta reversión se agotó en todos lados. Las historias de este tipo son infinitas e inspiran a los jóvenes que ven en las camisetas una forma de canalizar su pasión por el diseño y el fútbol", concluye Ramos.
"Nos merodeábamos como gatos salvajes". La boda que terminó con la rivalidad entre las dos editoras de moda más importantes del mundo
De rivales legendarias a confidentes inseparables, la historia de Anna Wintour y Franca Sozzani es un relato de película sobre el poder y la redención en la moda. Tras décadas de "merodearse" con cautela desde sus tronos en Nueva York y Milán, la competencia dio paso a una amistad profunda y ganada con el tiempo. El romance entre sus hijos, Bee y Francesco, terminó convirtiendo a las dos editoras más influyentes del mundo en familia. Con estilos bien distintos, asumieron el puesto de editora jefe en Vogue al mismo tiempo, en junio de 1988: Anna en los Estados Unidos y Franca en la edición italiana. En las siguientes décadas, mientras sus carreras ascendían, prevaleció entre ellas una feroz competencia editorial.Rápidamente los responsables de los desfiles de moda entendieron que debían sentarlas a una distancia prudencial para mantener el complejo equilibrio. Anna obtenía siempre la mejor ubicación. "Más allá" debían sentar al resto: la italiana Franca Sozzani, la editora francesa Carine Roitfeld y, más allá, Anna Dello Russo, editora en jefe de Vogue Japón. Y si bien con Roitfeld la competencia era marcada (tanto así que la dinámica se vio reflejada en El diablo viste a la Moda), el estilo espontáneo y casual de Sozzani desequilibraba a Wintour y era el que la hacía ponerse en guardia. Fue con ella con quien, por mucho tiempo, mantuvieron una respetuosa rivalidad. "Franca era una pionera, sabía entender el momento y mirar hacia adelante", destacó Donatella Versace.Con un fuerte sentido artístico, la editora italiana siempre sostuvo que el tiempo vivido en Londres a finales de los 60 la había marcado: "Nadie quería parecerse a los demás. En cierto modo, este tipo de libertad te da aún más creatividad", repetía.Trabajó especialmente en renovar el departamento de fotografía de Vogue. Fue ella quien les abrió camino a Bruce Weber, Steven Meisel y a Peter Lindbergh. Además, Sozzani creó su propio universo, en el que convivían grandes estrellas de la moda: desde Gianfranco Ferré a Karl Lagerfeld, a quien conocía de sus tiempos en Fendi, pasando por su amiga personal Miuccia Prada, los hermanos Gianni y Donatella Versace o los socios Domenico Dolce y Stefano Gabbana.Los frecuentaba, los reunía, los convirtió en sus amigos.La rivalidad era tan notoria que Anna Wintour la describió con un ejemplo animal: "Nos merodeábamos como gatos salvajes", dijo. Y, en un discurso que ofreció durante la entrega de los premios CFDA de 2017, donde homenajearon a la italiana como Ícono de la moda, explicó: "Franca y yo comenzamos nuestras carreras como directoras casi al mismo tiempo, pero eso no nos metió automáticamente en una especie de club exclusivo en el que todas las directoras de Vogue son 'mejores amigas por siempre'. De hecho, creo que durante los primeros años nos merodeábamos silenciosamente". Franca Sozzani, con su melena rubia al viento, contrastaba con la rigurosidad del peinado bob de Wintour. Y, mientras Anna se mostraba fría y miraba desde lejos, Franca abrazaba y saludaba con dos besos. No le tenía miedo a la cercanía.Los editoriales aspiracionales de Anna contrastaban con los de Franca, más apegados a la vida real, con movimiento, comida e incluso cigarros.Franca Sozzani estuvo casi tres décadas al frente de Vogue Italia. Si Wintour hizo de Vogue la Biblia de la moda, Sozzani hizo de su versión un referente cultural, sin esquivar temas controvertidos como la obsesión por las cirugías. Y, mientras que Anna era temida, Franca era querida. Wintour dominó el mercado comercial apoyándose en las celebridades, mientras que Sozzani revolucionó la moda desde Italia con ediciones artísticas, atrevidas y de crítica social. La editora en jefe de Vogue Italia solía decir: "Quiero ser yo misma. No me importa qué se está llevando o no. No soy una fashionista, soy una persona que quiere mantener su estilo. Me gusta el color, me gustan los clásicos con un twist, me encanta la joyería, pero mi estilo es difícil de describir con palabras. Es importante sentirte tú misma". Remarcaba que "no se puede gustar siempre a todos. Pero, sobre todo, no se debe gustar siempre a todos".La relación entre ellas fue cambiando con el tiempo. Así lo explicó Wintour: "Franca y yo entramos rápidamente en la vida de la otra cuando fuimos contratadas en la misma semana para dirigir nuestras revistas. Pero nos hicimos amigas lentamente, en parte porque ambas éramos espíritus independientes, las dos inseguras sobre qué hacer con la otra. Nos merodeamos durante años, como gatos salvajes. Francamente, estaba muy intimidada por todo ese glorioso cabello. Solo después de un extraordinario número de la edición italiana de Vogue me di cuenta no solamente de lo brillante editora que era Franca, sino de lo generosa y divertida que podía ser su imaginación".Los años menguaron las diferencias y, finalmente las editoras lograron trabajar en armonía en el universo Vogue, cada cual de su lado del planeta. "Poco a poco, sin embargo, desfile tras desfile y temporada tras temporada, Franca y yo acabamos teniendo una amistad que, estoy muy contenta y honrada de decir, se sostuvo durante 30 años. Esa es una cosa que Franca me enseñó sobre la amistad: a veces, realmente tienes que ganártela", reflexionó. Fue tan así que, para 2016, muy cerca del final de la vida de la italiana, se habían convertido en íntimas amigas. "Que finalmente nos convirtiéramos, literalmente, en familia, parecía el último giro del destino en nuestra relación, uno por el cual siempre estaré agradecida".De rivales, a buenas amigas"Esta es la noticia más triste que he tenido que comunicarles -anunció en 2016 Jonathan Newhouse, CEO de Condé Nast-. Franca Sozzani, la editora de la versión italiana de Vogue durante 28 años, falleció hoy en Milán tras un año de lucha contra una enfermedad, con su hijo Francesco a su lado". Tenía 66 años. "Creo que es hermoso dejar huella. Aunque el mejor legado que puedes dejar son tus hijos. Si dejas algo independientemente de tu familia, te conviertes en parte de la historia", llegó a decir Sozzani.Durante toda su carrera en Vogue, la italiana fue con su único hijo a todas partes. Francesco Carrozini se crio entre bambalinas, corrió y jugó en los backstages de los desfiles. Ya adulto, se dedicó al arte: siguió su camino como fotógrafo y cineasta. Asentado en Los Ángeles, llegó a tener una relación larga con la cantante Lana del Rey.Por su parte, Katherine "Bee" Shaffer, la heredera de Wintour, también se interesó por la industria pero eligió dedicarse a ser productora del Late Night Show de Seth Meyers en Nueva York. Y, aunque por el trabajo de sus madres y viajes en común ambos se conocían desde la adolescencia, vivieron destinos cruzados hasta que todo cambió.Los herederosDicen que fue la relación entre sus hijos lo que terminó de sellar la amistad: el italiano Francesco (35) y la británica Bee (30), que crecieron en la industria de la moda, se enamoraron. Se mostraron por primera vez juntos en la presentación del documental "Franca, chaos and creation", de Francesco, en el Festival de Venecia, en septiembre de 2016. Y fue tras la proyección en Nueva York, el 13 de octubre de 2016, que comenzaron a salir. Cuando a Sozzani le diagnosticaron cáncer, su hijo decidió documentar su trabajo entrevistándola. Así nació "Franca: Chaos and Creation". Según Anna Wintour, "Francesco logró capturar el impulso, la valentía y la belleza de su madre. También su imaginación salvaje y una manera totalmente original de fusionar los asuntos sociales con la moda. Él siempre comprendió que no era una madre común. Pero Franca tampoco era una amiga común". Aquel último año, Anna y Franca fueron casi consuegras. "Después de que enfermara, empecé a visitarla en su casa de Milán. Hablábamos de todos los temas posibles, incluido del maravilloso idilio amoroso que tenían nuestros hijos", contó Wintour.Por entonces, a pesar del delicado estado de salud de Franca, que debía llevar un tubo de oxígeno a todos lados, las editoras asistieron juntas a premiaciones y desfiles.En su despedida, Anna contó sobre la última vez que se vieron, en Milán: "Estaba en una cama de hospital, frágil como una pluma, recordando la gran historia de amor que tuvieron sus padres. Yo llevaba un relojito que Franca me había regalado y le prometí que, si Francesco tenía la bendición en el futuro de tener una hija, se lo daría a él para que ella lo llevara. Qué afortunada será esa niñita de poder ver la película que rodó su padre sobre su increíble e inolvidable abuela". Franca Sozzani falleció el 22 de diciembre de 2016 y Wintour asumió un rol protector hacia el hijo de su antigua colega, reforzando que el romance de los jóvenes se había consolidado. Francesco y Bee se comprometieron en marzo de 2017. En un principio se especuló con que la boda sería en mayo, pero con la vorágine de la MET Gala, que se lleva a cabo cada año el primer lunes de ese mes, la fecha se corrió. Tuvieron una doble boda: la primera, el 7 de julio, una ceremonia privada en la casa de campo de Wintour en Long Island (con invitados como Donatella Versace o Colin Firth). Y luego la versión italiana, donde Bee Shaffer lució un diseño con velo de Dolce & Gabbana, en Portofino, lugar muy querido por Franca Sozzani, donde solía vacacionar. El 25 de octubre de 2021 nació el nieto: Oliver Sozzani Carrozzini. El matrimonio hizo su última aparición pública el 4 de mayo de 2026, para la Gala del Met. Días después, con un breve comunicado conjunto, Francesco y Bee anunciaron su separación: "Tras diez maravillosos años juntos, hemos decidido separarnos. Seguimos siendo amigos y padres entregados a nuestro hijo, Oliver".
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Los Hamptons es un sitio conocido por ser uno de los núcleos de riqueza a nivel mundial. Ubicado en el extremo este de Long Island, en el estado de Nueva York, este enclave costero es desde hace décadas uno de los destinos predilectos de la alta sociedad estadounidense.Por sus playas, mansiones y estricta privacidad pasaron celebridades como Neil Patrick, Robert De Niro y Robert Downey Jr. Pero entre los propietarios más emblemáticos también figura uno de los diseñadores más influyentes del mundo de la moda: Calvin Klein.Qué significa para la psicología dormir con la puerta abierta o cerradaEl cofundador de la reconocida marca de indumentaria Calvin Klein tenía una mansión en East Hampton, frente al océano Atlántico, sobre un terreno de 3,32 hectáreas. En 2021, Klein vendió la propiedad por aproximadamente US$85 millones. Actualmente, vuelve al mercado, aunque con un precio mayor: US$165 millones. De concretarse la operación, podría convertirse en la venta residencial más cara de Los Hamptons en más de una década, según informó The Wall Street Journal.La historia de la mansión"Se cree que la residencia es una de las más antiguas de las dunas de Georgica", declaró James Petrie, el agente inmobiliario de Compass encargado de comercializar la vivienda.La historia de la mansión comienza en 1894, y su protagonista es Laura Brevoort Sedgwick James. La mujer, proveniente de una prestigiosa familia estadounidense, encargó al arquitecto Joseph Greenleaf Thorp el diseño de la casa y contrató al constructor George Eldredge para que llevara adelante la obra, según relatan medios locales. Todo esto ocurrió antes de que conociera a quien sería su esposo, Henry A. James, con quien posteriormente contrajo matrimonio en la ciudad de Nueva York.Ese mismo año la vivienda fue ampliada por primera vez y, cinco años más tarde, se incorporó la característica torre del molino de viento que aún forma parte del conjunto arquitectónico.Lionel Messi: la casa a la que vuelve su familia después de cada partido, cuánto la pagó, dónde está y cómo es por dentroLa casa perteneció a la familia hasta 1935, año en el que la compró Juan Trippe, fundador de Pan American World Airways. Durante 46 años la propiedad perteneció al magnate; sin embargo, en 1981 Calvin Klein y su mujer Kelly Rector adquirieron la mansión y contrataron al arquitecto francés Thierry Despont para que realizara las modificaciones.¿Cómo es la propiedad?Con 152 metros de frente costero, la finca disfruta de una ubicación privilegiada con vistas al Atlántico. Además, según la publicación, cuenta con el último cobertizo para botes en funcionamiento de la laguna Georgica y una cancha de tenis.La residencia tiene una superficie de 836 metros cuadrados y siete habitaciones, entre las que se destaca la suite principal, con dos baños, chimenea y una amplia terraza.El complejo está dividido en dos parcelas y todavía ofrece potencial de desarrollo. Según destacaron desde Compass, la propiedad incluye "la última parcela edificable frente al mar disponible en la zona". Para ese terreno ya existen planos arquitectónicos que contemplan la construcción de una residencia de tres niveles con garaje.
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Bartenders explican cómo pedir "el rey de los cócteles" lejos del error de James Bond que lo puso de moda y hoy vuelve a las barras
Pocos cócteles tienen una imagen tan reconocible como el Martini. La copa fría, la aceituna o el twist cítrico, la elegancia seca y esa idea de ritual lo convirtieron en un símbolo de la coctelería clásica. También ayudó el cine: James Bond lo instaló en el imaginario popular con su famosa preferencia por pedirlo batido, no refrescado, aunque esa elección sigue siendo discutida cuando se habla del Dry Martini tradicional. Con el tiempo, su popularidad aumentó y cada 19 de junio se instaló en el calendario coctelero internacional como el Día del Martini.En las barras, ese cruce entre mito, técnica y precisión vuelve a ganar espacio. El Martini reaparece entre consumidores jóvenes que buscan tragos menos dulces, más secos y con mayor identidad. La tendencia no se limita al Dry Martini: también empuja al Espresso Martini, una versión moderna, con vodka, café espresso y licor de café, que encontró su propio momento gracias al auge de las barras de autor y del café de especialidad.Por qué el Martini volvió a estar de modaEl Dry Martini es la versión seca y clásica del Martini moderno. La Asociación Internacional de Bartenders lo define a partir de gin y vermut seco, preparado en vaso de mezcla, servido en una copa fría y terminado con piel de limón o aceituna.Seba García, a cargo de la barra de Tradition & Rebellion, sotiene que el contexto de consumo cambió y lo resume desde una palabra: identidad. "El Martini no es un trago más; es una decisión. Es simple, directo, fotogénico, elegante, pero también tiene carácter", señala. Para él, las nuevas generaciones buscan "menos volumen y más intención. No necesariamente tomar más, sino tomar mejor"."El Martini es el rey de los cócteles y forma parte de la trilogía de los más vendidos y famosos del mundo. Nunca desapareció del todo, pero sí hubo momentos en que la tendencia se inclinó hacia los tragos más frutales, que no son exactamente su fuerte", dice Pablo Pignatta, socio bar manager de Mixtape. Según su mirada, después de la fiebre del Negroni, el público se acostumbró a sabores más amargos, secos y con carácter.Santiago Lambardi, bartender, mixólogo y socio de Hierro Casa de Fuegos, suma una lectura cultural. Para él, el regreso del Martini se vincula con "un poquito con el revisionismo de las redes y demás de los años 90 y 2000". "Creo que el Dry Martini jamás salió del mapa; es un clásico que vence al tiempo", dice Ezequiel Cunzolo, socio y bar manager de Porte Bar, lo ubica dentro de una continuidad. Mati Benitez, bartender de Malasangre, lo vincula con un cambio en la forma de tomar coctelería: "Durante años la tendencia estuvo en cócteles muy dulces, muy cargados o visualmente exagerados. Hoy muchos consumidores jóvenes buscan experiencias más limpias, más sofisticadas y con identidad".Qué busca quien pide un Dry MartiniCunzolo marca una precisión inicial: "Martini Dry es una marca de vermú; Dry Martini es el cóctel a base de gin, vermú seco y aceitunas". La aclaración no es menor: alrededor del nombre también aparecen confusiones. Para él, el término dry refiere a un perfil seco, pero cada bebedor tiene su propio punto de comodidad con la cantidad de vermut.Arroyo lo lleva al terreno de la personalización: "Que salga exactamente como le gusta a uno. Soy bastante hincha en realizar varias preguntas a la hora de prepararlos". Para ella, un clásico bien ejecutado puede generar regreso: "Un cliente con un cóctel clásico vuelve porque le gustó cómo se lo preparaste".García coincide en que quien pide un Martini busca experiencia: "Busca precisión, busca temperatura, busca una copa que llegue impecable". Pignatta distingue entre el bebedor que ya conoce el cóctel y quien lo elige por la imagen que proyecta. Lambardi, en cambio, pone el foco en el ritual: la copa refrescada, el vaso de composición y la sensación de que el trago se prepara especialmente para cada persona. Batido o refrescado: el mito James BondLa frase de James Bond instaló una confusión que todavía aparece en las barras: "Agitado, no revuelto". Sin embargo, para el Dry Martini clásico, la mayoría de los bartenders consultados coincide en que la técnica correcta es refrescado.Cunzolo no deja margen: "Refrescado, siempre. El Dry Martini no debe contener aire". Para asegurar temperatura, incluso recomienda trabajar con el gin bien frío. Y recuerda dos mitos extremos sobre el vermú: "â??El director de cine español Luis Buñuel decía que el Dry Martini debía servirse helado y que la presencia del vermú tenía que ser meramente "testimonial". Winston Churchill, por su parte, decía que para él bastaba con mirar hacia Francia (de donde es originario el vermú) mientras se lo bebía. La realidad es que, más allá de los mitos, cada uno lo bebe con la cantidad de vermú con la que se sienta cómodo".Arroyo también se inclina por el refrescado, aunque deja espacio al gusto personal: "Es subjetivo, para mí es refrescado y acá la elección del hielo para refrescar es clave; obvio que todos los sabores deberían sentirse y tiene que estar bien frío". La temperatura aparece como una condición básica: un Martini tibio pierde elegancia rápido.Pignatta atribuye al agente 007 "el error más mítico": al batirlo, dice, el cóctel se aguachenta, pierde características y se oxida de más. García ordena la discusión: para un Dry Martini clásico, se mezcla en vaso mezclador con hielo y se sirve colado en una copa muy fría. Benitez coincide con el eje técnico: "Tradicionalmente el Martini dry se refresca, no se bate". Cómo pedirlo por primera vez"Mi consejo sería que en principio prueben como lo consumía nuestro querido amigo James Bond, que arranquen por un martini con vodka, que suele ser mucho más amable, refrescante y neutro, no tan fortachón el gin, que tiene un poquito más de graduación alcohólica", sostiene Lambardi.García baja la exigencia de la primera vez: "Que no lo encare como un examen. El Martini puede parecer intimidante, pero en realidad es un cóctel muy honesto". Y agrega una clave simple: decir qué se busca â??más seco, más húmedo, con oliva, con twist, con gin o con vodkaâ?? ayuda a que la barra trabaje mejor.No hay una única puerta de entrada. Cunzolo recomienda empezar con un London Dry de perfil cítrico, una buena dosis de vermut y algo para comer. Después, propone bajar la cantidad de vermut y variar el gin hasta encontrar el Dry Martini propio.Arroyo prefiere una entrada más sutil: "A mí personalmente me gusta más el Martini 50/50, mitad gin, mitad vermut, ya que la percepción es más sutil". Pignatta también recomienda el Fifty-Fifty para una primera experiencia, porque resulta menos seco, más herbal y con menor presencia alcohólica.Qué comer con un Dry MartiniEl Dry Martini funciona muy bien como aperitivo y acompaña sabores salinos, grasos y limpios. Cunzolo es directo: "Los mariscos en general son un gran acompañante para este cóctel. Las ostras, los langostinos o los frutos de mar complementan su perfil seco y salino de forma excelente".García recomienda ostras, aceitunas, almendras, papas fritas bien hechas, conservas, anchoas, quesos duros, crudos de pescado, tartares o snacks con buen aceite de oliva. Pignatta amplía el rango hacia carnes, pickles y preparaciones saladas. Lambardi suma aceitunas rellenas con anchoa, salmón ahumado y gravlax.Arroyo coincide en el clásico: "El clásico es acompañar con ostras". Esa asociación se repite porque el Martini limpia el paladar, acompaña la salinidad y sostiene bien productos delicados.Espresso Martini: el otro fenómenoAunque comparte nombre y copa, el Espresso Martini no tiene un parentesco directo con el Dry Martini. La Asociación Internacional de Bartenders lo ubica entre los cócteles de la categoría New Era y lo prepara con vodka, licor de café, syrup y espresso.Arroyo va a la base: "Los ingredientes básicos, son vodka + café espresso + licor de café. La elección de las bebidas o el café espresso que se realice en una cafetería de especialidad hacen la diferencia, al fin y al cabo, es lo que le da la personalidad al cóctel". Para ella, el buen café y una batida correcta son decisivos para lograr espuma.Pignatta lo presenta como un neoclásico nacido en los años ochenta. Su popularidad, dice, se entiende por el lugar cultural del café, el efecto de la cafeína y el auge del café de especialidad. "El Espresso Martini parece, directamente, que estás tomando un espresso", resume.García lo define como un cóctel con vodka, café, licor de café y un toque de dulzor. Lambardi asocia su revival con el crecimiento de la cultura cafetera en la Argentina y remarca la importancia de usar espresso recién preparado, licor de café y una pequeña proporción de almíbar o syrup según el dulzor buscado.Cómo lograr un buen Espresso MartiniEl Espresso Martini sí se bate. La espuma no es solo estética: define textura, aroma y percepción. Arroyo lo sintetiza: "Un buen café y una batida correcta". Esa fórmula corta concentra dos puntos centrales: materia prima y técnica.García agrega que no es simplemente un trago con café: "Tiene que tener espuma, temperatura, intensidad y balance entre alcohol, amargor y dulzor". Para Pignatta, el café debe ser espresso, fresco y bien preparado cuando hay máquina; si no, algunos bares usan cold brew como solución práctica.Lambardi suma una advertencia: si el espresso está recién hecho y muy caliente, conviene darle tiempo en la coctelera con hielo para enfriarlo antes de batir. De lo contrario, el calor puede generar una mala reacción dentro de la coctelera.Con qué combinar un Espresso MartiniEl Espresso Martini suele funcionar en la sobremesa. Puede reemplazar al café, acompañar un postre o incluso ocupar el lugar de un digestivo.Arroyo propone una combinación directa: tiramisú y postres con chocolate. Pignatta suma crème brûlée, tortas, chocolate y mousse. García amplía el mapa hacia vainilla, caramelo, frutos secos, helado, pan brioche, dulce de leche o incluso quesos azules si se busca contraste.En todos los casos, el punto común es claro: el Espresso Martini funciona mejor al final de la comida, cuando el café, el postre y la continuidad de la noche se encuentran en la misma copa.Coordendas de las barras consultadasMixtape: Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano; @mixtape.barTradition & Rebellion: Olga Cossettini 731, Puerto Madero; @traditionandrebellionPorte Bar: Azcuénaga 1268, Recoleta; @Porte.barCima, rooftop bar de Orno: Guatemala 4701, Palermo; @laCimadeOrno y @Orno.pizzeria.cantinaHierro Casa de Fuegos: Costa Rica 5602, Palermo; @hierro.palerm y @hierronordeltaMalasangre, Av. Cramer 2704, Belgrano; @malasangre.bar
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LONDRES.- Mucho antes que la creatividad se convirtiera en un valor de marca, la italiana Elsa Schiaparelli ya entendía el poder transformador del arte. Su talento y su buena estrella la llevaron a rodearse de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. Visionaria, audaz y profundamente intuitiva, desafió las convenciones de su época, convirtiendo sus colecciones en una declaración cultural capaz de generar impacto, conversación y asombro.No es casual que Coco Chanel, su gran rival, la llamara despectivamente "la artista italiana que hace ropa" evitando reconocer su capacidad como diseñadora de moda.Elsa Maria Luisa Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia intelectual y aristocrática. Schiap, como le gustaba ser llamada, creció rodeada de arte, literatura y ciencia. En su autobiografía titulada Shocking Life, confiesa que su vida comenzó marcada por la decepción ya que sus padres esperaban un niño al nacer. Tuvo una infancia difícil, pues recibía duras criticas de su madre por su apariencia, en contraposición a la belleza de su hermana mayor.Desde corta edad, Elsa mostró un espíritu rebelde e independiente desafiando la expectativa familiar. En un intento por mantener control sobre ella, sus padres la trasladaban permanentemente a diferentes instituciones e incluso llegaron a internarla en un convento en Suiza. Esto desencadenó que la joven iniciara una huelga de hambre, logrando la atención de su padre que, finalmente, la llevó de regreso a casa.Años mas tarde, rondando los 20, Elsa cursó brevemente estudios de filosofia en la Universidad de Roma. Sin embargo fue en Londres donde comenzó una nueva etapa de su vida, al aceptar un empleo como niñera. Durante su estadía en la capital británica, dedicaba gran parte de su tiempo libre a recorrer bibliotecas y fue allí donde conoció a un teósofo, el Conde Wilhelm de Wendt de Kerlor. El encuentro fue tan inesperado como vertiginoso: apenas 24 horas después de conocerse, contrajeron matrimonio. Poco tiempo después, la pareja se trasladó a Niza en una etapa marcada por la Primera Guerra Mundial. Cuando Wilhelm manifestó su deseo de emigar a América, en 1919, decidieron cruzar el Atlántico con destino a Nueva York. Allí, Elsa dio a luz a su única hija, María Luisa Ivonne Radha, a quien llamaria "Gogó". Sin embargo, la felicidad duró poco. William la abandonaría por la célebre bailarina Isadora Duncan, dejándola sola con una beba en una ciudad desconocida. Elsa regresó entonces a Europa con su pequeña hija. A este desafío se sumó una nueva adversidad: la niña contrajo poliomielitis, lo que obligó a su madre a emprender una intensa búsqueda de los mejores tratamientos médicos. Con una determinación que la acompañaría durante toda su vida, enfrentó sola aquellas pruebas que terminarian forjando su carácter.Corría 1920 cuando llegó a París. "Si llegué a ser quien soy se lo debo a dos factores: la probreza y París, porque la pobreza me obligó a trabajar allí", sostuvo en sus memorias.Sin formacion académica en diseño, pero impulsada por una curiosidad inagotable y una extraordinaria capacidad para reinventarse, Elsa encontró en la moda un territorio fértil para desplegar su imaginacion. Sus primeras creaciones surgieron a través de prendas de punto que encomendaba a terceras personas, entre ellas el célebre sweater con efecto trompe- l'oeil que simulaba un moño, pieza que causó sensacion inmediata por su originalidad. A partir de ese éxito inicial, continuó desarrollando looks cada vez más audaces que desafiaban las convenciones de su época.Su talento no tardó en captar la atención de la élite cultural parisina. El apoyo de otro maestro de la moda, el gran Paul Poiret, resultó decisivo en los primeros años de su carrera, al igual que la estrecha relación que entabló con las principales figuras de la vanguardia artística. Su diálogo creativo con Salvador Dalí, Jean Cocteau, Pablo Picasso y Man Ray enriqueció una visión estética en la que el arte y la alta costura dejaron de ser disciplinas separadas para fundirse en una misma expresión.Schiaparelli convirtió la audacia en su sello distintivo, la clave de su consagración como una de las creadoras más revolucionarias del siglo XX. Hoy, parte de su legado puede verse en la exhibicion del V&A, que incorporó al vestido llamado Skeleton, de 1938. Creado en alianza con Salvador Dalí, fue revolucionario por fusionar la alta costura y una reflexion sobre el cuerpo humano y la muerte.También se destaca el Tears Dress, con estampado que denota lágrimas en tono surrealista, y el vestido Langosta, junto a sus famosos sombreros.Camino propioEn 1927 Elsa abrió su boutique en Place Vendome y comenzó a vestir a personalidades como Wallis Simpson, la polémica esposa del Rey Eduardo de Inglaterra, Daisy Fellowes, la excéntrica heredera norteamericana que llegó a ser editora de la revista Bazaar, y a las grandes celebridades de Hollywood como Mae West, Marlene Dietrich, Joan Crawford y Greta Garbo.Tras la II Guerra Mundial Elsa se encontró con una industria de la moda totalmente transformada. Esos años habían dado paso a una nueva concepción de la elegancia, encabezada por Christian Dior, que exaltaba una feminidad clásica y sofisticada.En este nuevo escenario, la estética que había planteado su etiqueta había perdido protagonismo. Aunque la diseñadora continuó creando durante algunos años mas, en 1954 decidió cerrar su Maison y publicó su autobiografía. Ya retirada de la actividad, dedicó sus ultimos años a viajar y escribir hasta que falleció en París en 1973.Muchos años más tarde, la moda retomaría su legado: en 2007 el empresario italiano Diego della Valle, propietario del grupo Tod's, adquirió los derechos de la marca y desde 2019 la Maison es liderada por el norteamericano Daniel Roseberry. Bajo su mirada, la firma no solo recuperó sino que superó las expectativas del mercado del lujo por haber sabido rescatar el espíritu audaz, innovador y surrealista de su fundadora.
La actriz de "El diablo viste a la moda 2â?³ que convirtió la alfombra roja en un manual de elegancia contemporánea
Con apariciones calculadas en premieres y galas, la intérprete británica sostuvo una narrativa visual basada en proporciones, materialidad y terminaciones: alternó corsetería arquitectónica, encajes, satén y transparencias con sastrería depurada y acentos de joyería
"De última moda". La noche de Mirtha: la Chiqui sorprendió con un elegante look en blanco y negro
Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina hizo gala de todo su encanto cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en conjunto en blanco y negro con lunares que no pasó desapercibido.A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: "Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa", y como cada una de las veladas que anima los sábados por la noche compartió el look elegido para la ocasión."Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Están de última moda los lunares", comentó la conductora mientras la cámara mostraba en detalle su vestuario. Para la ocasión, lució una falda negra de shantung combinada con una blusa blanca estampada con lunares negros, una elección clásica y elegante que, además, resaltó su figura."Qué lindo, ¿eh? Tiene que marcar bien la cinturita", señaló mientras mostraba el diseño, confeccionado por Iara, una de las marcas que suele acompañarla en sus apariciones televisivas.La diva complementó su outfit con aros de gran tamaño que no pasaron inadvertidos. "Qué lindos. Preciosos los aros, lindísimos", expresó al agradecer también las joyas que eligió para la noche.Antes de pasar a la mesa, Legrand adelantó el nombre de los invitados, quienes luego animaron una velada en donde los temas de actualidad fueron los protagonistas: la abogada y política Lilita Carrió, los periodistas Ernesto Tenembaum y Nacho Otero y el economista Fausto Spotorno.Mirtha, presente en todos los mundiales View this post on Instagram Mientras se prepara para una nueva emisión de su programa, Mirtha Legrand aprovechó las redes sociales para compartir un recuerdo ligado a una de las grandes pasiones argentinas: el fútbol. A tres días del comienzo del Mundial, la conductora publicó un video en su cuenta de Instagram en el que repasó uno de los momentos más felices que vivió siguiendo a la selección albiceleste."Esta semana comienza el Mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los mundiales? Vi a la Argentina campeona tres veces", comentó la diva, orgullosa de haber sido testigo de buena parte de la historia futbolística del país.Luego evocó uno de sus recuerdos más felices vinculados a la Copa del Mundo. "Mi mejor recuerdo mundialista es cuando fui con Daniel al Mundial de aquí", repasó en referencia a Daniel Tinayre, su marido. "Cómo la gente golpeaba con elementos... Fuimos recorriendo toda la ciudad y todo el mundo estaba golpeando con algo por lo felices que estábamos todos", relató, en referencia a los festejos por la consagración argentina.Entusiasmada con la nueva edición del torneo, Legrand cerró el mensaje con una expresión de deseo y una muestra de confianza en el equipo nacional comandado por Lionel Messi. "Ojalá se vuelva a repetir. Y arriba Argentina, que va a ser campeón, sí señor", aseguró.Legrand, protagonista en la noche de PiazzaEsta semana Mirtha también se hizo tiempo para cumplir con sus compromisos: invitada especial de Roberto Piazza a la presentación de su nueva colección, el martes por la noche la Chiqui ocupó uno de los palcos centrales de Señor Tango y observó con atención el desfile y el show que ofreció el diseñador.Después de una distancia de 14 años que comenzó con una pregunta desafortunada de Mirtha a Piazza en su mesa, la conductora y el diseñador parecen haber consolidado su reconciliación. Por eso, Legrand le dedicó unas emotivas palabras al gran protagonista de la noche.Después del desfile, Mirtha tomó el micrófono. Primero, en medio de una ovación, destacó al público y celebró haber podido ir. Luego, se enfocó en la figura de Piazza: destacó que los dos son de Santa Fe y que tuvieron una amistad muy grande hasta que, en un momento, se distanciaron. "Tuvimos una diferencia por un comentario en televisión del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y acá estamos", celebró.
Quién es Bruna Biancardi, la novia de Neymar que se dedica a la moda y las redes
Bruna Biancardi tomó notoriedad internacional al comenzar a salir en el año 2020 con Neymar da Silva Santos Júnior, el famoso delantero brasileño, que jugará este año su último Mundial. Desde entonces se la ve en cada partido de Santos F. C. y ahora se prepara junto a sus hijas para alentar a su marido en la Copa del Mundo. Sin embargo, pese a lo que muchos creen, la joven ya era conocida en su país natal antes de comenzar a salir con el ex Barcelona. Nacida el 15 de abril de 1994 en San Pablo, Bruna desarrolló desde su adolescencia un fuerte interés por el mundo de la moda. Entre 2012 y 2015 estudió Negocios de Moda en la Universidad Anhembi Morumbi, una formación que le permitió combinar su pasión por las tendencias con proyectos vinculados al marketing.Con el paso de los años, logró posicionarse dentro del universo fashion brasileño y colaboró con reconocidas marcas de lujo como Louis Vuitton, Off-White y Balmain. Su presencia en redes sociales también fue clave para consolidar su perfil profesional. Actualmente, supera los 15 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes, moda, belleza, estilo de vida y momentos familiares. Además, suele mostrar parte de su rutina cotidiana, sus mascotas y distintas colaboraciones comerciales que realiza con marcas nacionales e internacionales.¿Cómo se conocieron Bruna y Neymar?La historia de amor entre Bruna Biancardi y Neymar comenzó a finales de 2020. Según trascendió, ambos se conocieron durante una fiesta de Año Nuevo organizada por el delantero en su mansión de Mangaratiba, en Río de Janeiro. Durante varios meses mantuvieron la relación lejos de los medios, aunque los frecuentes viajes de Bruna a París â??ciudad donde Neymar jugaba por entoncesâ?? alimentaron las especulaciones.Las sospechas se confirmaron en agosto de 2021, cuando fueron fotografiados juntos durante unas vacaciones en Ibiza tras la Copa América. Meses más tarde oficializaron públicamente el romance. Pero debido a las reiteradas infidelidades del futbolista, los enamorados tuvieron escandalosos idas y vueltas.A mediados de 2022 comenzaron a circular versiones sobre una crisis luego de que ambos dejaran de mostrarse juntos y aparecieran sin sus anillos de compromiso. Aunque en ese momento la influencer pidió no alimentar rumores ni especulaciones, la pareja terminó distanciándose. "No crean todo lo que dicen por ahí afuera", escribió entonces en sus redes sociales.Sin embargo, la separación duró poco. A comienzos de 2023 volvieron a mostrarse juntos y confirmaron la reconciliación durante los festejos por el cumpleaños número 31 del futbolista. En abril de 2023 la pareja anunció que estaba esperando a su primera hija juntos. Durante el embarazo, Bruna compartió con sus seguidores distintos detalles de esa etapa y habló abiertamente sobre las dificultades físicas que atravesó.La pequeña Mavie nació el 6 de octubre de 2023 y la noticia fue celebrada por millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, pocos meses después, la relación volvió a atravesar dificultades luego de que Neymar reconociera públicamente una infidelidad con Amanda Kimberlly mientras Bruna estaba embarazada. En noviembre de ese mismo año, la modelo confirmó que ambos habían decidido separarse de manera amistosa. A su vez, del deportista debió anunciar en julio de 2024 el nacimiento de su hija con Amanda, Helena. Sin embargo, lo que llamó la atención es que lo hizo solo acompañado por su hijo mayor, Davi Lucca, producto de su primera relación amorosa con Carolina Dantas. Pese a la ruptura con Bruna, el vínculo entre ambos continuó en buenos términos por el bien de su hija y a mediados de 2024 anunciaron que habían decidido darse otra oportunidad. Meses más tarde, Bruna sorprendió al revelar que estaba embarazada por segunda vez del futbolista. En julio de 2025 nació su segunda hija, Mel.Desde entonces, la influencer suele compartir imágenes de su vida familiar ensamblada y de la crianza de sus hijas, una faceta que ganó cada vez más protagonismo en sus redes sociales.
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