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Celebridades & moda: lo mejor de los desfiles de alta costura en París

Las marcas de lujo más importantes del mundo mostraron sus colecciones invierno 2025-26 en París.Las famosas de la música y el cine que se lucieron en las primeras filas de este show de la moda global.

Esta peruana impulsa la moda nacional en Nueva York y otras ciudades del mundo

Desde su taller en Lima hasta las pasarelas más exigentes, una creadora transforma tradiciones artesanales en piezas contemporáneas que han logrado reconocimiento en Estados Unidos, Europa y diversos mercados internacionales

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Cómo llegó el chocolate Dubái a ser el protagonista del alfajor de moda

Muchas personas desconocen su origen exacto y contenido preciso, pero la combinación de ese misterio con su popularidad en redes sociales convirtió al chocolate Dubái en un posible caso de estudio para el marketing moderno. En menos de tres años, este producto pasó de ser un antojo particular en los Emiratos Árabes a una nueva categoría en el mercado de los dulces.¿Cuál es el origen y recorrido del fenómeno Dubái?El producto original es una tableta que combina un baño de chocolate con leche, pistachos, tahini â??una pasta cremosa de semillas de sésamoâ?? y trozos crujientes de masa kataifi, similar a la de postres tradicionales de Medio Oriente. La creación pertenece a Fix Dessert Chocolatier, un emprendimiento de Yezen Alani y su esposa Sarah Hamouda.El fenómeno explotó en Europa cuando las imitaciones llegaron a grandes cadenas de supermercados. El retailer alemán Lidl lanzó su propia versión bajo su marca premium J.D. Gross, con una repercusión masiva. Medios locales informaron que, en el Reino Unido, algunos puntos de venta limitaron la cantidad de barras por cliente debido a los continuos quiebres de stock. En la Argentina, las marcas locales replicaron rápidamente el concepto en versiones propias de alfajores, helados y hasta churros.La crisis del pistacho a raíz del "boom"La fiebre por el chocolate Dubái trajo consigo una consecuencia directa: la escasez del pistacho limita la producción. "Hoy, prácticamente ya no nos alcanza la oferta local que hay en San Juan, sino que tenemos que importar pistacho de otras partes del mundo para poder abastecernos", admitieron desde una marca que lo utiliza."Hacemos todo lo posible por conseguir más pistachos. Hoy trabajamos con una tanda de San Juan y negociamos otra de La Rioja, pero no alcanza. Este furor causa escasez de pistachos en el mundo", detalla otro gastronómico involucrado. "Desde que lanzamos la variedad con pistacho, la producción fue bastante intermitente por los faltantes de la materia prima", explicó un administrador de un comercio que realiza churros con chocolate Dubái.Un informe de la consultora Mordor Intelligence indica que, tras una caída durante la pandemia, el mercado del pistacho se recupera. Se prevé que el tamaño del mercado crezca de 4500 millones de dólares en 2023 a 5600 millones de dólares para 2028. Estados Unidos, Turquía e Irán concentran el 95% de la producción mundial. En la Argentina, la producción se localiza en las provincias de San Juan (57,5%) y Mendoza (23%), con un perfil mayormente exportador.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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Los nombres italianos se caracterizan por su elegancia, sonoridad y belleza, lo que los hace muy populares en todo el mundo.En Italia, los nombres son una parte fundamental de la cultura y se transmiten a lo largo de generaciones.

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Volvieron con fuerza desde el fondo del placard y ahora marcan tendencia en la calle.Su estética retro, el trabajo artesanal y los colores vibrantes conquistaron a todas las edades.

Las 3 harinas de moda que no tienen gluten y están repletas de nutrientes

Destronada de su trono como ingrediente indispensable de la gastronomía, la harina de trigo pasó de ser la más solicitada y popular a disputarse el podio con otras alternativas etiquetadas como 'más saludables y beneficiosas'. Un informe de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de los Estados Unidos (NHANES) revela que alrededor de 2,7 millones de personas sin enfermedad celíaca comenzaron a seguir una dieta sin gluten entre 2009 y 2014. Los autores del escrito sugieren que la tendencia se debe a dos motivos: uno es la percepción pública de que una dieta sin gluten es más saludable y puede mejorar síntomas gastrointestinales inespecíficos; y, en segundo lugar, la creciente oferta de alternativas sin gluten disponibles en el mercado."En la sociedad se está entendiendo que hay un 65% de sobrepeso y obesidad con la forma de comer que aprendimos de generaciones anteriores, de modo que surge la necesidad de hacer algo distinto", señala Matías Marchetti, licenciado en Nutrición y autor de libros sobre vida sana. Los alimentos que limpian el páncreas de manera naturalAsí, adquirieron una mayor relevancia otras opciones igual de sabrosas, texturizadas e incluso, más útiles dependiendo del tipo de plato que se planee cocinar.Harinas de algarroba, almendras y avena"El auge en el consumo de harinas alternativas se debe en primera instancia a la vuelta de la dieta keto â??que se caracteriza por ser baja en carbohidratosâ?? y a la gran cantidad de personas que están siendo diagnosticadas con intolerancia al gluten", asevera la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez.A la par, Marchetti resalta que los sustitutos al trigo no son mágicos, sino que para notar resultados y sacar provecho de sus propiedades se tiene que hacer un balance energético y de nutrientes durante todo el día. "Hay algunas opciones que incluso son más calóricas, lo que puede convertirse en un problema cuando esa energía no se usa y se acumula", añade.1) Harina de almendrasEs una de las harinas sin cereales ni gluten más comunes elaborada con almendras molidas y blanqueadas. La Lic. Martínez revela que tiene nula cantidad de hidratos de carbono y es alta en grasas saludables y proteínas. La profesional advierte que aunque se la consuma en poca cantidad, aporta gran cantidad de calorías.Es el sustituto que más se usa para hacer panes y budines gracias a su dulce sabor. Y eso no es todo: el sitio especializado en medicina WebMD informa que contiene manganeso que ayuda al cuerpo a coagular adecuadamente la sangre, lo que le permite sanar después de una lesión y descomponer eficientemente carbohidratos y colesterol."Al tener un bajo índice glucémico es apta para el consumo de personas con diabetes y les permite controlar sus niveles de azúcar en sangre de manera más efectiva", concluye la publicación. 2) Harina de avenaSe elabora moliendo avena integral y da a los productos horneados más sabor y textura que la tradicional harina de trigo. Además, es una auténtica bomba de nutrientes dada su riqueza en magnesio y zinc, además de vitaminas B1, B6, biotina y ácido fólico. "Tiene un alto contenido en fibra que favorece la digestión y, específicamente un tipo de fibra soluble llamada betaglucano que puede ayudar a reducir el colesterol LDL, así como los niveles de azúcar en sangre e insulina", se describe en el estudio "Efectos reductores del colesterol del β-glucano de avena: un metanálisis de ensayos controlados aleatorios".Accedé a todas las recetas con este alimento haciendo clic acáMartínez advierte que es contraindicada en algunas personas con celiaquía ya que pueden ser intolerantes a la proteína de la avena. "En la Argentina es muy difícil conseguir avena sin gluten porque hay riesgo de contaminación durante la cosecha o el procesamiento", explica. Informa, además, que en comparación con la de trigo, aporta más proteína y que al tener más fibra mejora los estados vinculados a la constipación.3) Harina de algarrobaNo solo es una alternativa a la harina con gluten sino también al chocolate gracias a su sabor y consistencia parecidos. Forma parte del Código Alimentario Argentino dado que se lo considera un alimento natural con una importante composición nutricional y energética. La Asociación Argentina de Nutrición subraya que 100 gramos de harina de algarroba aportan 220 calorías, 48,8 gramos de carbohidratos, 4,6 gramos de proteínas de origen vegetal y 40 gramos de fibra. Además, se resalta que no contiene colesterol y su índice de grasas totales es muy bajo.Respecto de su importancia a nivel nacional, la algarroba es de los alimentos autóctonos más antiguos utilizados en Sudamérica, a la par que representa uno de los productos forestales no madereros principales de la Argentina. "Su consumo se vincula a costumbres ancestrales y comunidades que elaboraban la harina de algarroba con mortero de madera", revela Nito Anello, cofundador de la empresa de alimentos Zafrán, que comercializa productos con este ingrediente conocido históricamente por su riqueza nutricional.Gracias al trabajo en conjunto con Emprendedores por Naturaleza y las comunidades del Impenetrable en Chaco, pudo empezar a trabajar en una receta de barras y otra de galletitas que incluyan este ingrediente poderoso.

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Ricky Martin y Eiza González defendieron a Karol G porque su nombre fue omitido en una publicación de moda: "¿Disculpe?"

El 'post' en redes sociales solamente hacía referencia a que en primera fila solamente se encontraban ubicadas una actriz y, las cantantes Dua Lipa y Cardi B, dejando de lado a la colombiana

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Cinco datos curiosos que no sabías de El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda se estrenó un 30 de junio de 2006 y no tardó en convertirse en un éxito de taquilla. El film protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt despertó pasiones en la audiencia, recaudó más de 326 millones de dólares a nivel mundial y además le otorgó a Streep una nominación al Oscar. A casi dos décadas de su lanzamiento, y con el rodaje de una segunda parte de la historia ya en marcha, recordamos algunos datos de color y curiosidades que envolvieron el set de la película y sorprendieron a los fanáticos. 1. Las condiciones de Meryl Streep para aceptar el papel No había dudas: la producción creía unánimemente que Streep era la única actriz posible para interpretar a Miranda. "En mi mente la oferta era insuficiente, por no decir insultante, no reflejaba el valor real del proyecto", explicó a Variety la actriz. "Ahí estaba mi 'momento de despedida', pero después doblaron la oferta. Tenía 55 años y acababa de aprender, a una edad bastante tardía, cómo defender mi propio nombre".Una vez inmersa en ese mundo, la actriz comenzó a tomar decisiones creativas vinculadas con la composición de su personaje. Entre esas decisiones, estuvo la de teñirse el cabello de blanco. "Quedé fascinada con el cabello blanco porque me dio cierta libertad; de algún modo, era como empezar a pintar un cuadro", destacó Streep. 2. ¿En quién se inspiró Meryl Streep para su personaje?A contramano del mito, Meryl Streep explicó que su personaje no se basa en Anna Wintour, la directora de Vogue, si no que se inspiró en dos hombres para el personaje de Miranda. "La voz la tomé de Clint Eastwood [quien dirigió a la actriz y coprotagonizó con ella Los puentes de Madison], porque él jamás levanta el tono de su voz, pero tiene una forma de comunicar las cosas que lo convierte en la persona más poderosa de la sala. Pero no es gracioso: eso lo tomé de Mike Nichols [el recordado realizador que dirigió a Meryl en Silkwood, Heartburn y Postcards from the Edge]. A veces, la observación más cruel, si se dice con un poco de ironía, termina siendo el consejo más efectivo, la corrección más memorable, porque todos pueden reírse, incluso quien recibe la crítica", explicó Streep. ¿Y la forma de caminar de Miranda? "La forma de caminar es ciento por ciento mía", señaló en diálogo con, curiosamente, la revista Vogue. 3. Anne Hathaway estuvo muy cerca de no formar parte del proyectoEn una entrevista con Variety, Hathaway contó que nunca fue "la primera opción" para interpretar a Andy. "Tuve que esperar, porque no estaba entre las primeras alternativas", se sinceró la actriz. De hecho, el realizador tenía a numerosas actrices en carpeta, como el caso de Rachel McAdams, quien rechazó el papel más de una vez. Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson y Kirsten Dunst fueron otras de las actrices que encabezaban la lista de las favoritas para representar a la asistente de Miranda. Finalmente, Hathaway obtuvo "el trabajo", como ella misma relató. "Estaba en casa con unos amigos cuando me llamó mi agente y me dio la noticia. Todavía recuerdo cómo corría por el living gritando: '¡Me dieron el trabajo! ¡Me dieron el papel de El diablo viste a la moda!'".4. Emily Blunt casi no obtiene el papel de Emily CharltonEn diálogo con The New York Times, Emily Blunt reveló que estuvo a punto de no ser seleccionada para interpretar a Emily Charlton, asistente de Miranda, porque su personaje no debía tener acento británico. "Originalmente tenía que ser norteamericana, pero yo en el fondo me imaginaba a Emily bien british". Blunt, quien era una recién llegada a Hollywood, convirtió a ese personaje secundario en parte elemental de un engranaje destinado a divertir a la audiencia. En el set, Emily se hizo amiga de Stanley Tucci y cuando en 2010 se casó con John Krasinski invitó al actor a la boda. En el evento, Tucci conoció a la hermana de Blunt, Felicity, con quien se casaría dos años más tarde. 5. Desde Chanel hasta Armani: un vestuario de alto presupuestoAl principio, el mundo de la moda dudó en apostar por la película. En diálogo con Entertainment Weekly, el director del film, David Frankel, reveló que fue difícil convencer a los diseñadores más reconocidos para que prestaran sus piezas: "Simplemente no querían provocar la ira de Anna Wintour". La legendaria diseñadora de vestuario Patricia Field fue una de las responsables de diferenciar al personaje de ficción interpretado por Streep de la directora de Vogue en la vida real. "Reunió una colección de unas 150 piezas de Donna Karan, Zac Posen, Rick Owens y, sí, Prada. Tomó prestado todo; teníamos que tener mucho cuidado de no comer espaguetis en el almuerzo ¡porque si se ensuciaban y no podían devolverlos!", señaló Streep. Finalmente, firmas como Armani, Calvin Klein o Chanel cedieron parte de sus colecciones para vestir a las protagonistas. De esta manera, el vestuario de la película se estipuló en alrededor de un millón de dólares, convirtiéndose en uno de los más caros de la historia del cine.Una segunda parte en camino, 20 años despuésEl diablo viste a la moda 2 se va a estrenar el 1° de mayo de 2026 en cines. La noticia trascendió en medios norteamericanos y Emily Blunt reveló los primeros detalles de la secuela del éxito que vio la luz en 2006. La nueva película abordará la transición de la industria de la moda del medio impreso al digital. El director David Frankel, la productora Wendy Finerman y la guionista original, Aline Brosh McKenna, también están involucrados en el proyecto. Emily Blunt adelantó algunos detalles de la segunda película de esta producción de Disney. Si bien afirmó no conocer el guion, se mostró entusiasmada por el proyecto y declaró que interpretará nuevamente a Emily Charlton, quien logra ascender hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de una firma de lujo y se enfrenta ahora a su antigua jefa, Miranda Priestly (Meryl Streep).

Se viene El diablo viste a la moda 2: qué actrices confirmaron su regreso y qué estrella se suma al elenco

Después de meses de especulaciones y negociaciones, se puso en marcha la secuela de la película de 2006 protagonizada por Meryl Streep.Algunos de los protagonistas volverán para la nueva entrega, y otros prefirieron apartarse del proyecto.

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"El diablo viste a la moda 2", La icónica película de 2006, vuelve a la gran pantalla con el elenco original y una historia contemporánea. Kenneth Branagh se suma, añadiendo intriga personal y profesional al film.

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Una tendencia que prioriza la armonía visual y la calidad por sobre la ostentación.Influencers de moda ya lo adoptaron como uniforme diario por su versatilidad y elegancia atemporal.

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Confirmado: comienza la producción de "El Diablo Viste a la Moda 2"

La comedia protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, y Emily Blunt comenzará a ser filmada en julio. Todo lo que se dio a conocer y quiénes regresan.

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A los 24 años. Su abuelo es un reconocido periodista, tiene una madre supermodelo y él brilla entre la política y la moda

Aurélien Enthoven (24), el hijo mayor de la supermodelo y cantante Carla Bruni (57), supo hacer su camino lejos de los flashes que siempre rodearon a su famosa familia. Nacido el 20 de junio de 2001, fruto de la relación de Bruni con el filósofo Raphaël Enthoven (49), creció entre libros, fotos y una educación marcada por la excelencia. Desde chico, su vida estuvo inevitablemente ligada a la atención mediática. En 2008, cuando su madre comenzó su relación con el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, Aurélien fue fotografiado en Petra, con apenas 6 años, subido a los hombros del mandatario, cubriéndose la cara con las manos, un gesto que revelaba su deseo de mantener cierto anonimato. Apasionado por la ciencia desde chico, creó un canal de YouTube bajo el seudónimo Gigantoraptor, donde divulgaba temas científicos con un enfoque accesible y entretenido. Su vínculo con la moda, sin embargo, era inevitable. Con una madre que fue ícono de las pasarelas en los 90, Aurélien debutó como modelo en la Semana de la Moda de Milán en 2022, en un desfile de Versace. Su belleza heredada y su estilo no pasaron desapercibidos. En el plano académico, el hijo de Bruni se graduó, en 2023, en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Columbia, en Nueva York. Su madre, orgullosa, compartió imágenes de ese momento en sus redes sociales, donde se lo ve rodeado de su familia, incluida su hermana menor Giulia y su padrastro Sarkozy, con quien mantiene una relación cercana. Con su abuelo, el escritor y periodista Jean-Paul Enthoven -pareja de Patricia della Giovampaola- comparte la pasión por los libros y los viajes. Aurélien es un digno heredero de un clan fascinante, pero con una historia propia que está comenzando.

Moda, música, juventud y libertad: el regreso de la Movida madrileña a Malasaña

Una nueva exposición revive el espíritu rebelde de los años 80 en la capital española

La moda argentina se fortalece: la industria se unió en una noche de glamour y sinergia creativa

El Instituto Argentino de la Pyme llevo adelante un desfile en INK. Con una impactante pasarela, se realizó además un debate sobre el rol de las Pymes y el trabajo conjunto de los sectores

El fast fast fashion chino que sacude a los reyes de la moda

Shein es una plataforma que ofrece ropa de diseño a precios muy bajos.Es popular en Argentina.Obligó a Zara a cambiar de estrategia.Francia acaba de castigar su ingreso de miles de prendas con un impuesto.

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El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

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Adriel Favela el sinaloense que demostró en la Paris Fashion Week 2025 que el regional mexicano también es moda

Su presencia marcó un hito al proyectar la identidad mexicana hacia nuevos territorios

Frío en la ciudad, moda en las calles: cómo abrigarse esta semana con las prendas más trendy de 2025

Looks urbanos que combinan abrigo, elegancia y las prendas clave del invierno.Seis ideas para enfrentar el frío con estilo sin resignar comodidad.

El invierno 2025 le da la bienvenida a este color de jeans: cuáles son las tonalidades de moda para esta temporada

Dos tonos oscuros se convierten en los nuevos favoritos del denim.Ideales para armar looks urbanos, sobrios y con mucho estilo.

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Es indispensable caminar en intervalos rápidos y lentos para que el ejercicio sea lo más productivo posible

El estudio que pusieron de moda los famosos para "prevenir" enfermedades y la advertencia de los médicos

¿Qué pasaría si existiera un tipo de prueba diagnóstica capaz de crear imágenes detalladas de casi todos los órganos y estructuras internas del cuerpo? ¿Podría funcionar como método de detección temprana de enfermedades? La respuesta es ambigua. Por un lado, ya existe un estudio médico con esta capacidad de visualización avanzada â??se llama Imagen de Resonancia Magnética (IRM)â??; por otro, su creciente promoción en redes sociales por parte de influencers del mundo wellness y celebridades ha generado una tendencia preocupante: cada vez más personas se someten a estos estudios de manera innecesaria. Este fenómeno se ha convertido en una pesadilla para muchos profesionales de la salud.Este deseo por detectar con antelación posibles afecciones y sobre informarse con cuestiones médicas no es sorpresivo. Ya en 2024 McKinsey & Company anticipaba en su informe de tendencias globales de bienestar que son cada vez más las personas que aseguran que la adquisición de productos y servicios orientados al envejecimiento saludable y la longevidad son "muy" o "extremadamente importantes".Cómo consumirlo para que ayude a aliviar la acidez estomacal y las migrañasKate Hudson, Paris Hilton o las hermanas Kardashian son solo algunas de las personalidades que han difundido en masa este procedimiento. Específicamente, en 2023 Kim Kardashian irrumpió en el feed de sus más de 300 millones de seguidores en Instagram para calificar la tecnología de IRM como "salvadora". Clarificó además que no se trataba de un contenido patrocinado sino más bien de un consejo solidario que compartía dado que la prueba diagnóstica "realmente salvó la vida de algunos amigos".Pero los datos que Kardashian no divulgó fueron el costo ni las consecuencias de someterse a un procedimiento tan abarcativo. Conocida como Prenuvo, esta compañía a la que las celebridades acuden para hacerse las resonancias magnéticas de última tecnología llega a cobrar 1000 dólares por la evaluación de una área corporal específica y hasta 2500 por la de cuerpo completo.De esta forma, un examen diagnóstico que se empleaba exclusivamente para detectar enfermedades avanzadas y patologías particulares pasó a convertirse en un estudio 'de rutina' para miles de personas. Pero los expertos quieren que se sepan las consecuencias que esto puede tener en la salud y en el sistema médico a nivel general. A continuación, las explicaciones.¿Qué es una resonancia magnética?En primera instancia se debe saber que la resonancia magnética es una prueba diagnóstica que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes de distintas áreas del cuerpo."Se pueden obtener imágenes de alta calidad y ver las alteraciones del cuerpo sin utilizar radiaciones ionizantes (rayos X) por lo que no existen efectos perjudiciales para el organismo", comunican desde la Clínica Universidad de Navarra.En cuanto a su funcionamiento la institución detalla que el campo magnético del equipo orienta los atómos de hidrógeno en una determinada dirección que, al ser estimulados por ondas de radiofrecuencia (el ruido que se escucha durante la exploración), emiten una señal captada por una antena que es transformada, por una computadora, en imágenes."Es muy importante su implementación en el estudio del sistema nervioso y sus afecciones, del aparato osteomuscular, y de la via biliar (hígado, páncreas y sus conductos)", expresa Ramiro Heredia, médico internista del Hospital de Clínicas José de San Martín. Según desarrolla, en estos sistemas, suele superar a otras técnicas, y en personas que tienen afecciones de estas áreas, suele ser una indicación. "Al ser pacientes con afectaciones puntuales los médicos deciden recurrir a la IRM para acercarse a un diagnóstico más esclarecedor que, en verdad, forma parte de los algoritmos diagnósticos recomendados", afirma.Distinto es lo que sucede en pacientes que no tienen enfermedades subyacentes o que solicitan hacerse el estudio con motivo de prevención: "Por más que sepa que es una técnica relativamente inocua, no es una medida costo efectiva y de tamizaje o screening recomendada", revela el Dr. Heredia.¿Qué significa que una persona siempre camine mirando al piso, según la psicología?ContraindicacionesDe acuerdo con Francisco Dadic, médico toxicólogo y presidente de la Fundación Argentina de Toxicología, a diferencia de las tomografías o las radiografías, en las IMR no se utilizan rayos. "No obstante, no está exento a ciertos riesgos que tienen que ver con la acción del aparato a través de las ondas magnéticas que produce", dice.El resonador, desarrolla, puede provocar algún tipo de desequilibrio, movimiento o calentamiento en caso de que haya una prótesis metálica en el cuerpo. @fashionbyally With immigrant parents and no family history on health, I knew I wanted to try simonONE. I'm 33 and started having painful pelvic cramps and difficulty sleeping. I was invited to try a full body MRI to get a full picture of my current health. The simonONE Body Plus scans start at $1,550 (the one I received) and simonONE Body scan starts at $950 at our Van Ness. It's a more affordable alternative. 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"Quizás en un futuro cuando tengamos mayor cantidad de resonancias hechas se encuentren mayores efectos adversos", destaca.Al ser practicado en el cuerpo de un individuo sano y sin una indicación médica o afección puntual, se corre el riesgo de dar con un "incidentaloma". "Esto es el hallazgo, sin querer, de una lesión o alteración, que no produce síntomas, y que muchas veces, no los va a producir", añade Heredia. Su descubrimiento, desarrolla, lleva al paciente y a los médicos a tener una ansiedad innecesaria y a embarcarse en algoritmos diagnósticos que pueden llevar a pruebas, incluso cirugías, que terminan por generar más daños que beneficios."Supone un costo significativo para los sistemas de salud y generan estrés en las personas, que ahora tienen que afrontar meses de evaluación para concluir que fue un hallazgo incidental", comunicó el Colegio Americano de Medicina Preventiva luego de que se incrementasen las solicitudes de diagnósticos por resonancia magnética. Asimismo, la institución citó la falta de evidencia de su eficacia en personas asintomáticas. "Si fomentamos algo así entramos en el gran mal de hoy que es el exceso de información", sostiene Dadic.

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Low rise jeans: cómo es la moda de los 2000 que arrasa otra vez en TikTok e Instagram

La estética Y2K pisa fuerte otra vez y redefine los códigos de la moda.Los low rise apuestan al estilo personal y relajado.

El futuro de la moda: cómo cambiará lo que usamos y cómo lo usamos

La preocupación por el medio ambiente gana terreno y atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana, incluida la moda. Hoy, la forma en que consumimos ropa se volvió una cuestión central en la conciencia del consumidor. El auge de lo vintage y el rechazo creciente al fast fashion no son una tendencia pasajera: responden a un cambio cultural profundo, impulsado por un deseo colectivo de tomar decisiones más responsables.En una nueva edición del evento Sustentabilidad organizado por LA NACION, Ash Mateu â??fundadora de Inside Studios, consultora especializada en modaâ?? planteó una definición clave: la sustentabilidad hoy implica repensar la economía de la moda a partir de las prendas y materiales que ya están en circulación. "No hay nada más sustentable que algo que ya existe", citó, haciendo referencia a una frase de Matthieu Blazy, exdirector creativo de Bottega Veneta.La Sustentabilidad En La Moda Con Ash Mateu.Tradicionalmente, la industria de la moda se estructura sobre un esquema lineal: primero se produce el textil, luego se diseña y finalmente se comercializa. Pero esa lógica empieza a perder vigencia. "Hoy se propone crear un círculo", explicó Mateu. El objetivo, según detalló, es extender la vida útil de las prendas una vez que ya fueron vendidas, rompiendo así con el ciclo de consumo acelerado que dominó durante décadas.Este enfoque se conoce como "economía circular de la moda" y plantea un cambio estructural en toda la cadena de valor. En una primera etapa, se trata de cultivar materias primas con bajo impacto ambiental, seguido por una confección responsable que respete los principios de sustentabilidad y garantice condiciones laborales dignas. Luego, se pone el foco en el uso: diseñar prendas pensadas para perdurar, y consumir con la conciencia de que serán utilizadas muchas veces, no de forma ocasional.En este nuevo esquema, cobra relevancia el concepto de reutilización. Extender el ciclo de vida de una prenda mediante reventa, alquiler, donaciones o intercambios se vuelve clave. "Hay que evitar que los residuos entren en la economía", subrayó Mateu. A eso se suma la reparación como práctica para postergar el descarte, dándole más tiempo de vida útil a cada prenda.El último eslabón del ciclo es la compostabilidad: una práctica que permite que los materiales regresen a la tierra sin dejar residuos tóxicos. "La industria de la moda hoy tiene que crear productos circulares que alimenten al planeta al final de su vida útil y establecer relaciones sostenibles a largo plazo con las comunidades que influyen en su práctica de diseño", reflexionó Mateu. "Lo que le hacemos al medio ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos", dijo. Si bien este cambio responde en parte a la crisis climática, también está impulsado por una mayor conciencia del consumidor. Según Mateu, las marcas ya enfrentan â??o pronto enfrentaránâ?? una demanda creciente por materiales e insumos más limpios. "Va a haber ciertas expectativas sobre el producto", advirtió. La respuesta de la industria, en ese contexto, será cultivar una relación más estrecha con la naturaleza: usar materiales biodiversos, de origen ético y sin crueldad animal.Algunos ejemplos ya se están materializando. En la última Semana de la Moda de Milán, la circularidad fue protagonista. El grupo Kering â??uno de los más influyentes del sectorâ?? presentó su primera estrategia hídrica, con el objetivo de generar un impacto neto positivo para 2050.Pero aún hay tensiones entre ideales y realidad. Muchas veces, los consumidores enfrentan una barrera económica que impide llevar sus convicciones a la práctica. "La Generación Z está atrapada en la contradicción de preocuparse por el medio ambiente pero no poder costear alternativas sustentables", señaló Mateu. "Tienen las mejores intenciones, pero no les alcanza la plata".Desde una mirada local, la Argentina recién empieza a incorporarse a esta conversación global. "Nuestro país no produce su propia materia prima: la importa", explicó. Sin embargo, Mateu destacó que hay espacio para actuar desde otros frentes: "Podemos contribuir desarrollando un sistema más consciente, eligiendo insumos durables, apostando a la circularidad, creando diseños reutilizables y fomentando la reparación como parte esencial del consumo responsable".

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¿Sos un prompt? La moda de simular ser una creación de IA y el inicio de la era de la "duda profunda"

En TikTok, la plataforma donde todo lo viral se convierte en tendencia surge una nueva dinámica: humanos que fingen ser contenidos creados por inteligencia artificial. Esta inversión irónica del fenómeno de los deepfakes ya tiene nombre en algunos círculos: "la teoría del prompt".La dinámica es simple y está emparentada con el fenómeno de los NPC Stream, donde los tiktokers se comportaban como personajes de videojuegos en transmisiones en vivo. En el caso actual, personas reales publican videos reales con etiquetas como "Veo 3 creation", simulando haber sido creados por la herramienta de IA de generación de videos ultra realistas que Google publicó a finales de mayo último. El objetivo no es engañar maliciosamente, sino captar atención, jugar con los límites de la percepción, y también, alimentar al algoritmo. @gameboi_pat This has got to be real. There's no way it's AI ð??© #google #veo3 #googleveo3 #AI #prompts #areweprompts? â?¬ original sound - GameBoi_pat Ya no podemos confiar en nuestros ojosPero lo que parece un chiste se convierte en síntoma de algo mucho más profundo: la erosión creciente de la confianza visual y la dificultad para distinguir lo auténtico de lo generado en un contexto donde según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, el 58% de las personas en todo el mundo se muestra preocupada por su capacidad para distinguir entre lo real y lo falso en internet."Hasta hace unos años, cuando pensábamos en el concepto de identidad digital, nos referíamos a credenciales (usuarios y contraseñas). Ahora, con el surgimiento de la IA el asunto se vuelve aún más complejo. Es difícil, tecnológicamente hablando, reconocer a las personas por quienes dicen ser. La IA desafía el concepto de unicidad visual", comenta Federico Aragona, director de ventas de F5 LATAM.La lógica de las plataformas -impulsadas por atención, rendimiento algorítmico y participación constante- premia lo que genera clics rápidos y reacciones inmediatas. En este sentido, parecería que decir que algo fue creado por inteligencia artificial es más llamativo que mostrar un contenido real. Como señala el periodista y autor especializado en gaming Kyle Orland en la publicación Ars Technica, bandas como Kongos publicaron un video musical antiguo fingiendo que era obra de Veo 3. ¿El resultado? Más engagement que nunca. "Sin el gancho de 'mirá lo que generó la IA', probablemente habría pasado de largo", admite Orland. @kongosmusic We are so cooked. This took 3 mins to generate. Simple prompt: "a band of brothers playing rock music in 6/8 with an accordion" â?¬ original sound - KONGOS La tiranía del algoritmoDesde Faro Digital, el director de Educomunicación Ezequiel Passeron y el coordinador de comunicación Santiago Stura agregan que este tipo de tácticas reflejan una lógica de producción de contenido profundamente condicionada por lo que el algoritmo favorece, incluso más que por lo que es verdadero o falso. Y esto -según explican- tiene consecuencias en la capacidad como sociedad de imaginar lo nuevo. "La IA, entendida no como inteligencia sino como clasificador estadístico -como señala el investigador Javier Blanco- tiende a reforzar patrones, no a inventar. Si todo se genera a partir de lo ya dicho, lo ya visto, lo ya clickeado, ¿dónde queda lo que aún no tiene forma? ¿Cómo se genera desplazamiento hacia lo por venir y que no entra en el modelo?", se preguntan. @spongibobbu2 One of these videos is realâ?¦ can you guess which one? #veo3 â?¬ original sound - Jett Tanto Passeron como Stura advierten que este fenómeno va más allá del engaño o el entretenimiento y revela un cambio estructural. "Ya no importa tanto si algo es verdadero, sino si capta atención (y en ese acto se vuelve verosímil). Fingir ser artificial no es una falla del sistema, sino una estrategia adaptativa", explican, todo esto en un escenario de visibilidad saturada donde la autenticidad dejó de ser un valor en sí mismo y la confianza es más frágil que nunca. La imagen ya no prueba nadaEl hecho de que contenidos reales puedan hacerse pasar por generados -y viceversa- debilita la capacidad de verificar hechos a través de evidencia visual. Es lo que algunos politólogos como Tim Hwang y Robert Chesney denominan "el dividendo del mentiroso" (liar's dividend): si todo puede parecer falso, entonces todo puede ser desmentido.Esto ya es palpable en la política: durante la campaña de 2024, Donald Trump acusó a su oponente Kamala Harris de mostrar "multitudes creadas por IA" en imágenes reales de un encuentro político. Y es que la mera existencia de tecnologías hiperrealistas como Veo 3 abre la puerta a negar incluso los registros auténticos, debilitando el poder probatorio del video, tradicionalmente considerado una "prueba irrefutable".Pero, como advierten desde Faro Digital, el riesgo más profundo no es no saber si algo es falso, sino dejar de preguntarlo. Cuando la desconfianza se vuelve estructural, el "pacto de lo común" -la posibilidad de compartir una verdad mínima- se resquebraja. "La pregunta ya no es si una imagen es falsa, sino si tiene sentido seguir preguntando", señalan. El término deep doubt (o "duda profunda") no es un concepto formalizado aún en la literatura académica, pero está empezando a utilizarse para describir una nueva fase de la desinformación digital, en la que la sospecha se vuelve estructural. A diferencia de los deepfakes, que buscan suplantar personas o eventos, el deep doubt no apunta a crear falsificaciones, sino a socavar la confianza misma en lo que se ve y escucha.Desde lo filosófico hasta lo legal, el desafío es enorme. Se trata de una era en la que la manipulación no solo es técnica, sino que es narrativa. La pregunta "¿sos un prompt?", que aparece en los videos en TikTok, expone la sospecha de que todo puede ser una simulación. Para los especialistas de Faro Digital, seguimos pensando la técnica como "medio" y no como parte del entramado cultural. "Regular contenido o enseñar a detectar deepfakes no alcanza si no se entienden las prácticas, emociones y vínculos que se juegan en las plataformas", comentan.En el nuevo escenario de la "duda profunda", el desafío ya no es solo tecnológico, sino también sociocultural y exige aprender a navegar un ecosistema donde cada vez más, lo auténtico deberá probar que lo es.

Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2

El diablo viste a la moda 2 se va a estrenar el próximo 1° de mayo de 2026 en cines. La noticia trascendió en medios estadounidenses y Emily Blunt reveló los primeros detalles de la secuela del éxito que vio la luz en 2006.La noticia del largometraje conocido como The devil wears Prada, en inglés, protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, despertó gran expectativa entre los fanáticos. La primera película todavía es recordada por muchos y además le otorgó a Streep una nominación al Oscar. La producción dirigida por David Frankel, basada en la novela homónima de la escritora y periodista Lauren Weisberger, recaudó 326 millones de dólares a nivel mundial.Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2El diablo viste a la moda 2 se estrenará en cines el 1° de mayo de 2026, según afirmó Variety. Se esperan que las grabaciones comiencen en el mes de noviembre de este 2025, en lo que promete ser un proyecto de alto perfil liderado nuevamente por Disney.El Diablo Viste A La Moda¿Qué adelantó Emily Blunt sobre El diablo viste a la moda 2?Esta comedia dramática no solo se destacó por acertar en la elección de vestuarios y el alto perfil de las actrices y la perfección de su trabajo conjunto, sino que también cuestionó distintas estructuras de poder que existen en las corporaciones en tanto al rol de la mujer. No solo generó debates en el mundo de la moda, sino también en los grupos feministas, en relación con los tipos de jefes que existen en el mundo profesional, los límites de su poder, los abusos de ello y el equilibrio entre vida laboral y personal.Emily Blunt adelantó algunos detalles de la segunda película de esta producción de Disney. Si bien afirmó no conocer el guion, se mostró entusiasmada por el proyecto y declaró que interpretará nuevamente a Emily Charlton, quien logra ascender hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de una firma de lujo y se enfrente ahora a su antigua jefa, Miranda Priestly (Meryl Streep)."¿Por qué Meryl y yo siempre somos tan crueles entre nosotras en cada película que hacemos? Siempre hay algún conflicto entre nosotras. No sé qué pasa. Ojalá lo solucionemos esta vez. No estoy segura", adelantó. Incluso, se mostró muy conmovida por volver a interpretar a un personaje que significó un punto de inflexión en su carrera. "Pasaron 20 añosâ?¦ se fueron en un parpadeo", comentó con nostalgia. Por último, la actriz habló sobre sus hijas, Hazel de 11 años, y Violet de 9, y reconoció: "Creo que les encantaría estar en el setâ?¦ solo por la moda".Se espera un cambio en la relación de poder, donde Miranda Priestly entra en el declive de su carrera y busca ayuda de Emily Charlton. Esta nueva faceta en la relación de las dos personajes podría traer sorpresas para los más fanáticos.

El vestido azul con el que Máxima Zorreguieta dejó en claro que es la de "reina de la moda circular"

Fueron semanas muy atareadas para Máxima Zorreguieta. Entre el 4 y el 5 de junio realizó una visita de Estado a República Checa, donde se reunió con el presidente Petr Pavel y la primera dama Eva Pavlová. Su marido, el rey Guillermo Alejandro, regresó a los Países Bajos tras el primer día de actividades, mientras que ella se quedó 24 horas más para completar el compromiso. A su regreso y mientras encabezaba un evento en el Palacio Noordeinde -una de sus residencias ubicada en La Haya- se enteró de que su hija mayor, la princesa Amalia (21), se fracturó el brazo tras caerse de su caballo. A pesar de la preocupación por la salud de su primogénita - quien fue operada exitosamente- puso su mejor cara y cumplió de la mejor manera con los compromisos de su agenda. Esta semana volvió al ruedo y, fiel a su estilo, lo hizo de manera fashionista.El martes 17 de junio, la reina consorte de los Países Bajos visitó el Conservatorio Real de La Haya en su rol de presidenta honoraria de la fundación Más Música en el Aula para presenciar la renovación del Acuerdo de Profesores de Música que se oficializó en los Países Bajos hace cinco años con el fin de "profesionalizar la educación musical en el país". Según detalló la casa Orange-Nassau, el objetivo está puesto en "acercar la educación musical a más niños y jóvenes".La monarca asistió al evento, en el que también dijo presente el Ministro de Educación, Cultura y Ciencia, Eppo Bruins, y tuvo una activa participación. Además de conversar con los estudiantes y docentes sobre los resultados obtenidos en el programa durante los últimos años y cómo se puede llegar a más niños y jóvenes con este proyecto, presenció una actuación del coro y hasta se sumó a las diferentes propuestas musicales que se ofrecieron a lo largo de la jornada.Fiel a su estilo, y como ya es costumbre, llevó un look con el que, sin dudas, no pasó inadvertida. Usó un vestido midi sin mangas de cuello barco ceñido a la cintura y con una falda con mucho movimiento, ideal para la ocasión. Se trató de una pieza de Natan - su firma de cabecera - en un tono azul marino con un diseño de arabescos blancos. En esta oportunidad lo combinó con un cárdigan blanco sobre los hombros y en lugar de sus clásicos stilettos, optó por unas sandalias de tacón blancas de Ferragamo. ¿Accesorios? Unos aretes blancos colgantes con un brazalete, un anillo de zafiro y diamantes y su reloj negro. Al cabello lo dejó suelto y peinado hacia un costado, para lograr un estilo más relajado, y eligió un maquillaje sutil y natural.Una vez más mostró su compromiso con la moda circular, puesto que usó esta prenda en varias ocasiones, una de ellas el 7 de febrero de 2023, cuando estuvo en Sint Maarten durante su gira por el Caribe con su marido y su primogénita y el 29 de agosto de 2024 cuando visitó el Centro Sociocultural De Basis, en la ciudad de Soesterberg y se animó a bailar bachata.Este no fue el único "outfit circular" con el que Máxima Zorreguieta dio cátedra de moda. El martes 10 de junio para inaugurar en el Palacio Noordeinde la Conferencia sobre Bienestar estudiantil de la Fundación Mind Us - la cual promueve la salud mental en los jóvenes y de la cual ella es presidenta honoraria - usó un elegante y sofisticado look total pink.Lució una chaqueta en un tono rosa viejo, un pantalón de vestir tiro alto a tono y una remera al cuerpo en tono rosa claro de Natan. Agregó unos zapatos de tacón de Ferragamo y un clutch, a tono con los colores del outfit. Pero toda la atención se posó en su collar: llevó una pieza de flores hechas con diamantes y diversas piedras de la joyería St Erasmus que complementó con unos pendientes color ocre.

Usuarios critican a Ángela Aguilar por sus declaraciones sobre el regional mexicano: "Esto no es por moda"

La cantante recordó diversos momentos de su carrera con fotografías luciendo sus imponentes vestuarios

El diablo viste a la moda 2: Emily Blunt reveló los primeros detalles de la secuela

A 19 años del gran estreno de la película El diablo viste a la moda, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, y tras la confirmación de Variety de que el 1 de mayo de 2026 será el estreno de la secuela, la actriz que le dio vida a Emily en la cinta, reveló los primeros detalles de la nueva entrega. En el marco de la gala anual del Instituto Americano para la Tartamudez realizada en Nueva York, la actriz dio una entrevista para Entertainment Tonight y anticipó que tendrá un enfrentamiento con una de las protagonistas. El diablo viste a la moda (también conocida como The devil wears Prada, en inglés) es una película estadounidense de comedia dramática estrenada en 2006, dirigida por David Frankel y basada en la novela homónima de la escritora y periodista Lauren Weisberger. La historia está inspirada en su experiencia personal, ya que trabajó como asistente de Anna Wintour, la influyente editora en jefe de la revista Vogue. La película sigue a Andy (interpretada por Anne Hathaway), una bella joven que recién se graduó de la universidad y aspira a convertirse en periodista. En su deseo de trabajar en un lugar reconocido y poder hacer carrera dentro de ese ámbito, consiguió el puesto de asistente de Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep). La periodista logra entrar en el mundo de la moda, la alta costura y las revistas gracias a su compañera Emily Charlton -a quien Emily Blunt le da vida-. Desde su estreno, El diablo viste a la moda recaudó 326 millones de dólares en la taquilla mundial y le valió a Streep una nominación al Oscar. Es que esta comedia dramática no solo se destacó por los looks que lucieron sus protagonistas y la excelente química entre las actrices, sino también porque puso en tela de juicio qué es el éxito profesional para una mujer y hasta dónde una persona puede llegar para triunfar. También, generó debates sobre el feminismo y el mundo de la moda, los diferentes tipos de jefes que existen y cuál es el límite entre la exigencia y el abuso, y entre el equilibrio de la vida laboral y personal. La llegada de la segunda película genera mucha expectativa entre los fanáticos, ya que fue un film que marcó a más de una generación y puso en debate distintas cuestiones que, desde entonces, lograron mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Al respecto, Emily Blunt contó más detalles sobre la producción y, aunque reconoció que no leyó el guion, se mostró muy entusiasmada por el proyecto. Ella interpreta nuevamente a Emily Charlton, quien logra ascender hasta convertirse en una poderosa ejecutiva de una firma de lujo y se enfrente ahora a su antigua jefa, la temida Miranda Priestly. "¿Por qué Meryl y yo siempre somos tan crueles entre nosotras en cada película que hacemos? Siempre hay algún conflicto entre nosotras. No sé qué pasa. Ojalá lo solucionemos esta vez. No estoy segura", adelantó. Incluso, se mostró muy conmovida por volver a interpretar a un personaje que significó un punto de inflexión en su carrera. "Pasaron 20 añosâ?¦ se fueron en un parpadeo", comentó con nostalgia. Por último, la actriz habló sobre sus hijas, Hazel de 11 años, y Violet de 9, y reconoció: "Creo que les encantaría estar en el setâ?¦ solo por la moda". Cabe destacar que Disney será la productora que estará detrás de la película que se situará en una realidad completamente distinta: Miranda atravesará el declive de las publicaciones impresas. En este contexto, deberá negociar y lidiar con una Emily que se logró convertir en una influyente ejecutiva con un gran grupo de lujo. Sin dudas, ubica a los personajes en una relación distinta respecto a la primera entrega.

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La cartera más cara del mundo. Una actriz y un diseñador coinciden en un vuelo y en una bolsa para mareos crean un ícono de la moda

Es casi imposible entrar en una tienda Hermès y volver a casa con un bolso Birkin nuevo. Pero si lo que quieres es tener en tus manos el bolso Birkin original â??el prototipo hecho para la actriz Jane Birkinâ??, este va a salir a subasta. Se venderá en el marco de la subasta Iconos de la moda de París, que Sotheby's celebrará el 10 de julio.El bolso fue expuesto en Sotheby's de Manhattan del 6 al 10 de junio y luego trasladado a las Galerías Sotheby's de París â??los representantes no han querido decir cómo, por motivos de seguridadâ??, donde se expondrá del 3 al 9 de julio.No se ha hecho pública ninguna estimación del precio que podría alcanzar el accesorio."En este momento lo vamos a comunicar en privado a los posibles pujadores", dijo Morgane Halimi, responsable mundial de bolsos y moda de Sotheby's. "Obviamente se trata de una pieza única, completamente distinta de cualquier otro bolso, o de cualquier otro Birkin. Solemos batir récords con los bolsos Birkin en las subastas. Prevemos que sea tan único como el suéter de Diana o una camiseta usada de la NBA. Tiene valor por lo que es y por lo que ha ocurrido gracias a ese bolso".Se trata de la cartera original fabricada en 1984 para Birkin, quien fue un icono del cine francés. La historia de la cartera se ha convertido en una leyenda de la moda. Birkin estaba en un vuelo de Air France a Londres procedente de París y la habían ascendido a primera clase. La cartera cesta que llevaba, su marca personal durante décadas, se encontraba en mal estado. Al subir al avión, su contenido empezó a desparramarse: billetera, llaves, tarjetas de visita, pañales, cigarros y gafas.Su compañero de asiento resultó ser Jean-Louis Dumas, entonces director ejecutivo de Hermès, la casa de lujo fundada en 1837 por Thierry Hermès. Birkin y Dumas comentaron que ella necesitaba una cartera en la que cupieran todas sus necesidades y empezaron a esbozar una idea en una bolsa para el mareo. Su concepto tenía dos asas, como una cartera tote, y se parecía en cierto modo a una versión reducida del equipaje Haut à Courroies que fabricaba Hermès. La cartera personalizada se convirtió en el prototipo del Birkin, que fue bautizada con el nombre de ella.El objeto se hizo deseable en parte por su rareza."Cada año se crea un número limitado de ellos", dijo Halimi. "Está la artesanía: puedes repararlo, restaurarlo y apreciarlo. Y además, en un mundo de moda rápida y tendencias estacionales, no va a pasar de moda pronto. Si te ofrecen comprar uno en Hermès, te sientes parte de este pequeño club".El Birkin se ha convertido en un elemento clave de la cultura pop desde su creación, su nombre aparece en muchas letras de canciones y como argumento en un episodio de 2001 de Sexo en Nueva York que incluía la memorable frase: "¡No es un bolso, es un Birkin!".Este bolso original difiere en varios aspectos de los Birkin disponibles en el mercado. Su tamaño es único, pues tiene una altura de poco menos de 35 centímetros y una profundidad de algo menos de 40 centímetros; su correa no es extraíble; los herrajes son de latón; la cremallera interior es de un fabricante distinto, y las tachuelas de la parte inferior tienen una forma diferente.Y un detalle más: incluye un cortaúñas que Birkin llevaba colgado en el exterior del bolso. Ella era conocida por no darle demasiada importancia a sus Birkins. Cubría algunos con pegatinas para causas políticas y a menudo les colgaba baratijas.En las redes sociales, los fans han empezado a publicar sus propios bolsos o teléfonos cargados de dijes, lo que algunos llaman "birkinificar" el accesorio. En el último año, se han difundido en internet imitaciones â??u homenajesâ?? del bolso, como el Boatkin.El Birkin original, sin embargo, ha seguido siendo objeto de intensa fascinación. Se expuso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como parte de la muestra "Items: Is Fashion Modern?" que se celebró de 2017 a 2018, y de nuevo en 2020 en el Victoria and Albert Museum de Londres como parte de la exposición "Bags Inside Out". Sotheby's lo expuso en sus galerías de París en octubre de 2024, y en la Sotheby's Maison de Hong Kong en abril de 2025. Miles de personas acudieron a ver el bolso en las exposiciones de Sotheby 's, dijo Halimi.Birkin, quien falleció en julio de 2023, fue propietaria de cinco bolsos Birkin a lo largo de su vida, uno de los cuales se vendió por unos 160.000 dólares en una subasta de 2021.Este prototipo, que tiene el valor añadido de ser el original, fue vendido por Birkin en una subasta benéfica por el SIDA en octubre de 1994. Volvió a subastarse en mayo de 2000, en Poulain-Le Fur, y fue adquirido por Catherine Benier, destacada coleccionista y propietaria de la tienda vintage Les 3 Marches de Catherine B en París, por un precio que no fue revelado."Adquirir el primer Birkin de Hermès era mi sueño como coleccionista", escribió Benier en un correo electrónico. Dijo que había leído sobre la subasta de 1994, pero que no participó, y que estaba decidida a ganar la subasta de 2000 cuando se enteró con antelación. "Conseguí el bolso tras una puja encarnizada entre otros pujadores extranjeros y yoâ?¦ Es la joya de mi colección".Benier guardó el bolso, pero la multitud que lo visitó el pasado otoño influyó en su decisión de venderlo. "Una colección solo vale la pena si se comparte", escribió.Espera que la subasta bata récords, pero no quiso especificar una cifra deseada."Hace 25 años, cuando lo adquirí, ya era el bolso más caro del mundo", escribió. "Todos estos elementos alimentan la leyenda del primer bolso Birkin, así que sin duda existe un precio, pero ¿cuál es? Este bolso es el objeto de toda una vida, es una leyenda, un icono. ¿Tiene un precio una leyenda? Desde luego".

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Si bien, este tipo de productos pueden tener un alto precio, Ali Rapp, hija de Meche Camacho, asegura que son artesanales y que no son modelos masivos

J.D. Vance amenaza con deportar a un crítico de moda que se burló de su pantalón: "Puedo correr más rápido"

El vicepresidente J.D. Vance amenazó con deportar al crítico de moda identificado como Derek Guy, también conocido en redes sociales como "The Menswear Guy" (en español, "El tipo de la moda masculina"). El influencer, que se ha burlado en reiteradas ocasiones de los pantalones demasiado cortos del vicepresidente y sus corbatas, se manifestó a favor de las protestas contra las políticas migratorias y, además, reveló que se encuentra en California sin estatus legal. J.D. Vance amenazó con deportar a un reconocido crítico de modaDerek Guy decidió contar en X que es parte de los miles de migrantes ilegales que residen en Estados Unidos. "Existe la idea de que hay millones de criminales pasando la frontera para amenazar a Estados Unidos. Aunque algunas personas entran en esa categoría, la mayoría de inmigrantes indocumentados no lo son", empezó su publicación. El influencer, del que todos desconocen su identidad e historia, decidió lanzar la publicación en medio de las protestas que iniciaron en Los Ángeles el pasado sábado 7 de junio. Así, contó que es hijo de exiliados vietnamitas que, tras pasar por Canadá, habían cruzado a Estados Unidos cuando él tenía apenas meses. Comentó que no es beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)"Ser un inmigrante ilegal ha condicionado toda mi existencia. No tiene sentido deportar a millones de personas que, como yo, han contribuido a la sociedad. Mandarnos de vuelta a casa es mandarnos a un país extraño", manifestó.La publicación rápidamente se volvió viral, los seguidores de Trump comenzaron a pedir su deportación y etiquetaron al vicepresidente. Un usuario expresó: "J.D. Vance, sé que estás leyendo esto y tienes la oportunidad de hacer la cosa más graciosa". A lo que el funcionario respondió con un meme de Jack Nicholson asintiendo en The Shining, en referencia a que coincidía en la idea de deportar al crítico. Derek Guy no tardó en responder. "Con esa ropa, creo que puedo correr más rápido que tú", sostuvo junto a imágenes del vicepresidente vestido con pantalones de traje demasiado cortos. Luego, el influencer señaló: "Estás tuiteando para conseguir likes. Yo estoy tuiteando para que me mencionen en los Archivos y Registros Nacionales". "Esta es mi casa", añadió el crítico de moda junto con una foto de la tienda estadounidense Men's Wearhouse, conocida por vender trajes listos para usar a precios accesibles, en referencia a cómo lo apodan en redes sociales. Las críticas de Guy a la vestimenta de VanceEn octubre de 2024, el tuitero publicó un hilo con críticas al vicepresidente por usar una corbata de seda cruda en fucsia durante el debate vicepresidencial contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz."Debes saber qué comunicas. Una corbata de seda cruda fucsia es muy informal por su color y material. Para mí, es algo que se usa con trajes de lino color crema para fiestas de verano en el jardín. La corbata dice: 'Estoy aquí para divertirme'", le señaló. También cuestionó los pantalones que vistió Vance durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). Al ser tan cortos dejaban ver las pantorrillas. "La segunda dama debería aconsejarle que use pantalones más anchos y calcetines hasta la pantorrilla para que no se le vea la pierna desnuda cuando se siente", apuntó.Derek Guy tomó un perfil más activista en redes socialesTras contar su historia de inmigración en medio de las protestas, el crítico de moda comenzó a lanzar publicaciones con cuestionamientos a las políticas migratorias de Donald Trump. "Si Estados Unidos quiere deportar a todos los inmigrantes indocumentados, debería ser honesto con quienes conforman esta comunidad. Estas son historias difíciles y complejas que espero inspiren compasión", sostuvo recientemente en un posteo en X. Incluso, el influencer llamó a sus seguidores a participar de grupos pro migrantes, donar en redes de apoyo vecinales y apoyar a los extranjeros que estén en situaciones.

El desafío del bienestar en las empresas: entre la moda y la transformación real

"El bienestar está de moda. En la empresa tenemos programas para la gente, pero a mí vida no llegaron aún". Esta confesión es la de un CEO local que se siente ajeno a la ola de bienestar que abunda en el mercado, incluso en su compañía. "Yo tomo pastillas para dormir, ansiolíticos para calmarme y estoy por empezar con antidepresivos. Creo que la idea de bienestar es para otros, no para mí o los que tenemos que reportar ganancias cada quarter. Ahí el bienestar se diluye y aparece la realidad: no generás los resultados, te quedás afuera. El bienestar es una mentira para los directivos". No es este un comentario motivador, pero sí realista sobre lo que les sucede a muchos ejecutivos.La pandemia trajo una mirada diferente sobre lo que valoramos las personas. Nuestra escala de valores cambió y, ante el temor a la muerte producto del Covid-19, el valor de poner el bienestar por sobre el resto de las cosas (inclusive el trabajo), ganó un protagonismo impensado en el mundo laboral previo a la pandemia. Así es como aparecieron los programas de "wellness" (si es en inglés, parece más glamoroso que decir bienestar a secas). Clases de yoga, mindfulness, entre otras actividades tienen como objetivos lograr un equilibrio, una estabilidad emocional y una alineación entre lo que la persona quiere y las necesidades laborales."A la hora de los resultados, el bienestar no importa", enfatiza Josefina Michelini, coach ejecutiva, certificada en Columbia University (CCCP). "Me parece que todo radica, como siempre, en la decisión política de generar el cambio. Si realmente te importa el bienestar, tiene que ser discutido en la mesa chica, sino con que solo recursos humanos tenga la bandera, no alcanza, porque ellos casi ni están en la mesa chica".Modas corporativas¿Sirven los programas de bienestar? ¿O es un enunciado corporativo para subirse a la ola del mercado? Para Adela Cavia, especialista en entrenamiento emocional, sirven, pero con alguna advertencia. "Los programas de bienestar son valiosos si guardan coherencia con las políticas laborales y con la cultura organizacional. Porque en una empresa cuya cultura es de maltrato y donde todos los colaboradores están agotados, diseñar e implementar un programa de bienestar no es suficiente. De hecho, incluso hasta puede hacer sentir más impotencia entre los colaboradores. Si una empresa ofrece aplicaciones de bienestar o talleres de atención plena, pero no transforma el sistema de trabajo y no reduce la carga laboral, podría generar mayor inseguridad psicológica y desesperanza entre sus colaboradores, que ahora, supuestamente, tienen herramientas para manejar su estrés, pero en realidad no logran ninguna modificación real en su calidad de vida, porque viven experiencias en el día a día que no guardan coherencia con lo que enseñan los programas puntuales".Lecciones no tradicionales de liderazgo: ¿Y si Mafalda fuera gerente general?Existen diferentes tipos de programas de bienestar. Están los que promocionan la actividad física, los que colaboran con la salud mental, los programas de nutrición y aquellos que apuntan a la educación financiera y la flexibilidad laboral. A nivel mundial, las tres aplicaciones más conocidas son Headspace, con enfoque en meditación y mindfulness; Calm, cuyo foco es la relajación, la meditación y el sueño; y MyFitnessPal, que se centra en nutrición y ejercicio.El 18% de las empresas con más de 50 empleados integran programas de bienestar físico y emocional en sus paquetes retributivos, mientras que solamente un 3% de las empresas con menos de 50% de empleados tiene algún tipo de programas. Hay, todavía, un trecho importante de crecimiento para que estos programas se inserten en la vida corporativa y entender sus beneficios. Sin embargo, existen algunas cifras alentadoras. En cuanto a la productividad, las empresas que invierten en bienestar de sus empleados han observado incrementos en la productividad que oscilan entre el 2 y 5%. Estas iniciativas pueden reducir la rotación de los empleados hasta en un 25%, según demuestran algunos estudios. Esto permite una mayor estabilidad y ahorro en costos asociados a la contratación y formación de nuevo personal.Finalmente, hay un impacto, aún no estudiado en profundidad, en la atracción del talento ya que las organizaciones que demuestran un compromiso con el bienestar de sus empleados tienden a atraer a candidatos más cualificados, mejorando el rendimiento general de la compañía.Las recetas localesHernán Sandro es director general del Hospital Alemán, presidente de Adrha (Asociación de Recursos Humanos de Argentina) y profesor titular UBA. Para el profesional, el cuidado del ámbito laboral es clave para asegurar resultados. "Asumimos el compromiso de 'cuidar a los que cuidan', procurando un entorno de trabajo que fomente el desarrollo tanto personal como profesional, así como respete la individualidad y brinde herramientas para su bienestar. Nuestro enfoque parte de una premisa fundamental: el bienestar no puede ser una obligación ni un mandato corporativo, sino una oportunidad para que cada persona encuentre su propio camino hacia una mejor calidad de vida". El programa del Hospital Alemán abarca desde acciones para promover la actividad física hasta talleres de arte y escritura, espacios de meditación y ciclos de entrevistas.Natura, empresa brasileña de cosmética natural, es pionera en temas de bienestar tanto para el consumidor de sus productos como para sus empleados. Su propio lema resalta el valor del tema: "bien estar bien". La idea de la empresa es personalizar las iniciativas de bienestar como parte de la propuesta de valor. Verónica Marcelo, la CEO de Natura en Argentina, detalla esos programas. "Entre nuestros programas se destacan la Semana de la Salud, donde promovemos actividades que invitan a los colaboradores a conectar con distintos aspectos de su bienestar físico, emocional y mental. También sabemos que nuestros colaboradores valoran mucho la flexibilidad laboral, por lo que ofrecemos modelos híbridos. Además, ofrecemos licencia por maternidad de cinco meses, con la posibilidad de extenderla hasta 11 meses, y una licencia por paternidad de 40 días. A esto se le suma un soft landing para quienes estén regresando a trabajar. Además, contamos con un protocolo y licencia por violencia de género, para brindar acompañamiento a colaboradoras que puedan estar sufriendo violencia". La empresa mira detenidamente el resultado de satisfacción con las iniciativas de bienestar a través de la encuesta de compromiso de la compañía. Dicho indicador es del 91% de satisfacción.Liderazgos en la mira. "Elegimos líderes por cómo se ven, no por lo que hacen"Para los expertos, es clave tener cuidado con el tipo de iniciativas que se implementan. Para Cavia, los resultados van mostrando el camino a seguir. "La evidencia con que contamos, y hay mucha porque es un tema que pospandemia se ha estudiado mucho, indica, por ejemplo, que los enfoques individuales, como las aplicaciones de IA, los programas de asistencia para empleados -EAP-, las clases de yoga o las aplicaciones de bienestar o atención plena, por dar algunos ejemplos, no logran tanto impacto como las iniciativas sistémicas más amplias, como la gestión de la carga de trabajo y las prácticas laborales que permiten reducir los factores estresantes que conducen al agotamiento, la capacitación en desarrollo de salud mental para líderes y en la generación de redes de apoyo y conversación".En este sentido algunos proyectos aparecen para poner foco en la integralidad y los equipos directivos. Uno de ellos es Pausa. A punto de cumplir sus primeros cinco años, Pausa ya trabaja con clientes en Argentina, Chile, Estados Unidos y Paraguay y tiene más de 200.000 horas de gestión registradas y más de un millón de datos analizados sobre roles, procesos y toma de decisiones de diferentes organizaciones. "Pausa invita a vivir mejor, estando más presentes y conscientes", sostiene su fundador, Santiago Cordone. "Ponemos foco en las personas para que puedan concentrarse en aquello que les permita aportar mayor valor, lejos del precepto que insiste en que 'todos hacen todo'. A través de nuestra aplicación, toman conciencia de si están donde deberían estar. Esto nos marca desvíos de ineficiencia. Líderes de diversas áreas dedican el 30% de su tiempo a tareas que deberían delegar, que no les corresponde o que no tienen certeza si las deberían hacer o no. Estos patrones, sostenidos a largo del tiempo, provocan más ineficiencia y mucho estrés".El reto de las medicionesPara Hernán Sandro, del Hospital Alemán el reto está en medir con mayor precisión el impacto de estas iniciativas. "No buscamos monitorear quién participa y quién no, sino entender cómo estas acciones influyen en aspectos clave como el ausentismo, la satisfacción laboral, el compromiso con la institución y por supuesto el desarrollo personal e impacto en la atención de nuestros pacientes. Además, queremos seguir innovando en nuevas formas de bienestar, explorando la implementación de plataformas digitales personalizadas, que permitan diseñar su propio plan de bienestar y acceder a contenido y asesoramiento en el momento que mejor les funcione".Verónica Marcelo, de Natura enfatiza la importancia de entender lo que los colaboradores precisan. "Las organizaciones debemos entender que las personas al momento de decidir su lugar de trabajo, ya no tienen en cuenta sólo el salario, la ubicación o su crecimiento profesional, hay también una búsqueda de coincidir con los valores e ideales de las compañías que eligen para trabajar. Hoy el propósito es un valor agregado y un motor de motivación".Educando a Rita. Diez novelas para ejecutivos sensibles"El bienestar no es solamente 'te doy 40 días de vacaciones o te doy 3 días de home office', también es el 'walk-the-talk', esto es hago lo que pregono, esto es lo que espero y por esto se te va a evaluar. El bienestar es que la gente tenga claro qué se espera de uno y que si se hace hay posibilidades de crecimiento y que no se crece por acomodo porque fulano es amigo del jefe. Eso también es bienestar. El estrés deviene de no saber cómo lidiar con la incertidumbre y ya bastante incertidumbre tenemos como para tener que estar adivinando el juego sucio de arriba"â?? puntualiza Michelini.Las dos carasEl bienestar en las empresas es cada vez más relevante a medida que más estresante es el mundo laboral. El tema no aparece por amor a la gente sino por necesidad de que la productividad no decaiga cuando la complejidad se acelera. Una serie de recomendaciones a las empresas para ser coherente con las actividades de bienestar.Primero, es ser sincero en lo que pueden ofrecer y en lo que no. Los colaboradores son los primeros que se dan cuenta si las actividades y prácticas de bienestar están alineadas a la cultura de la organización o son simples enunciados de marketing para comunicar espejitos de colores al mercado. Segundo, menos es más. No ofrecer lo que haga ruido interno, aquellos que no podremos realizar o lo haremos mal. Tercero, no hablar de salario emocional. El salario es salario. Salario adecuado es mejor que salario emocional. El bienestar implica un esfuerzo de las empresas para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy, por ejemplo, hay una vuelta atrás al trabajo híbrido en muchas empresas lo cual atenta, en la visión de los empleados, con su calidad de vida. Las emociones hay que dejarlas en manos de las personas que seguramente las van saber manejar mejor que las corporaciones.

Arte & moda, los dividendos de una alianza que es furor

La relación entre arte y moda nunca fue tan visible, explícita y marketinera. Martín Churba, diseñador que hizo de la moda un arte, se anotó en el libro de pases y ya tiene colgada su primera muestra en Herlitzka Co. Se llama Mutación y el nombre tiene lógica. Paula Cahen d'Anvers presentó en Galería Cecilia Caballero pinturas abstractas de paleta vibrante. Jazmín Chebar y Edgardo Giménez -estrella "ditelliana" del universo poroso moda/diseño/arte- lanzaron un proyecto conjunto de monas, cupidos y gatos estampados en textiles fashion.La estratégica alianza, aggiornada y multiplicada, tiene su miga y su historia. ¿Cuál fue el kilómetro cero? ¿Diana Vreeland, ex Vogue, dirigiendo el departamento de moda del Met neoyorquino? ¿Yves Saint Laurent con su museo en Marrakech? ¿Delia Cancela y Pablo Mesejean rompiendo moldes en el Di Tella? ¿Dalila Puzzovio con las plataformas? Todos marcaron un cruce de fronteras que anticipó un formidable negocio. La moda es por naturaleza efímera, atada como está a las estaciones y a la "tendencia", mientras que el arte hizo de la permanencia una virtud. Basta pensar en Leonardoâ?¦El legado de la pandemia cinco años despuésEl hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, es el mandamás del emporio Louis Vuitton y fundó un museo en el Bois de Boulogne diseñado por Frank Gehry, donde se exhibe ahora una megamuestra de David Hockney. Su más cercano competidor en la alianza arte&moda es François Pinault, dueño de dos museos en Venecia, el Palazzo Grassi y Punta Della Dogana, más la Bolsa de París transformada en centro de arte contemporáneo por su arquitecto fetiche: Tadao Ando. De paso, vale recordar que Yayoi Kusama intervino las carteras de Vuitton con lunares y fue un best seller.La moda de alta gama financia el arte porque esa "sociedad" rinde. Prada tiene una fundación de arte en Milán; su segunda marca Miu Miu (por Miuccia Prada) será sponsor de Art Basel París 2025; Hugo Boss financia los premios de Art Basel Suiza y Carolina Herrera anunció un ambicioso programa de becas para artistas.Camino de doble vía: el arte está de moda y la moda se asocia con el arte. Detrás de la tendencia en alza hay una razón más profunda. El arte es un mundo imantado que garantiza prestigio a quien lo toca. La llave del mandala. Ejemplos cercanos, el Malba nació de una inversión millonaria del empresario y coleccionista Eduardo Costantini consagrado como un filántropo visionario. Cada compra consolida aún más su bien ganado prestigio y su visión. Botón de muestra son las surrealistas mexicanas Remedios Varo y Leonora Carrington, las elegidas de Costantini, que empinaron cotización y demanda en un mercado anémico.La muestra Latinoamericanos, con 170 obras del Malba hoy colgadas el Museo Nacional de Qatar, es la mayor exposición salida de Buenos Aires al mundo. Nada menos que a Qatar, donde la jequesa Al Mayassa Al Thani lidera el plan de hacer de Doha el centro cultural del golfo. Museos igual turismo. El mejor modelo sigue siendo el Guggenheim de Bilbao fundado en los 90. La vieja ciudad astillero se caía del mapa y con el 'Guggi' pasó a ser destino de miles de peregrinos del arte. La postal obligada por años fue el pájaro de titanio diseñado por Frank Gehry.La jequesa qatarí conquistó la tapa de los diarios en 2011 cuando compró los Jugadores de cartas, de Cézanne, por US$250 millones. Ese día tocó el universo imantado de los récordsâ?¦ y la fama. La otra versión del cuadro está en el Museo d'Orsay, París. Pocos años después, el príncipe saudí Mohamed bin Salman pagó US$450 millones por Salvator Mundi, la pintura de Leonardo da Vinci "aparecida" en el mercado misteriosamente. Dicen que el retrato del Salvador pasea en el yate del príncipe por el Mediterráneo. Otro misterio. Mohamed se llevó la sortija en el universo imantado del arte y tuvo sus quince minutos de fama.

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