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La elegante boda de tres días que reunió a personalidades de la moda y la alta sociedad

El encanto colonial de San Miguel de Allende fue el escenario en el que Mauricio Espinosa Tcherassi -hijo de la famosa diseñadora colombiana Silvia Tcherassi- y la mexicana Mariel Salazar Beltrán sellaron su love story con una boda de tres días en los que el amor, el refinamiento y el glamour envolvieron a la mágica ciudad mexicana del estado de Guanajuato, el 6 de abril. Fue una gran celebración, con 340 invitados que llegaron al lugar dos días antes de la ceremonia para disfrutar de los festejos previos, que incluyeron guiños a México y a Colombia. El primer día, todos se reunieron en un evento que empezó con una de las tradiciones de San Miguel de Allende, la "callejoneada": los novios, acompañados de familiares y amigos, caminaron desde el Hotel Rosewood hasta el Instituto Allende, la Escuela de Artes Visuales, donde fueron recibidos con mariachis, cócteles de autor y el baile de las tradicionales mojigangas (muñecos gigantes). En la jornada siguiente tuvo lugar una cálida bienvenida en el jardín del Rosewood Hotel, donde novios e invitados tomaron un aperitivo en medio de un entorno aromatizado por pinos y flores de lavanda.POR TODO LO ALTOEl gran día llegó: la ceremonia, celebrada en la Hacienda Luna Escondida, empezó a las 15:30. Bellísima, Mariel entró del brazo de su padre, José Luis Salazar Esperón, vestida con un espectacular traje de novia que, por supuesto, fue una creación de su suegra, Silvia Tcherassi. "El vestido se elaboró en nuestros ateliers y tanto mi mamá [Vera de Tcherassi] como mi hija Sofía participaron en el proceso. El resultado es un diseño timeless, que hoy puede verse vintage y en veinticinco años va a seguir siendo vigente", contó Silvia. Radiante de felicidad, con un peinado recogido realizado por Gabriella Oca y maquillada por Hanic Arias, Mariel llevó entre sus manos un ramo de orquídeas blancas que más tarde ofrendó a la Virgen de Guadalupe. El cortejo de los novios estaba formado por José Luis Salazar Beltrán, hermano de la novia, y Sofía Tcherassi, hermana del novio. Mariel y Mauricio dieron el "sí, quiero" e intercambiaron los anillos -diseño de Patricia Robalino- grabados con sus nombres y la fecha de la boda. Y un dulce beso marcó el inicio de una nueva etapa juntos como marido y mujer.¡VIVA EL AMOR!Tras un cóctel acompañado con música en vivo, llegó el momento de la recepción, cuya decoración fue imaginada por el wedding planner Mauricio Kirschner, quien pensó un "bosque místico" de árboles iluminados por pequeñas luces que simulaban luciérnagas, bajo un techo que recreaba las constelaciones. Sobre las mesas, Kirschner dispuso servilletas de lino bordadas con el monograma de los novios y las tarjetas de sitio escritas a mano con el nombre de cada uno de los presentes. Los arreglos florales combinaban rosas, hortensias y orquídeas amarillas. Sin duda, uno de los momentos más felices fue el primer baile de la pareja, al compás de "Can't Take My Eyes Off You", de Frankie Valli. "Queríamos un clásico, que tuviera partes lentas, pero también emocionantes, porque a ninguno de los dos se nos da mucho el baile", dijo Mauricio. Después de eso, para estar más cómoda, la novia se cambió el vestido por un modelo mini blanco, también de Silvia Tcherassi, elaborado con apliques florales e inspirado en los looks de la colección PreFall 2024 de la diseñadora. Y Mauricio se llevó una gran sorpresa cuando escuchó los primeros acordes interpretados por la agrupación Chico & The Gypsies, en un show en vivo que fue el regalo que su flamante mujer le había preparado en secreto. Así, la fiesta transcurrió entre ritmos colombianos y mexicanos, además de clásicos de todo el mundo, y en la "hora loca" (el carnaval) no faltaron los sombreros de charro ni los shots de tequila y aguardiente para celebrar el amor. La velada se extendió hasta muy entrada la madrugada. "Bailar con nuestros papás y ver a toda la gente que más amamos con una sonrisa nos hizo apreciar la fortuna y suerte de nuestra vida", dijeron Mariel y Mauricio.

Volvemos a una casa blanca, abierta y con techo curvo en José Ignacio para comprobar que el buen diseño no pasa de moda

Los arquitectos Nicolás y Ana Mink estaban conformes con la casa en José Ignacio que hicieron para una pareja de creativos porteños. Les habían pedido "una propiedad de verano vivible, donde pudieran alojar a un par de huéspedes y hacer reuniones cómodamente". Promediando la obra, la pareja tuvo un bebé, pero el planteo original seguía adecuándose bastante bien a la feliz situación. Con la llegada de su segundo hijo, ahí sí, se impuso la ampliación.Para evitar más mampostería revocada en la ampliación, se hizo un velo de madera "que cae como un mantel que aún no se posó sobre la mesa", como describían los arquitectos Ana y Nicolás Mink."La alta concentración de funciones exteriores íntimamente relacionadas y aun así claramente diferenciadas es uno de los mayores logros del proyecto".De la protección de la vela al techo curvoDesde la galería se entra directamente a la nave principal de la casa, que reúne living, cocina y un singular comedor con mesa-isla de hormigón hecha en obra y sillas de madera y cuero combinadas con otras en mimbre."Como arquitectos, nos entusiasma romper con esa espacialidad urbana y típica de los departamentos que generan los cielo rasos planos", nos contaban Ana y Nicolás.Por qué hacer un techo curvoPor personalidad: la comba en el cielo raso aporta un toque de gracia y le da dirección al espacio.Por sofisticado: es una encantadora referencia arquitectónica a los años 50.Para crear efectos especiales: el volumen que atraviesa el ambiente y separa el hall de entrada del estar-comedor genera atractivos juegos de luz.Por fácil: para realizarlo, basta con doblar los encofrados en obra.Porque estira el ambiente: en la perspectiva de la página siguiente se luce el efecto longitudinal del recurso.Plano detalladoLa suite en planta alta"Cuando hicimos la obra no existía la variedad de colores que hay hoy para el cemento alisado, por eso en la planta baja usamos blanco. Pero al proyectar la suite durante la ampliación, el propietario propuso pintar el piso y la escalera de azul para variar. Nos pareció una idea excelente", cuentan los arquitectos.La terraza mantiene una separación física entre el escritorio y el playroom respecto del volumen de los dormitorios reforzando la idea de liviandad de la ampliación.La ampliación sobre la zona de estar es una construcción mixta con perfiles de hierro, paredes y techo de madera con telgopor, membrana y varillas de lapacho como terminación exterior. Las paredes interiores están revestidas con terciados enchapados en pino y la chimenea es de mampotería revocada. La estructura comprende un playroom grande, un baño completo, una kichinette y una oficina pequeña para trabajar remotamente.

El descargo de Horacio Cabak, tras su polémica salida de La jaula de la moda: "Nunca renuncié"

Tras su sorpresiva y polémica salida de La jaula de la moda, Horacio Cabak decidió hacer frente a las especulaciones. Después de enterarse de que Joaquín "El Pollo" Álvarez lo reemplazará en la conducción, el exmodelo realizó un duro descargo contra la producción del programa, que emite el canal de cable Ciudad Magazine."Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!", había escrito días atrás el conductor en X, al enterarse de que había sido apartado del proyecto que condujo durante varias temporadas. Ayer, después de conocerse el nombre de su reemplazo, Cabak felicitó a Álvarez y este, a su vez, le agradeció el gesto a través de las redes sociales.NO MIENTAN MAS.Aprovecho el anuncio de @polloalvarezok como nuevo conductor de @LaJauladelaModa para aclarar las constantes mentiras,en este caso de Bertero y compañía ,formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace @LaJauladelaModa y con el que trabajé hastaâ?¦ pic.twitter.com/X5oPOi8nNz— CABAK (@HoracioCabak) April 23, 2024Por la misma vía, el conductor compartió un extenso detalle sobre la interna que habría derivado en su salida del programa. "Yo no renuncié", aclaró primero. Y desmintió las palabras de periodistas que mencionaron que había sido él quién decidió abandonar el ciclo, ya que había diferencias entre él y los productores del programa."No mientan más", sugirió. Y continuó: "Aprovecho el anuncio del Pollo como nuevo conductor de La jaula de la moda para aclarar las constantes mentiras. En este caso de [Lucas] Bertero (panelista de Mañanísima) y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace La jaula... Y con el que trabajé hasta diciembre y que saben que están mintiendo", escribió.Cabak aclaró también los términos de su relación laboral con el programa de Ciudad Magazine. "No tengo contrato desde el 31 de diciembre. Mis contratos siempre terminaban en diciembre y se volvían a firmar en marzo/abril (nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos aseguraban continuidad laboral). Mi contrato era con el canal, no con la productora", resaltó. Tras ello, insistió: "Nunca renuncié, nunca". Además dejó en claro que "nunca" firmó exclusividad y que "nunca" se la pagaron tampoco.Por otro lado, el conductor compartió que llegó a un acuerdo con LN+ "para seguir con La jaula..." y dijo que "el canal estaba al tanto" de ello. "Desde febrero tengo contrato con LN+. Tanto en febrero como en marzo el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de La jaula...", sumó al respecto. View this post on Instagram A post shared by JoaquiÌ?n Alvarez (@polloalvarez)Finalmente, sobre su salida del programa, volvió a apuntar: "Me comunicaron la decisión por WhatsApp, cuarenta minutos después de que lo anuncien en Intrusos. Los únicos que me llamaron fueron Hernán Drago y el Pollo Álvarez", agregó. Y volvió a arremeter contra el panelista de Mañanísima. "Bertero, qué poco código tenés para meter a mi compañera de trabajo Marina Calabró en el medio para justificar una mentira", dijo, antes de cerrar el posteo con una advertencia para su reemplazante en La jaula de la moda: "Éxitos, Pollo, pero ojo, mucho ojo, los 'amigos' no son tan 'amigos'... Y los 'códigos' fueron inventados para romperse".En tanto, a través de las redes sociales, el Pollo Álvarez anunció el comienzo de esta nueva etapa al frente del ciclo. "Voy a conducir La jaula de la moda", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lo puede ver posando con la camiseta de la Selección argentina. Cabe recordar que el presentador dio por concluida su participación en el magazine informativo Nosotros a la mañana en julio del año pasado para sumarse al ciclo vespertino de eltrece Poco correctos.

Marley volverá con "Por El Mundo" durante la Copa América y El Pollo Álvarez conducirá La Jaula de la Moda

El regreso de Marley a la TVAunque en el último año no tuvo mucha pantalla como otras veces, más allá alguna que otra repetición de sus viajes que compartió con famosos a través del programa Por el mundo, pronto Marley volverá a conducir un ciclo en Telefe.Sin fecha confirmada, el animador estrenará nuevos episodios del ciclo de viajes con famosos, desde Miami, Estados Unidos, donde irá para grabar no solo la previa de la Copa América 2024 (del 20 de junio al 14 de julio) que se desarrollará en esa ciudad, sino también la muestra Experiencia Messi.Según informó Telefe, por estas horas Marley estará viajando a Miami para grabar los adelantos y promociones del ciclo, que cubrirá el campeonato y será parte de la inauguración de la muestra que tiene a Lionel Messi como protagonista.La idea es que el programa, que tendrá varias emisiones durante la semana, cuente con la participación no solo de los famosos que vayan a alentar a la selección argentina de fútbol, sino de los jugadores y la familia de los mismos, haciendo un recorrido por los estadios donde se jugarán los partidos y conocer un poco de cada una de las ciudades de ese país.También desde Telefe confirmaron que en la segunda etapa de este año podrán al aire Survivor (Expedición Robinson), reality de supervivencia que grabó en 2023 en Colombia.Recordemos que The Challenge Argentina (de febrero a marzo de 2023) fue el último reality que condujo Marley en Telefe y luego presentó el programa homenaje a Silvina Luna tras su fallecimiento en agosto de 2023, entre otros especiales homenajes.El Pollo Álvarez estará desde mayo al frente de La Jaula de la ModaCon fecha tentativa para el lunes 6 de mayo a las 19 h., el ciclo de moda y tendencias La Jaula de la Moda vuelve a la pantalla de Ciudad Magazine. Así comenzará la temporada 13. Este 2024 el mismo, tras la no continuidad de su conductor original, Horacio Cabak, estará a cargo del Joaquín "El Pollo" Álvarez.Tras conocerse la noticia de manera interna, tanto Cabak cómo Álvarez se pusieron en contacto de manera privada y se mostraron amistosos en las redes.la mejor para el Pollo Alvarez al frente de @LaJauladelaModa .ð?¤?ð?¤?Nobleza obliga, el único que todavia usa el teléfono para comunicarse...— CABAK (@HoracioCabak) April 23, 2024ð?¤? https://t.co/sDh6DrKTjf— Pollo Alvarez (@polloalvarezok) April 23, 2024Perspectivas en Splendid AM 990Tras cinco exitosos años en Washington D.C., Estados Unidos, el programa radial Perspectivas desembarcó en Argentina hace dos años, primero en la radio streaming Radio Urbana BA (urbanaba.com.ar) y ahora en radio Splendid AM 990 (sábados de 12 a 13)El mismo es conducido por el periodista Lionel Paredes y Martín Picon y se ha convertido en un referente en el análisis objetivo de los acontecimientos más relevantes del momento, presentando entrevistas exclusivas con corresponsales de distintos países. Actualmente continúa su trayectoria de análisis profundo e imparcial de la actualidad nacional e internacional. Tanto Paredes como Picon guían a los oyentes a través de las perspectivas más importantes del panorama global, ofreciendo un enfoque crítico y esclarecedor.

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"Voy a seguir empoderando": trabajó con un top de la moda y la premiaron por una impactante labor con cientos de mujeres

SAN JOSÉ, Costa Rica-. Andrea Izzo-Capella (60) es la descripción perfecta del mito del Ave Fénix. Una carta que le escribió al universo le ha permitido reencontrarse con ella misma, que tantas veces ha resurgido de las cenizas. La arquitecta, devenida en diseñadora de modas, hoy vive un gran presente: fue reconocida como Líder de la Ruralidad de las Américas, por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en un evento que se realizó en este país, por su trabajo en Mujeres Rurales en la localidad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. En el pasado fue socia de Roberto Piazza y hoy busca empoderar a la mujer del campo a través de la alta costura."Esa es la zanahoria": un experto dijo qué es lo que tiene que pasar para que lleguen US$20.000 millones más por añoEn todos los espacios y momentos que se presentaron a lo largo de esta semana, donde los más de 40 líderes rurales contaron las labores que realizan en sus comunidades relacionadas con lo social y la producción agropecuaria, Izzo-Capella dice que tiene "menos campo que la avenida Corrientes". En esa misma avenida en la que alguna vez supo deslumbrar con un desfile de modas, en medio de las luces y las pantallas del corazón artístico de la gran ciudad. Su presente comenzó a forjarse en 2018, cuando la invitaron a formar parte del proyecto por el cual recibió el reconocimiento internacional."Trabajo para que ellas puedan tener su apertura y puedan cumplir sus sueños: una vida mejor. Todas las mujeres soñamos con un lindo vestido y con desfilar por una pasarela y que te aplaudan. Cuando ellas van logrando eso, a mí me llena el alma", contó. Hace seis años la invitaron a formar parte de un desfile llamado "Red is the new black", a donde los diseñadores tenían que llevar tres vestidos. En ese lugar le hablaron del proyecto Mujeres Rurales que había instalado la ONU, que busca acelerar el progreso del empoderamiento económico de las mujeres, por lo que comenzó a profundizar en el tema."Llegué a mi casa y propuse armar una agrupación de Mujeres Rurales. Esto comenzó a instalarse entre 2018 y 2019. En el medio vino la pandemia; armé un espacio en Instagram que se llama 'Emprender con diseño' y hacía lives todos los días sobre diseño y arte. Durante todo el día preparaba las charlas y eso lo convertí en una pasión", relató.Una vez que sus metas estaban definidas, tuvo que comenzar a pensar cómo ejecutar su plan para involucrar a las mujeres de la localidad al proyecto. "Al salir de la pandemia le escribí una carta al universo para armar la casa de diseño que quería: lo pude hacer. La alquilé y de a poco todo empezó a transformarse en un centro cultural", contó. El año pasado, la asociación civil, consiguió la personería jurídica del Centro Cultural Mujeres Rurales que hoy tiene. En ese espacio enseña Diseño, Moldería y Pasarela a 20 chicas de todos los estratos sociales. Además de esto, tienen un staff de chicas que no practican ni entrenan dentro del grupo, pero que forman parte de la iniciativa."Esta distinción surge por todo lo que se genera detrás de la moda y las mujeres. Creo que de ahora en más mi tarea no puede pasar desapercibida; soy consciente de que ahora tengo una responsabilidad mayor: ser líder de estas mujeres", responde sobre el reconocimiento. En todos lados dice que pregona la responsabilidad social y el medio ambiente que tienen. "Las mujeres rurales son las primeras que hacen diseños sustentables; diseñan pensando en no agredir al medioambiente. La próxima semana voy a trabajar en ese tema en Guatemala. Voy a seguir empoderando a mis chicas, necesitan encontrar espacios en su vida", añadió. View this post on Instagram A post shared by IzzoCapella Couture (@izzocapellacouture)La diseñadora y arquitecta dice que "trabajó mucho en sus sueños para llegar". El próximo 26 de mayo va a producir un desfile en la Sociedad Rural de Las Flores con jóvenes locales. Remates. Próximas subastas ofrecidas y resultados de las operaciones realizadas.A las chicas que sueñan con estar en una pasarela, les hace los vestidos para que desfilen y comiencen a trazar su propio camino. "Algunas nunca han tenido un primer vestido hecho a medida en su vida. Hoy, no sé si son mujeres de campo, viven en un pueblo rural con pocas condiciones y herramientas para desarrollarse en lo económico y yo busco darles un lugar. Ese lugar que seguramente su madre, su abuela, que sí fueron mujeres rurales, no tuvieron", afirma. Muchas de estas mujeres quizás no tienen las herramientas o formación educativa. "A través de esta asociación trabajo para levantarles la autoestima. Les enseño a coser para que tengan una salida económica en su vida y que tengan un lugar en el mundo, a diseñar y a desfilar", describió.Hay una frase que dice que "la moda es aspiracional" y la diseñadora lo replica. "Todos nos vestimos para sentirnos espléndidos, formados: el vestido forma parte de nosotros. La moda que puede ser tan frívola pueda servir para encontrar una salida mucho más humana y menos empática con las mujeres. De esta manera, estas mujeres, al no tener ninguna base y formación porque muchas de ellas terminan trabajando en fábricas, porque se convierten en mano de obra barata, después son las costureras del pueblo y trabajan en talleres semicooperativas", afirma.Izzo-Capella contó que se crio viendo los vestuarios del Teatro Colón, en esa época no existía la carrera de Diseño de modas. Con el tiempo escuchó de un diseñador que estaba revolucionando esta industria. Se trataba de Roberto Piazza, con su escuela Ditirambo. Él le dio un lugar como estudiante y le permitió redefinir su sello arquitectónico a los vestidos; así comenzó a estudiar Moldería. El tiempo y la constancia la convirtieron en socia de Piazza y dice que presidió la marca de Roberto Piazza.Los vertiginosos cambios de la vida la llevaron a instalarse hace muchos años en las afueras de Las Flores, donde con el tiempo trabajó vendiendo vacas en una consignataria de hacienda, y hasta en una reconocida marca deportiva, que la ayudó a entender el rol de las mujeres en la ruralidad. Hoy todos esos cambios la llevaron a dedicarse de lleno a ellas.

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Zendaya apuesta a una comedia de enredos sexuales y se consolida como ícono de la moda

Justo cuando parecía que las estrellas de cine estaban al borde de la extinción, apareció Zendaya. Talento, belleza y, sobre todo, personalidad; la joven actriz marca todos los casilleros de los requerimientos para convertirse en un nombre que no necesita apellido para que todos sepan a quién se refiere.Claro que en un momento de crisis del concepto, ser una estrella de Hollywood hoy implica otras habilidades. Por ejemplo, la capacidad de constituirse una misma en la imagen que quiere proyectar. En el caso de Zendaya, una combinación letal de glamour al estilo clásico, con cierta accesibilidad. La actriz puede posar como una escultura, vestida por los diseñadores más exclusivos y luego reírse frente a la cámara como una chica cualquiera.Si hasta ahora Zendaya era una figura en ascenso e ícono de la moda, con el estreno de Desafiantes, que llega a los cines argentinos el próximo jueves, alcanzará uno de los picos de su carrera (aunque, seguro, el más alto todavía esta esperándola en el futuro). La película de Luca Guadagnino no solo le da la oportunidad de lucirse en su primer protagónico y rol adulto; sino que, además, la tiene como productora.Es decir, la oportunidad estuvo generada por ella misma. Amy Pascal, ex presidenta de Sony y productora de varios éxitos, le envió a la actriz el guión de Justin Kuritzkes, que se centra en un triángulo amoroso entre tres jugadores profesionales de tenis. Fascinada con el material, del que ha dicho que "es de esos guiones que no podés parar de leer", Zendaya decidió producir y protagonizar la película.Fue ella quien eligió al director de Llámame por tu nombre (2017) para que esté al frente de la película. Una movida muy inteligente por parte de la actriz, asegurándose que el film estuviera dirigido por alguien que pudiera darle un toque sexy y original, que evitara caer en los clichés estéticos y narrativos del subgénero "película de deportes". El director italiano se ocupa de que haya un maridaje equilibrado entre los distintos elementos que contiene Desafiantes.Otro de los grandes aciertos fue la elección de sus coprotagonistas, en la que también estuvo involucrada Zendaya. Por un lado, está Josh O'Connor, más conocido como el joven príncipe Carlos en The Crown, pero también protagonista de films como La quimera, de Alice Rohrwacher, y Emma, de Autumn de Wilde. Por el otro, está Mike Faist, reconocido actor de Broadway y una de las revelaciones de Amor sin barreras, de Steven Spielberg, en el papel de Riff, el líder de los Jets y mejor amigo de Tony.Estar a cargo de este tipo de decisiones, a los 27 años, no sucedió de la noche a la mañana. Zendaya es joven, pero también es una veterana en el campo del entretenimiento. Se crió en el teatro en el que su madre trabajaba durante el verano, en la zona de Oakland, en California, y actuaba en distintas obras mientras iba al colegio, incluidas algunas de Shakespeare, además de ser parte de un grupo de bailarines de hip hop.Zendaya empezó a trabajar como modelo y bailando en videos musicales, hasta que en 2010 consiguió el papel de Rocky Blue en la serie de Disney Channel Shake it Up, en la que interpretó a una bailarina de un programa de televisión. El éxito de la serie convirtió a Zendaya, junto con su compañera de elenco Bella Thorne, en celebridades entre los espectadores más jovenes.En 2012 ambas actrices trabajaron en la película para televisión Frenemies, de Disney Channel. Como estrella del universo Disney, también grabó varias canciones, con sus respectivos videoclips, y en 2013, lanzó su primer disco solista, que lleva su nombre. Luego de otra película para televisión y varios videos musicales, Zendaya estaba lista para su salto al cine.Y lo hizo a lo grande, interpretando a MJ en Spider-Man: De regreso a casa, la primera película del nuevo Hombre Araña, Tom Holland, quien ya había encarnado al personaje en Capitán América: Civil War, junto con el resto de los Avengers (marcando una nueva sociedad entre Disney, dueña de Marvel, y Sony, que tiene los derechos del universo del Hombre Araña)."Ni Kevin Feige, ni yo sabíamos quién era -contó Amy Pascal, productora de la película junto con Feige, a Vogue-. No estaba maquillada y estaba vestida como una chica común, y dijimos 'Oh, Dios, es increíble. Tiene que estar en la película'. Y después nos enteramos de que era una persona totalmente famosa y nos sentimos muy estúpidos".Zendaya fue una de las claves del éxito del film y sus secuelas. Las películas le permitieron mostrar que podía llevar el peso de un personaje que el espectador probablemente ya conoce y darle una vuelta de tuerca para adaptarlo a la época y al tipo de película (que combina el género de superhéroes con el coming of age).La fama de la actriz se acrecentó gracias al talento que demostró en cámara, pero también al interés que despertó en la prensa y los fans su noviazgo con Holland. Aunque la pareja mantiene su vida privada lejos de los medios, cada aparición que hacen juntos en público se convierte en noticia. De alguna manera, consiguieron que no se sepa demasiado sobre ellos y que la imagen que proyectan sea unánimemente adorada.Casi como si quisiera contrarrestar la imagen "limpia" de MJ y mostrar su rango actoral, el mismo año que se estrenó la primera de las Spider-Man en las que actuó, Zendaya se convirtió en una de las protagonistas de Euphoria. En la serie creada por Sam Levinson, la actriz interpreta a Rue, una chica queer y adicta en recuperación, que es la narradora de la historia.La serie de HBO, que despertó numerosas polémicas y asustó a más de un padre con su retrato del sexo y el consumo de drogas de los adolescentes, fue un éxito y lanzó a la fama internacional a varios miembros de su elenco, empezando por Zendaya, que ganó dos Emmys como Mejor Actriz por ese rol, e incluyendo a Sydney Sweeney y Jacob Elordi, otros jóvenes intérpretes que también están construyendo su identidad en Hollywood, cada uno a su estilo. A pesar de la audacia de Euphoria, la actriz no había tenido ningún papel que no fuera de adolescente hasta su trabajo en Desafiantes como Tashi, una tenista brillante cuya carrera queda trunca por una lesión."Siempre estoy en una secundaria en algún lado. Y, tengan en cuenta, que nunca fui a la secundaria -dijo Zendaya a Vogue, aludiendo al hecho de que no tuvo la experiencia de ir al colegio, sino que estudió con tutores y dio exámenes libres, mientras trabajaba como actriz-. Fue refrescante. Y también me dio un poco de miedo, porque pensaba, espero convencer a la gente que puedo interpretar a alguien de mi edad, o tal vez un poco más grande, porque tengo amigos que ya tienen hijos".La actriz no solo encarna a una persona cercana a los 30, que está casada, es profesional y madre, sino también al mismo personaje cuando era más joven. El rol era un gran desafío por todo esto, además del trabajo físico que implica interpretar a una tenista profesional, para lo cual apeló a su entrenamiento como bailarina, copiando los movimientos de los profesionales que la ayudaron a prepararse para la película. Pero también significó una oportunidad para terminar de demostrar que está comenzando, con mucha potencia, otra etapa de su carrera como actriz.Algo que también corroboró con su trabajo en las dos películas de Duna, dirigidas por Denis Villeneuve, donde compartió elenco con otros intérpretes que se perfilan como las nuevas estrellas, entre ellos, Timothée Chalamet, Florence Pugh y Austin Butler.Parte de su revelación como actriz adulta está ligada también a la carga sexual que tiene la película de Guadagnino. Antes de su estreno se especuló en los medios sobre las escenas de sexo que contiene el film, pero la realidad es que más que mostrar, Desafiantes sugiere y coquetea. Lo que sucede es que lo hace de forma tal que resulta muchísimo más audaz y sexy que cualquier película del Hollywood actual (incluyendo varias escenas con desnudez masculina, algo que el cine mainstream suele evitar).A contramano de los discursos anti-sexualidad en el cine, que muchos jóvenes expresaron en las redes sociales en los últimos tiempos, Zendaya no parece temerle a su representación en la ficción. Claro que como actriz y productora se encargó de que el set fuera un lugar respetuoso y cómodo para los intérpretes, convocando a la coordinadora de intimidad con la que trabajó en Euphoria, Mam Smith.La carrera de Zendaya parece ser el resultado de decisiones pensadas y, por supuesto, mucho trabajo. El horario laboral de una estrella de cine no se limita al tiempo que pasa en el set; ni siquiera tampoco, a las reuniones y llamadas a las que tiene que prestarle atención como productora. Para ser Zendaya también hay que salir a vender las películas al público, o sea, hacer prensa y apariciones en los lugares indicados.Desafiantes se iba a estrenar en el festival de Venecia del año pasado, pero su participación fue cancelada por la huelga del sindicato de actores (SAG). Si el film se presentaba allí, Zendaya no iba a poder caminar por la alfombra roja, ni dar entrevistas, lo cual es fundamental para que se hable de la película en los medios.Sin poder participar de festivales, la actriz asistió a varios partidos de tenis de distintos campeonatos, en los que fue fotografiada, incluido el US Open. Incluso, el mes pasado causó sensación en uno de los partidos de Indian Wells, al que fue con Tom Holland, vestida casi lista para jugar. Las fotos y un video en el que la pareja canta un tema de Whitney Houston que se escucha por el altoparlante, fueron acompañadas en los medios por el comentario de que la actriz interpreta a una tenista en su nueva película. Lo que se dice una estrategia de prensa perfecta.Como también lo fueron los looks inspirados por el tenis que Zendaya eligió para la gira de prensa y los estrenos de la película en distintas partes del mundo. La actriz, que trabajó como modelo y tiene el tipo de figura que tradicionalmente favorecen los diseñadores, entiende que la moda es esencial en la construcción de una estrella de cine. Por eso, desde muy chica, trabaja con un estilista, Law Roach, quien se define como "arquitecto de imagen".La sociedad entre Zendaya y Roach fue clave para convertir a la actriz en un ícono de la moda. Es una de las caras de Lancome y embajadora de marcas como Louis Vuitton, Tommy Hilfiger y Valentino. Protagonizó junto con Anne Hathaway un lujoso corto publicitario para Bulgari, otra de las grandes firmas que representa, dirigido por Paolo Sorrentino. Este mes, está en la portada de Vogue Estados Unidos y de Vogue Reino Unido, con dos producciones fotográficas distintas, a cargo de gigantes de la profesión como Annie Leibovitz y Carlijn Jacobs. Traduciendo el mundo de la moda al del cine, eso sería como ganarse dos Oscar al mismo tiempo.De hecho, el mes próximo será una de las anfitrionas del evento de la moda que equivale a los Oscar, la gala del Met (Museo Metropolitano de Nueva York). Junto con Jennifer Lopez, Bad Bunny, Chris Hemsworth y, por supuesto, la editora de Vogue EE.UU., Anna Wintour, la actriz será una de las organizadoras de esta exclusiva fiesta para recaudar fondos para el Costume Institute del museo, cuyo tema será "El jardín del tiempo", inspirado por un cuento de J.G. Ballard. La actriz mantiene en absoluto secreto quién seré el diseñador que la vista para la gala.Es un largo camino el recorrido por Zendaya, desde el teatro, los comerciales y el Disney Channel, hasta el lugar que ocupa hoy en la industria del cine y de la moda. Pero el que queda por delante abre una serie de posibilidades que entusiasman a quienes siguen su carrera. Por ejemplo, su deseo de dirigir, que no parece tan lejano; especialmente después de que Denis Villeneuve le dijera a Spielberg, en una entrevista pública, que de todo el elenco de Duna, la actriz era a la que más veía como posible directora.Esa ambición también es parte de lo que hace de Zendaya una estrella de cine del siglo XXI. Una mujer con talento actoral, con capacidad para ser productora y hacer de la moda su aliada para llegar a un público, que igual la considera como una chica común. Entre lo común y extraordinario, ahí está el inasible punto justo para convertirse en una estrella. Parece imposible, excepto para Zendaya.

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Lujosos y cómodos. Los 6 spas de las marcas de moda que prefieren las celebridades

El tratamiento facial de placenta de Madonna y la aplicación preferida de Paris Hilton, hasta la terapia con células madre de Jennifer Aniston. La invitación a un pequeño descanso puede ser necesario en tiempos de turbulencias, pero aunque no se pueda realizar de manera efectiva, soñar un rato en esos sitios inalcanzables donde uno puede codearse con Rihanna o Beyonce, o compartir una lista de turnos con Jenifer López o Shakira.Una de las condiciones que enseñan las celebrities es que el destino para su momento de relajación y reparación, reúne tres condiciones: privacidad, tendencias de vanguardia en ciencia y belleza y el fashionismo suficiente para sentirse cobijadas por el estilo que las rodea en las alfombras rojas.Las marcas de moda se reinventan, aggiornan y diversifican, ¿qué mejor manera de hacerlo de modo que facilitando la expansión de su imperio? Los hoteles de lujo son cada vez más atractivos para los viajeros, y a medida que los públicos internacionales se incrementan y los clásicos exclusivos se vuelven más alcanzables, algunos de ellos buscan incrementar su potencial de exigencia para subirlos un par de escalones más.Ya no se trata sólo de la ubicación, sino que ahora el valor lo aporta la experiencia, aquellos hitos que hacen vivir de manera personal el lugar. Bajo la inspiración de la longevidad y la juventud, los spas de Tokio, Dubai o Londres, o incluso, aquellos en lugares exóticos, traen a multimillonarios y celebrities. Estos son algunos de los hoteles propiedad de una marca de moda que los famosos más exquisitos utilizan como refugio.La elección de KidmanAclamada como el principal destino de ocio de Australia, Gold Coast es famosa por su glorioso clima subtropical y su estilo de vida cosmopolita. Ubicado entre el hermoso Océano Pacífico y la resplandeciente Gold Coast Broadwater, el Palazzo Versace ofrece una oportunidad exclusiva de sumergirse en el estilo de vida de lujo.Es el primer hotel de marca de moda. Ofrece una experiencia única con sus 3 restaurantes, un retiro de spa junto con un gimnasio, una boutique Versace y espacio para reuniones y lugares para celebrar bodas con capacidad para 500 invitados.Sin embargo, hay dos ofertas que distinguen al hotel. La primera es la "experiencia Rolls Royce", adaptada a tus necesidades, ya sea tránsito desde el aeropuerto o para ir a un lugar concreto que desees visitar. El interior del coche está decorado con elementos característicos de Versace, incluido el perfume. La segunda oferta es el puerto deportivo privado, donde los huéspedes podrán amarrar sus barcos mientras disfrutan de una agradable cena en uno de los restaurantes.Pero si hay algo inesperado es el spa en la habitación que prefiere Nicole Kidman: The Beauty Room es de lo más nuevo en tratamientos personalizados. Según cuentan, la actriz australiana prefiere una propuesta de perlas y baños de compuestos diseñados por los cosmiatras del spa.El secreto de Charlene de MónacoClaudia Schiffer, Tina Turner y la princesa Charlene de Mónaco consideran que en el hotel Bulgari de Londres se ofrece uno de sus tratamientos faciales preferidos para mantener su piel tersa y joven. Creado por la mundialmente reconocida experta en belleza suiza Margie Lombard, este tratamiento no invasivo de 100 minutos utiliza ondas ultrasónicas para desencadenar el crecimiento de colágeno dentro de las capas más profundas de la piel, mientras contornea suavemente, previene signos prematuros de envejecimiento, fortalece piel y reduciendo la visibilidad de las arrugas.Situado en Knightsbridge, el hotel está situado en el centro de la ciudad. Abrió sus puertas en 2012 e incluye habitaciones y suites que reflejan la elegancia de la marca. El hotel se distingue por características adicionales como el gimnasio con talleres de entrenamiento personalizados, un teatro con capacidad para 47 personas, un salón para fumadores que ofrece degustaciones y un salón de baile.La frutilla del postre: el spa privado se puede llevar a la suite.En Dubai con ParísAge Stops Here es el tratamiento más deseado, una terapia LED, lifting con microcorrientes y oxígeno hiperbárico para regenerar la piel y al mismo tiempo disminuir los signos del envejecimiento, como arrugas, líneas finas y manchas oscuras. Paris Hilton y Jessica Alba son las estrellas que aman este tratamiento, que cubre todas las necesidades de cuidado de la piel: limpiar, exfoliar, eliminar los residuos y las células muertas de la piel y recargar los nutrientes de la piel para aliviar los efectos secundarios de Daños ambientales en la piel.Ubicado en Burj Khalifa, con una entrada exclusiva, el hotel Armani tiene 160 habitaciones distribuidas en 10 pisos en la torre más alta del mundo. Dentro de cada parte del hotel, puede encontrar todos los detalles característicos de la marca de moda, como muebles hechos a medida o paneles de madera de zebrano, así como restaurantes galardonados y productos Armani. Sin embargo, lo que hace que el hotel sea único es la asignación, a cada huésped, de un gestor de estilo de vida personal, que le ayudará a organizar su estancia, desde el cuidado de los niños hasta la reserva de eventos en el centro de la ciudad, y, por supuesto, el tratamiento de las divas adaptado al viajero.Las células de KatyLa opción de células madre en microinyecciones es uno de esos tratamientos de los que hablan todas las celebridades de Hollywood: Jennifer Aniston, Christy Turlington, Alexander Wang, Emma Stone y Katy Perry. Para ello se sumergen en el diseño exuberante del Hotel Le Bellechasse de Christian Lacroix, París.Cuenta con 33 habitaciones inspiradas en el estilo neoclásico y bohemio chic. El diseñador quería mostrar 7 universos diferentes (Patchwork, Vengadores, Saint-Germain, Tullerías, Mosqueteros, Jeu de Paume y Quai d'Orsay) en todas las salas para que los invitados vivieran un viaje dentro del viaje.Está situado en una ubicación estratégica, entre el Jardín de las Tullerías, el museo del Louvre y los Inválidos. Detrás de su fachada clásica se esconde una extraordinaria personalidad, jugando con una paleta de atmósferas e influencias, un inteligente equilibrio entre audacia y tradición.En el corazón del Faubourg Saint Germain, aquel cuya elegancia aristocrática inspiró a Proust, el opulento de los grandes anticuarios y el museo de 'Orsay, frente a el Louvre, el ministerio oficial de la Cámara de Diputados, el Quai d'Orsay y las Embajadas, el de las artes, desde la literatura hasta la pintura, pasando por el diseño, la música, el teatro y el cine con su arte moderno y contemporáneo. galerías, sus salas de espectáculos, sus librerías y tantos lugares emblemáticos del relajado estilo de vida parisino, cafés, boutiques y restaurantes, donde se encuentran tradición y vanguardia.La vitamina C de ShakiraUn santuario urbano, un paraíso relajante en el corazón, es donde se esconde el tratamiento con complejo LEC-40 que eligen Shakira, Meg Ryan y Juliette Binoche. Según indican los especialistas ayuda a mantener la piel radiante y joven al emplear vitaminas C y L oxigenadas.Situado en medio de un enclave privado de villas de lujo, el Round Hill Hotel & Villas de Ralph Lauren en Jamaica ofrece habitaciones frente al mar, tanto en el nivel del patio con un balcón apartado como con una vista desde lo alto de la torre. Todas decoradas con la Home Collection del diseñador. Los invitados pueden disfrutar de una cena acompañada de una carta de vinos que recibió el premio a la excelencia.El complejo brinda sus tratamientos en un centro de bienestar con spa junto a una bahía privada de aguas cristalinas en una casa de plantación del siglo XVIII. Los huéspedes también tienen la posibilidad de probar diferentes actividades como yoga al aire libre, snorkel, un barco con fondo de cristal, tenis o golfâ?¦ ¡Qué más pedir!Con placenta para MadonnaMás allá de lo que le gusten sus zapatos, a la diva de la música el nuevo Christian Louboutin Boutique Hotel en Alentejo, Portugal, la convoca por la salud. El lujoso tratamiento facial de placenta se ha convertido en una necesidad para ella, tanto como para otras celebridades como Eva Longoria y Jennifer López. Utiliza extracto de proteína de placenta enriquecido con procolágeno 3 para combatir el envejecimiento prematuro, disminuir las arrugas y líneas finas, aumentar la elasticidad y firmeza, reducir la inflamación y el enrojecimiento y nutrir profundamente la piel.La costa de Alentejo, a la vera del pueblo portugués de Melides todavía parece un secreto bien guardado a pesar de estar a sólo una hora y media al sur de Lisboa y de ser el protagonista de la última apertura de lujo en la moda de la mano del zar de los zapatos. Contiene sólo 13 habitaciones y su exterior está diseñado, con la ayuda de la amiga de Louboutin, la arquitecta portuguesa Madalena Caiado, para integrarse perfectamente en el entorno con sus paredes blancas y azules, sus techos suavemente inclinados y chimeneas delicadamente talladas. Adentro se vuelve más ecléctico: aunque con presencia típicamente lusitana, los interiores también rinden homenaje a la herencia francesa y egipcia de Louboutin.

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Cenar con desconocidos, la moda europea que llegó a la Argentina

El encuentro fue en un restaurante del barrio porteño de Colegiales. La primera en llegar fue Lara Vallone. Apenas ingresó, el encargado del local pronunció una sola palabra: "¿Timeleft?" Ante la respuesta afirmativa, le indicaron que fuera al primer piso, donde se encontraban las dos mesas reservadas para esa aplicación.Ella eligió una y se sentó. Solo restaba esperar a que llegaran los otros participantes. "Me enteré de Timeleft por Instagram. Pensé que era solo para Europa, pero cuando vi que se hacía decidí anotarme", cuenta Villone, de 33 años.¿Qué buscaba? "Quiero conocer gente, amistades, pareja o socios para concretar algún emprendimiento. En general, suelo sumarme a planes grupales con gente que no conozco, y esta propuesta me resultó interesante porque ya estaba resuelto el tema de la cena, elegido el lugar, y todo organizado", destacó Villone, vecina de Saavedra.A los pocos minutos llegó, con una sonrisa de oreja a oreja, Roberto Peña, de 32 años, el segundo integrante de la mesa. Se sentó animadamente y contó que también vio el aviso en la red social. "Primero desconfié. Después miré bien la propuesta y me pareció muy interesante. Quiero expandir mi círculo social porque muchos de mis amigos se están yendo del país y otros están casados", señala Peña.Gonzalo Gallego, de 26 años, también conoció esta aplicación por las redes sociales. "Me copó el plan. Salir de la rutina y hasta ponerme en un lugar un poco incómodo me divierte. Vengo sin expectativas, solo quiero pasarla bien, conocer gente y nada más", reconoció.Un poco más tarde llegó Agustina Vilariño, de 33 años. Ella llegó desde Vicente López y avisó, a través de la aplicación, que estaba un poco demorada. Con una sonrisa de oreja a oreja se presentó entre sus compañeros de mesa y se sentó. "Siempre me gusta generar amistades uno a uno. Prefiero sentarme y charlar que estar en un boliche. Por eso esta iniciativa me pareció muy buena. Creo que se da en un ambiente más controlado y además considero que es un experimento copado", dice.A su lado Camila Rodríguez, de 24 años, la última integrante de la mesa, la escuchaba atenta. "En mi caso ya conocía esta aplicación por una amiga que vive en España. Me contó que en Europa estaba de moda este tipo de salida.Por eso, cuando vi la publicidad en las redes sociales no dudé en probarla", contó. La más joven de este grupo se dedica al comercio exterior y vive en el barrio de Belgrano. En su caso busca ampliar su espectro de amigos. "La estoy pasando muy bien. Hasta nos dimos cuenta de que tenemos gente en común con Agustina", agregó con cierto asombro.Sobre Timeleft"Luchando contra la soledad, una cena a la vez. Estamos más online que nunca y más solos que nunca. Ya no nos atrevemos a saludar a desconocidos. Ya no levantamos la vista cuando caminamos por la calle. Vivimos en una sociedad en la que queremos saber todo sobre una persona antes de darle una oportunidad, como si el riesgo fuera demasiado grande para un café o una cena. Cuanto más grande es la ciudad, mayor es la soledad", explican en la web de esta compañía.En definitiva, según describen, se trata de una aplicación móvil que ofrece una solución innovadora a la soledad urbana, organizando cenas para extraños. Para hacerlo se vale de un algoritmo utilizado para emparejar personas compatibles. Hoy ya realiza encuentros sin necesidad de "deslizar el dedo para recorrer distintos perfiles"."Es una 'carta de amor' y una invitación a la cena de los miércoles abierta para todos, independientemente de su edad, situación sentimental u orientación", explica Ron Leiferman, gerente de Timeleft en la Argentina.Esta aplicación, que es muy utilizada en el Viejo Continente, ahora desembarca en la Argentina. En 330 días, esta empresa organizó en distintas ciudades del mundo más de 8000 cenas y pusieron en contacto a más de 50.000 desconocidos. Actualmente está presente en 70 ciudades de 16 países; y cada miércoles más de 5500 desconocidos se reúnen alrededor en alguno de los 1200 restaurantes para comenzar a cenar con extraños.Dentro de la región México y la Argentina fueron los elegidos para expandirse dentro del continente. A nivel local las primeras cenas se organizaron en la ciudad de Buenos Aires y esta noche comenzará en Córdoba y Rosario.Paso a paso, cómo anotarse"El proceso es muy simple. Incluso podés elegir la zona. Además, te hacen un test donde encontré que las preguntas eran muy acertadas", destaca Vallone.Tal como asegura esta usuaria formar parte de esta comunidad es simple. Solo requiere de cuatro pasos:Crear una cuenta en Timeleft.com.Brindar el perfil completo a través de un test rápido de personalidad.Elegir una ciudad y zona de preferencia, entre las opciones.Y reservar un lugar. Para reservar el asiento en una cena es necesario comprar una entrada o una suscripción mensual. Es importante tener en cuenta que el costo de la cena no está incluido en el monto que deben pagar. La cena deberá ser costeada por cada participante.

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"La Argentina fue una gran escuela". Llegó a París sin saber hablar francés y hoy triunfa como un exótico diseñador de moda

Matías Cristino emigró sin querer. Luego de compartir con su familia su elección sexual y de crear una marca de moda, llegó a París sin hablar francés y se convirtió en el diseñador fetiche de Sacre Coeur."No me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro por sorpresa cuando menos lo espero", dice el filósofo francés Michel De Montaigne y podría aplicarse a la historia de Matías. Él es el hijo menor de tres hermanos que fueron criados por su madre, su padre falleció cuando él era muy pequeño. Oriundo de Quilmes, vivió la gran parte de su infancia en Berazategui. Entre los recuerdos más preciados de su infancia están las tardes junto a sus amigos del barrio y la casita del árbol. Sin embargo, su adolescencia no fue tan alegre. En su interior, Matías sabía que no pertenecía allí. Intuía que no era el lugar para él."Siempre tuve gustos muy particulares, pero mi familia me aceptó así. Desde muy chico me gustaba la ropa. Mi mamá me cuenta que aún siendo pequeño, no quería que nadie eligiera mi ropa. Tenía un gusto definido, aún sin tener tantas herramientas como para llevarlo adelante. Mi familia era sencilla, de clase media a la que no le interesaban demasiado esas cosas", cuenta.Un momento bisagra en su vida fue cuando su hermana lo eligió para ser padrino de su primera sobrina. Tenía 18 años. Matías sintió que ese era el momento de compartir con su familia sus preferencias sexuales. "Creía que era importante que supiera exactamente a quien estaba eligiendo para su hija. A la par, saber quién era y que es lo que deseaba, me ayudó a cumplir un montón de metas en mi vida", explica.El buen gusto de la niñez, maduró con sofisticación. Reconoce que siempre se sintió atraído por "las cosas lindas". El arte, el teatro, el vestuario, la arquitectura, los bellos objetos. "Creo que tener cosas lindas a mi lado me alimenta, me sanan, me ayuda, me hace sentir bien", sostiene.Matías primero quiso estudiar arquitectura, pero desistió al pensar que la carrera sería demasiado costosa. Por eso, se inclinó por la carrera de diseño de indumentaria. Allí una de sus profesoras vio su talento y le dijo que era "perfecto" para esa disciplina. "Fue un poco el azar. Aunque no llegué a ser arquitecto, me acerqué a algo parecido. Hago patronajes, que es algo cercano a hacer planos, pero del cuerpo. También aprendí a interpretar el deseo de la otra persona: qué le agrada y cómo desea verse", cuenta.En el 2010, Matías fue seleccionado para la segunda edición del reality Project Runway, un importante concurso televisivo de moda, viajó a Miami y se instaló allí por unos meses. "Fue el desafío perfecto para medir mis capacidades, mi tolerancia, mi facilidad para trabajar en equipo. Luego de esa especie de posgrado, me mudé a Recoleta, donde más tarde abrí mi primera tienda", cuenta. En el concurso Matías obtuvo el segundo puesto."Las riendas de mi vida"Antes abrir su propia tienda en Buenos Aires, Matías trabajó en las ferias de diseño de Palermo Soho, en Plaza Serrano hasta que dos socias que tenían una tienda lo descubrieron y lo contrataron para trabajar para ellas en la colección de su marca. Luego, otra marca también lo contrató para diseñar su colección.Todo parecía marchar sobre ruedas, pero una tragedia familiar, el fallecimiento de su sobrina, lo impulsó a cambiar de rumbo. "Fue algo que me marcó a fuego. Un dolor muy fuerte que hizo que me replanteara muchas cosas y me impulsó a tomar las riendas de mi vida. Ahí sentí que quería dejar de trabajar para alguien y comenzar a hacerlo para mí", explica.Fue así que, apenas pasados sus 20, Matías abrió su primera tienda en Juncal y Azcuénaga, en Recoleta. Al comienzo era una multimarca de diseñadores. Luego, cuando obtuvo el segundo puesto en Proyect Runway, decidió reconvertir el local con su propio sello: Cristino by Matías Cristino. Llegó a tener cinco locales."Mi vida entonces se volvió un huracán. De repente me vi envuelto en un montón de cosas que no imaginaba. Yo era un diseñador, pero estaba pensando todo el día en cuestiones económicas: pagar sueldos, gestionar empleados, cancelar alquileres. Argentina entraba en crisis", cuenta.La situación del país no ayudaba. Desde que preparaba una colección hasta que salía a la venta los costos se multiplicaban y el valor de las prendas se encarecía demasiado. Para entonces, Matías se había casado y a su pareja le surgió la oportunidad de hacer un máster en Francia."Fue una decisión difícil. Para los dos implicaba dejar muchas cosas. Habíamos viajado varias veces a París y nos gustaba mucho, aunque nunca fue mi sueño instalarme allí. Pero decidimos arriesgarnos. A finales de 2014 vendí todo y nos mudamos a París para empezar de nuevoâ?³, cuenta."Aprovecho el lado latino de mi personalidad "Matías llegó a "la ciudad de la luz" sin hablar francés. Al principio no fue fácil, pero gracias a la ayuda de una clienta que vivía en París, lentamente, logró adaptarse. "Empecé a coser en un pequeño departamento de dieciocho metros cuadrados en el barrio de Montmartre. Una clienta me recomendó a otra, cada una que venía hablaba un poquito de español o venían con alguien que traducía. Era muy gracioso. Empecé a tener mucho trabajo. Hasta tuvimos que mudarnos a un departamento más grande, con una habitación extra para que yo pudiera poner mi taller", cuenta.En el nuevo departamento su profesión explotó más, lo que lo llevó a abrir su primera pequeña tienda cerca de Moulin Rouge. Hace todo allí, donde ahora diseña y produce todo a medida. Cuando mira en perspectiva, Matías asegura que "es emocionante" adaptarse a una nueva cultura. Para Matías París es una ciudad muy competitiva. Todo el mundo quiere ir a triunfar allí. "Pero es una ciudad hostil. Hasta el clima es distinto: es gris, lluvioso. También hay que prepararse a eso. No todo el mundo resiste, no es para la gente blanda", dice.Reconoce que su mayor desafío fue adaptarse al modo de vida y a la cultura comercial. "Las cosas aquí son por barrios, cada uno tiene su propio centrito. Lo bueno es que la gente te busca. Cuando a alguien le gusta lo que haces, te sigue a donde vayas. Son muy fieles para el consumo de algo que les gusta. Aunque el reto más grande fue aprender la lengua e instalar un negocio acá, que no es nada fácil. Los impuestos son altísimos. Cuando llegué de la Argentina con muchos años de experiencia creía que me las sabía todas y acá me di cuenta que no era así. Aquí se consume de un modo completamente diferente. En París volví a encontrarme como diseñador. Hoy puedo decir que mi personalidad está plasmada en el diseño", agrega.Ahora, cada vez que Matías viene de visita a la Argentina se siente un turista. Es en París, es hoy donde se siente cómodo, con la puerta de su tienda abierta todo el día sin llave. También le agrada contar con más tiempo libre y no trabajar seis días a la semana. Piensa que ser extranjero, le dio un plus extra: "Soy un poco exótico en el buen sentido, con mi acento, cuando hablo francés, hace que tenga cierta sensualidad. Yo no lo escucho, pero ellos me lo marcaron. Así que aprovecho el lado latino de mi personalidad que para ellos es algo llamativo. La Argentina fue una gran escuela, me ayudó a enfrentarlo todo sin miedo, a estar preparado para lo que venga", concluye.

Tendencia: crece la moda del usado para cuidar el planeta

La compra y venta de ropa adquirió un nuevo significado en el último tiempo. Ferias de intercambio de ropa, consumo responsable y talleres de arreglo y customización de prendas surgieron como pilares del fenómeno de la moda circular. Esta tendencia invita a revitalizar fibras y vestimentas existentes para minimizar el impacto ambiental y el desperdicio en la cadena de suministro.Generaciones de todas las edades se suman cada día a estas iniciativas para "aportar su granito de arena" y alejarse del ya casi obsoleto paradigma del consumo desmedido. Como resultado, comienzan a valorar el concepto de la sostenibilidad y la ética en la moda.Según el Club de Reparadores -movimiento que busca promover la reparación como estrategia para el consumo responsable y práctica de la sustentabilidad-, un consumidor promedio compra el 60% más de prendas al año y las utiliza durante aproximadamente la mitad del tiempo en comparación a 15 años atrás. No obstante, muchas de esas prendas convertidas en 'basura' son de buena calidad o siguen estando en buenas condiciones, lo que representa una pérdida de materiales muy valiosos.Antifragilidad: de qué se trata el don que plantea el reto de fortalecerse con los obstáculos que plantea la vidaCabe acotar que la cadena de suministro de la industria textil es considerada como la tercera más contaminante del mundo, por detrás de la alimentación y la construcción. Instituciones de renombre internacional como la Organización de Naciones Unidas (ONU) brindan datos concretos sobre la problemática: fabricar un par de pantalones consume 7.500 litros de agua, el equivalente a lo que una persona bebe en siete años.En adición, el informe "Medición de la moda: perspectivas del estudio sobre el impacto ambiental de las industrias globales de prendas de vestir y calzado" de la consultora Quantis pone de manifiesto que entre un 2-8% de las emisiones globales de carbono se atribuyen a la industria textil. Como consecuencia, valorar las prendas ya existentes y promover su circularidad cuando entran en desuso es una manera de ser más eficiente con los recursos y materias primas que se utilizaron en su proceso de fabricación.Hoy, la ropa de segunda mano ya no es vista como una opción de último recurso, sino como una oportunidad para expresar la individualidad, explorar estilos únicos y contribuir a la reducción del impacto ambiental de la industria textil. Se puede considerar como un "win-win"; ganan tanto los que donan su ropa, como quienes la adquieren, y también gana el planeta, porque no se fabrica ni contamina más, sino que se reutiliza y circula lo que ya existe.La inédita decisión del creador de Patagonia sobre el destino de las acciones de su empresaQuienes desconocen el funcionamiento de la industria sostenible suelen creer que apostar al medio ambiente implica adquirir textiles en condiciones deplorables o incómodas, pero esto suele ser falso en la mayoría de los casos. Desde grandes marcas hasta las ferias de segunda mano presentan textiles ecológicos que no tienen nada que envidiarle a los cueros o telas fabricadas industrialmente y que también aseguran una experiencia de compra satisfactoria con prendas en buen estado. Algunas prendas están sin uso, con etiquetas o sin ellas, mientras que las que han sido utilizadas previamente pasan un "testeo de calidad" para asegurar que estén en condiciones óptimas para la venta.El destino ideal para perderse entre callejones medievales y un vasto patrimonio culturalUna marca emblema en el tema es Patagonia, que desde sus inicios apuesta por la sostenibilidad y que recientemente lanzó la cuarta edición del Swap Day (Día de Intercambio) que consistió en revisar el placard en busca de prendas de la marca que los usuarios ya no usan para acercarlas a su local de Buenos Aires e intercambiarlas por un botón canjeable que permite adquirir otro producto usado en perfectas condiciones. ¿El objetivo de la acción? Promover la circularidad y extender la vida útil de las prendas para reducir su impacto en el planeta.La iniciativa se realizó los días 12 y 13 de abril en el local de Patagonia Buenos Aires y tuvo una concurrencia de 180 personas que intercambiaron 303 prendas. En síntesis, los interesados llevaron sus prendas (limpias y sanas) a la tienda ubicada en Suipacha 1178, donde eran recibidas y obtenían a cambio un botón con validez para ser intercambiado por una prenda de la misma categoría."En Patagonia promovemos un modelo de economía circular con el propósito de 'cerrar los bucles' de los ciclos productivos, buscando priorizar las estrategias que son más eficientes en términos de uso de recursos naturales y energía", declararon desde la firma de indumentaria outdoor.

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El ícono de los setenta que reversionó la moda inspirado en los animales, una de sus grandes pasiones. El artista vistió a decenas de celebridades de todo el mundo con sus vestidos y trajes.

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Hacía varios años que el italiano tenía un delicado estado de salud. Estrellas de la talla de Sharon Stone, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Cindy Crawford y Naomi Campbell lucieron sus creaciones. Diseñadores explicaron a Infobae la importancia de la huella que dejó en las pasarelas

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El maquillaje está en plena evolución. Conviven desde el look natural hasta el grunge de los años '90. Pinceladas de glow, tonos neutros y mejillas sonrojadas entre las consignas de la temporada.

Mariano Cesar: "Las 'true crime stories' son mucho más que una moda"

La muerte de Carlos Menem Jr. tras el choque del helicóptero que piloteaba contra líneas de alta tensión -en marzo de 1995- y de su acompañante Silvio Oltra abrió de inmediato el interrogante: ¿fue un atentado? La pregunta se transformó en sospecha cuando la propia Zulema Yoma comenzó a exponer en los medios y en la Justicia la hipótesis que sostiene hasta hoy y que apunta a decisiones de su exmarido, Carlos Menem -que terminaba ese año su primer mandato presidencial-, como la causa del presunto ataque.La docuserie Menem Junior: la muerte del hijo del presidente ofrece detalles de aquella tragedia que conmocionó al país y que se mantiene en la memoria colectiva como un capítulo emblemático de los años 90. Plantea distintas conjeturas en cuatro episodios de 45 minutos, que se estrenaron de manera semanal y que ya están todos disponibles en Max (antes HBO Max). "El documental mantiene las preguntas abiertas -dice Mariano Cesar, responsable de los contenidos y la programación de la plataforma en América Latina-. Contribuir a clarificar es un desafío de los documentales, más allá de las cuestiones en la Justicia. Esta serie permite comprender el contexto, desde la geopolítica internacional y el poder local hasta la dinámica familiar".Más allá de accidente o atentado, la serie se ubica en el marco de las true crime stories -producciones basadas en crímenes reales-, en auge desde hace por lo menos un lustro. "Es difícil pronosticar si esta tendencia está cerca del punto de saturación de la audiencia o si puede durar veinte años más. No ocurre solo acá. En Brasil, por ejemplo, el asesinato de Daniella Perez, una protagonista de telenovela que, en el momento cumbre de su carrera, fue asesinada por su coprotagonista, o el caso en México de la narcosatánica, con una secta involucrada en narcotráfico, demuestran un interés general. Creo que es mucho más que una moda. Hay casos reales superan la imaginación de cualquier guionista y la atracción que generan, sumada al deseo de justicia, es una combinación de intereses muy arraigada en la naturaleza humana".La serie cuenta con material de archivo, escenas recreadas y testimonios del juez Carlos Villafuerte Ruzo, del exministro Domingo Cavallo y de los periodistas Facundo Pastor, Chiche Gelblung, Román Lejman y Olga Wornat. También, de Zulema Yoma y Zulemita Menem. "El testimonio de ellas es fundamental, pero no es un documental hecho por la familia Yoma o Menem. Eso nos permite mantener distancia. Obviamente Zulema tiene argumentos de peso y la contundencia de ser la madre de una víctima que ha mantenido su pedido de justicia durante años... Al hacer este tipo de producciones, tenés una responsabilidad ética, porque hay víctimas, seres queridos, familiares. Este género obliga a ser siempre cuidadosos más allá de lograr un relato atrapante", continúa Cesar, que encabeza los equipos de contenido y producción de Warner Bros Discovery en Latinoamérica.-Hoy las producciones deben atraer público de otros países para que sean rentables. ¿Una serie de política local es de interés en el exterior?-Como plataformas globales, es indudable que buscamos que el contenido viaje más allá de su mercado de origen. Pero somos cuidadosos, porque no hay una fórmula única, mágica. Para nosotros es importante evitar lo híbrido, eso de mezclar talentos, de tener historias universales... Preferimos que sean lo más local posible. Lo hablamos mucho con las productoras [en este caso, Anima Films]: la mejor forma de tener un éxito internacional es asegurarnos primero su éxito local. No buscamos ese éxito global con una receta.-¿El éxito de las series sobre el caso García Belsunce se toma como referencia?-Estos casos que trascienden las décadas tienen algo en común: reflejan una parte de la sociedad, un momento histórico. Cuando estrenamos El crimen del country estaba en ese momento el juicio a (Nicolás) Pachelo, era increíble cómo el caso seguía produciendo novedades. A la hora de elegir un caso pensamos: cuál es el momento justo para contar la historia. No es salir corriendo cuando el caso acaba de suceder ni llegar demasiado tarde, cuando todo es sabido y el caso está cerrado. Cuando transcurrieron décadas, es más fácil: si el tema está vivo en la sociedad es porque genera interés.

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Están de moda los que gritan

Las cadenas de supermercados vienen advirtiendo entre sus clientes un cambio de hábito que llama la atención. Es algo reciente y sutil, pero evidente al ojo del analista de marketing. Han detectado que creció la consulta en los escáneres entre las góndolas, alejados de las cajas. No de a un producto por vez, lo esperable en un país casi sin sistema de precios y donde los comerciantes prefieren a veces ahorrarse el cartelito, sino de a varios al mismo tiempo. Los empresarios no tienen dudas: son compradores a quienes les da vergüenza admitir, ya en la caja, que se pasaron en la compra. La crisis argentina es virulenta y nadie sabe hasta dónde llegará la paciencia del consumidor.Milei cree de todos modos estar frente a un cambio de régimen. Sobre ese supuesto basa sus movimientos. Tiene la ventaja de que gran parte de la sociedad atribuye el desastre al gobierno anterior. Una sensación que comparten incluso dentro del PJ, donde siguen todavía los reverberos de la derrota de octubre. El último reproche de Guzmán a Massa en Twitter por la pobreza es un ejemplo al respecto. Y aire para el Gobierno.Esta consideración para con el nuevo presidente no es ajena a las razones que hicieron fracasar al peronismo. Mala praxis, obvio, pero además un proceso de cuatro años: una interna que gastó desde el minuto uno la autoridad de Alberto Fernández y que sigue intacta y aumentada. El malestar con Cristina Kirchner por esa responsabilidad está recién aflorando. Incumbe, por ejemplo, a dos empresarios, Fabián de Souza y Cristóbal López, que no le perdonan a aquel gobierno no haber recuperado los activos de Oil que quedaron bajo el control de YPF y que, dicen, le fueron arrebatados al grupo Indalo por Macri y Fabián Rodríguez Simón.Hay también reproches menos materiales. Algunos no se explican que, después de haber empujado a todos al esmerilamiento de Alberto Fernández, la expresidenta no haya sido candidata. En la intimidad, Gildo Insfrán dice abiertamente que está peleado con ella. De paso, le baja la calificación a Máximo Kirchner: se jacta de no haber tenido jamás una reunión a solas con él.El gobernador de Formosa viene de sorprender mostrándose en una foto con Guillermo Moreno. Andrés Larroque hizo lo mismo esta semana, aunque más jugado: aparece en un video con el exsecretario de Comercio, a quien le da un abrazo y acompaña en el canto tribunero. "Traigan al gorila de Milei, / para que vea/ que este pueblo no cambia de idea/ lleva la bandera/ de Evita y Perón". Moreno es uno de los elegidos del peronismo que piden renovación. ¿Lo quieren de candidato? No tanto. Un dirigente del espacio lo interpreta así: "Él fue funcionario de Cristina y acertó desde el principio con que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser un desastre. Una foto con él es un modo de cuestionar el dedo de la expresidenta sin dejar de reivindicar la década ganada".Y otros se acercan a Grabois. "Están de moda los que gritan", evalúan en el PJ. Son adhesiones que no significan por ahora reconocer un liderazgo. El peronismo está atomizado como nunca, con debates internos que consisten en cómo pararse frente a Milei. No está dirimiendo un proyecto de poder, sino de oposición. Era obvio que la principal víctima de ese deterioro sería Máximo Kirchner, a quien ya desafían varios en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, Jorge Ferraresi, decidido a encolumnarse detrás de Kicillof y, dice, molesto con ministros bonaerenses que no lo reciben. Son los que responden a La Cámpora.Máximo Kirchner no tiene la influencia de hace un año. Ya había perdido, con el yate de Insaurralde, a su mejor interlocutor con los municipios. Ambos siguen en contacto, pero el exintendente de Lomas de Zamora tampoco es el mismo. Dicen que no pudo acordar con su sucesor, Federico Otermin, ni siquiera la continuidad de funcionarios. A duras penas, algunos proveedores.Federico Achával, intendente de Pilar, es ahora el líder comunal más cercano al hijo de la expresidenta. Siempre dentro del rubro. Achával sí brega por la unidad del peronismo. "Quiere juntarle a Máximo la tropa para evitar los Ferraresi o los Granados", definió un diputado. Pero la provincia de Buenos Aires es hoy territorio de proyectos personales. Massa, por ejemplo, hizo su congreso en Parque Norte, donde sumó a integrantes de la CGT que no estaban en su espacio. Hay operadores suyos, incluido un exfuncionario del gobierno anterior, que no descartan que el líder del Frente Renovador mude su domicilio a la Capital Federal y aspire a un cargo en el Senado, un ámbito que, dice, sería más acorde con la jerarquía política que merece. La fantasía incluye la posibilidad de una sucesión. El peronismo todavía no se sacó de la cabeza la idea de una asamblea legislativa.Milei se ve, en cambio, en el camino inverso. Confía en que la inflación aflojará en los próximos meses y eso convencerá al establishment de la necesidad de reformas de fondo. Sus estrategas de imagen esperan que, mientras tanto, la sociedad se entretenga en otras discusiones. Lo que llaman batalla cultural. "Un hito por semana", describen. A la oposición nada de esto le es indiferente. En Pilar dicen que acaba de ser despedido el 100% de la UDAI de la Anses del distrito. "Están en llamas", agregan.¿Le alcanza al Gobierno para mantener el respaldo? Algunos sondeos indican que sí. Hasta ahora. Un relevamiento del politólogo Sergio Doval muestra que en las redes, aun con intermitencias según la discusión del día o la semana, el feeling positivo con el Presidente se ubica todavía por arriba del 50%. Su pico más alto, el día que asumió, fue del 68%. Cayó al 45% cuando cumplió un mes de gestión, pero volvió a subir al 59% en la apertura de sesiones ordinarias. Bajó al 50% al cumplir tres meses de gobierno, pero saltó al 59% entre el 1° y el 21 de marzo. Y el 24, día del video por la "Memoria, verdad y justicia completas", estuvo en el 54%. Curioso: Milei tuvo el peor porcentaje (37%) antes de asumir, con el último debate con Massa.Doval hace el trabajo sobre dos escenarios: uno con todos los usuarios de las redes y otro sacando los trolls. El debate del 24 de marzo, por ejemplo, le dio al jefe del Estado 54% de positivo y 32% de negativo con trolls, y 44% de positivo y 40% de negativo sin ellos. "El Presidente sigue imponiéndose en las redes, pero no se puede obviar el empuje que le da el ecosistema de cuentas libertarias", concluye el informe.El respaldo es incluso más rotundo en el mundo económico. "Milei hace lo mejor que se puede hacer", dijo esta semana Alejandro Bulgheroni en un seminario en el Hotel Four Seasons. El presidente de Pan American Energy agregó sin embargo que si el Congreso no le vota las leyes, la salida demoraría más. Lo que reclaman los empresarios es un contexto institucional. Por eso algunas entidades, como la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina, IDEA o ACDE, cuestionaron la candidatura de Ariel Lijo a la Corte. "Ese tribunal es el último dique de contención que le queda a la Argentina", dijo el director de una compañía. Nadie entiende en realidad cuál fue el motivo que convenció al Presidente de pensar en el juez, y algunos dejan volar la imaginación. Suponen que nada -desde la relación entre Lijo y la familia Werthein, cercana al Presidente, hasta algún contacto reciente entre Ricardo Lorenzetti y Eduardo Eurnekian- debería ser casual. Pero quisieran al menos entenderlo. "Salvo que fuera una alquimia de pragmatismo, es todo inexplicable", razonó un ejecutivo. Tampoco hay escáner capaz de auscultar la mente presidencial. La Argentina es a veces ir por las góndolas a tientas.

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Guías de talles, videos y reviews: la moda avanza en el e-commerce

La industria de la moda se afianza en el e-commerce. La nómina de marcas tradicionales de indumentaria y de calzado, a la vez que de pymes y de emprendedores que se inclinan por este canal crecen de forma permanente.Se trata de una apuesta que no suele ser simple. Esto dado que el segmento enfrenta una serie de barreras adicionales respecto de otros en las ventas por Internet. ¿Quién no dudó, alguna vez, a la hora comprar una remera o un pantalón, por no poder probarlos primero? Inquietudes sobre el talle, el color o la textura inundaron tradicionalmente a los consumidores. Sin embargo, frente a ello, las empresas diseñaron una batería de soluciones que les permitieron despegar. Tal es el caso de guías de talle online, clips de video en los que una modelo luce la prenda y espacios para reviews de los usuarios.La paradoja de la moda argentina: ropa cara, marcas buscadas en el exteriorDe acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la categoría Indumentaria se posicionó dentro del top 10 de más vendidas en el primer semestre del 2023, mientras que Indumentaria y calzado fue la más buscada durante el CyberMonday realizado en noviembre pasado. En paralelo, un estudio de Mercado Libre exhibió que las ventas en la categoría Moda -que enrola artículos de indumentaria y de calzado- treparon un 19% en unidades en 2023, con un promedio de 92 millones de visitas mensuales. En concreto, el año pasado, se comercializó al menos un producto de moda por segundo en el marketplace, y cada comprador se llevó alrededor de cinco ítems."Estas cifras dan una clara visión de los cambios en los hábitos de consumo y de cómo las personas comenzaron a superar las típicas barreras", señaló Maria Laura Manzione, directora de Ventas para Fashion, Beauty & Sports en Mercado Libre. Y precisó: "El 70% de las ventas son realizadas por personas de entre 35 y 40 años, mientras que la distinción por género es prácticamente nula".Maketplaces, redes sociales y sitios propiosLa marca de indumentaria deportiva Puma fue una de las que apuntó hacia el canal digital. "La estrategia de ventas online se centra principalmente en el e-commerce, como eje de nuestra estrategia de ventas direct to consumer. Este enfoque nos permite montar una vidriera infinita, y aprovechar el storytelling para conectar con los consumidores y ofrecer una amplia gama de productos, incluyendo franquicias y lanzamientos exclusivos", señaló Mariana Spector, directora de Retail de la firma.Además, la ejecutiva destacó: "Para nosotros, la experiencia del usuario es una prioridad, por lo que buscamos constantemente mejorar la navegación y la cohesión entre el contenido online y las tiendas físicas. En esa línea, próximamente, migraremos la operación a la plataforma de CRM de Salesforce. El objetivo es incorporar más servicios para facilitar un comercio unificado y opciones omnicanales, como la recogida y la devolución en tiendas". Para Puma, el crecimiento de las ventas en este canal fue significativo en 2023: el mismo fue de 63,9% medido en unidades, respecto del año anterior, y de 46% en el primer bimestre de 2024, en comparación con el mismo período del año previo.Otra de las que apuntaló su estrategia digital en los últimos años fue 47 Street, etiqueta dirigida al público femenino joven. "A través de las redes sociales, contamos el trabajo que realizamos en la temporada, y de la mano del e-commerce podemos llegar a los usuarios, independientemente de donde estén físicamente. Hacemos mucho foco en la mejora de los procesos internos, para que el producto llegue en tiempo y forma al consumidor", explicó Fernanda Cazalá, gerente general en la compañía.Apps, nuevas marcas y clubes de compra: las estrategias de los supermercados para enfrentar la crisisDe acuerdo con la ejecutiva, las ventas del canal online registraron un crecimiento exponencial en 2021, luego del período más crítico de la pandemia de Covid-19. "Este despunte nos impulsó a profesionalizarnos y a mejorar todos los circuitos, para mantener el ritmo que el canal requiere. Muchas veces, por caso, recibimos llamados de personas que, minutos después de que realizaron la compra, nos solicitan la entrega inmediata del producto, porque tienen un evento y quieren estrenarlo. Para nosotros, los usuarios finales son muy importante, por lo que hicimos incluso malabares para cumplir con lo que nos piden. La conformidad de nuestros clientes es lo que más nos reconforta como empresa", destacó Cazalá.Asimismo, mientras que algunas marcas se enfocaron al desarrollo de sitios de e-commerce propios, otras también afianzaron su estrategia online de la mano de marketplaces. Y de esta manera, accedieron a una serie de facilidades en términos de capilaridad, de comunicación y de logística.Una de las principales plataformas es Mercado Libre, que alcanzó las 160 tiendas oficiales de moda, entre las que figuran Adidas, Wanama y Extra Large. "Trabajamos con foco en toda la pirámide, desde marcas top, prestigiosas o tradicionales, hasta otras intermedias o de la base", señaló Manzione. Asimismo, según la ejecutiva, muchas marcas nativas digitales, nacidas mediante redes sociales, lograron así un posicionamiento marcario. Tal es el caso de Becca, una empresa joven especializada en la comercialización de calzado femenino, creada por Juan Sanz y Evelyn La Monica. "Nos encontramos en auge desde 2020, aunque nuestro crecimiento fue exponencial en 2023. Las buenas repercusiones, la alta demanda y la confianza hacia nosotros hoy nos permiten apostar a seguir creciendo", precisaron desde la firma.Avanzada china: Temu y Shein ahora amenazan el reinado de AmazDe acuerdo con Manzione, ocho de cada 10 búsquedas realizadas en el marketplace son efectuadas por producto y no implican marca, lo que se traduce en visibilidad para muchos emprendedores. En el promedio anual, los artículos más demandados fueron zapatillas y prendas básicas. En tanto, las últimas semanas se vieron marcadas por la estacionalidad de la vuelta a clases y la categoría mochilas despuntó en el primer lugar del ranking.

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Naomi Campbell celebra sus 40 años con la moda con una muestra en su honor: vestidos, fotos y su famosa caída en la pasarela

Fue parte de las supermodelos, aquel grupo de mujeres fabulosas que brillaron en las pasarelas de los 90 y se convirtieron en auténticas celebridades. Y, lejos de quedarse en la gloria pasada, aún sigue hechizando a nuevas generaciones de amantes de la moda. A sus 53 años, y muy cerca de cumplirse cuatro décadas desde que la descubrieron siendo una adolescente en Covent Garden, Naomi Campbell es la protagonista de una muestra en homenaje a su nutrida trayectoria, a punto de abrir las puertas en Victoria & Albert Museum.La semana pasada, ella misma presentó en The Dorchester Hotel de Londres -la ciudad que la vio nacer- un adelanto de lo que será "Naomi: In Fashion", que se podrá visitar del 22 de junio hasta el 6 de abril de 2025. "A través del trabajo de destacados diseñadores y fotógrafos mundiales, celebramos sus colaboraciones creativas, su activismo y su impacto cultural de gran alcance", explican en la web del museo. La colección incluirá prendas de su propio vestidor, otras que la diosa de ébano llevó alguna vez sobre el runway o en alguna alfombra roja y que fueron creadas por casas de lujo que ayudaron a consolidar su carrera, como Chanel, Alexander McQueen o Jean-Paul Gaultier.También habrá una selección de fotos de moda que fue curada por el editor en jefe de la edición británica de Vogue, Edward Enninful, confidente de Naomi.

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La ficción británica (una producción de A24 emitida en la BBC Three el año pasado) es una comedia chispeante y fresca que analiza la epidemia del autocuidado y que presenta a tres mujeres narcisistas que buscan su hueco en un mundo cada vez más individualista

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La paradoja de la moda argentina: ropa cara, marcas buscadas en el exterior

En las últimas semanas, la colección otoño/invierno empezó a llegar a las vidrieras de los shoppings porteños y como ya es un clásico volvieron los comentarios en las redes sociales de los consumidores indignados por los precios de la ropa argentina. La contracara del malhumor de los clientes que hacen comparaciones entre los precios que tienen que pagar acá y los de prendas similares (o iguales) en el exterior es la buena recepción que tienen las marcas argentinas cada vez que cruzan las fronteras.Como si se tratara de realidades paralelas, la industria de indumentaria que sobrevive en el mercado interno en gran parte gracias a las barreras que la protegen del ingreso de competidores internacionales, a la vez, muestra un buen desempeño en los shoppings de Santiago de Chile, México DF o Barcelona, en donde pelean de igual a igual contra marcas del Primer Mundo.Las razones detrás de la dispersión de preciosHay vida más allá de H&MEl primer interrogante que se abre con respecto al futuro de la industria de moda argentina es si está en condiciones de competir contra jugadores internacionales, no solo de local sino también de visitante. En sus mejores momentos, como 2008 o 2012, el sector llegó a superar los US$100 millones de exportaciones de prendas terminadas, con casi 300 marcas compitiendo a nivel internacional. Sin embargo, en los últimos cinco años las ventas al exterior están estancadas por debajo de los US$40 millones anuales.En el sector coinciden que la Argentina difícilmente pueda convertirse en un jugador relevante en el mercado masivo y el terreno donde pisan fuertes las marcas globales de fast fashion, como H&M, Forever 21 o Shein, lo que igualmente no quita que existan nichos con gran potencial para productos de mayor valor agregado. "Las potencialidades para exportar de esta industria se concentran en unos pocos nichos específicos, en donde la Argentina tiene capacidades desarrolladas, como ropa de marcas de moda y de alta calidad, que se venden fundamentalmente en países de la región. En cambio, hay un potencial más limitado para crecer en otros productos de la cadena. La razón es simple: Asia. Es muy difícil competir contra países como China, Bangladesh o Vietnam, que en las últimas décadas fueron ganando cada vez más mercados, gracias a una enorme escala de producción y costos laborales bajos. En la región, los países que supieron ser exportadores de productos industriales de la cadena, como Brasil, Colombia o Perú, han ido perdiendo exportaciones porque la competencia asiática es una aplanadora", aseguró Daniel Schteingart, director del área de Planificación Productiva de Fundar que acaba de presentar un estudio sobre el sector de indumentaria y textil.El diseño y la moda son los nichos a los que apunta la industria argentina. "A diferencia de otros países de la región, tenemos cerca de 100 marcas de moda premiums de origen nacional, lo que muestra que tenemos capacidades de diseño y marketing destacadas", explica Schteingart.En la industria, coinciden con el diagnóstico y destacan que más allá de los problemas que arrastra la economía, la industria del diseño y la moda tiene una capacidad para cruzar las fronteras."La Argentina históricamente tiene una capacidad de diseño muy potente, con una carrera en la UBA de Diseño de Indumentaria que ya cumplió cuatro décadas. A esto se suma que a nivel branding el país siempre trabajó muy todo lo que sea publicidad, con lo cual nos permite estar entre los diez principales países en esta industria. Tenemos el talento, el diseño y el branding para tener una proyección internacional. Cuando un brasileño o un chileno llega al país se sorprende por la calidad de las marcas argentinas y creo que tenemos la capacidad para llegar a exportar por US$1000 millones. Es algo parecido a lo que ocurrió con el vino. Hay que encontrar nuestro malbec", explica Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). Drescher tiene una larga trayectoria en la industria, con marcas emblemáticas como Caro Cuore y Vitamina, y ahora es uno de los dueños de Jazmin Chebar, una de los nombres más activos en el exterior, con presencia en los mercados de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos.Vuelve un clásico de los 90: la polémica por las promociones y la apertura de importaciones reaviva la disputa entre proveedores y supermercadosEl mejor entrenamientoEn la industria, igualmente, son conscientes que con el diseño y el branding no alcanza, especialmente en un terreno tan competitivo como el de la moda. El principal obstáculo en el momento de definir una estrategia de expansión internacional, coinciden todas las voces, pasa por la falta de previsibilidad en materia macroeconómica."En la Argentina nunca se pudo dar una proyección internacional de la indumentaria nacional por la política errática del país en materia macroeconómica. El dólar siempre fue una variable de ajuste y congelar el tipo de cambio terminó funcionando como un ancla para frenar la inflación. Y los vaivenes que tiene el dólar en el país no se pueden trasladar a los precios internacionales. Un jean de Jazmin se vende a 100 dólares en Chile y no le podés aumentar el precio cuando los costos locales se disparan en dólares, con lo cual muchas veces terminás vendiendo afuera a pérdida", explica el dueño de Jazmin Chebar.Cheeky es otra de las marcas que tuvo que adaptar su plan de expansión internacional a los vaivenes de la economía argentina. "Hace más de diez años atrás Cheeky tenía locales en varios países, pero frente a la falta de previsibilidad definimos hacer foco en Argentina y expandirnos cuando las condiciones estuvieran dadas. Y hace dos años que estamos en Barcelona, con un local propio, y además tenemos una franquicia de la marca en Paraguay", señaló Hernán Gálvez, gerente comercial de Cheek, la sociedad dueña de la marca Cheeky.Como si se tratara de un combate de judo -en el que los rivales buscan imponerse usando la fuerza del rival-, los empresarios del rubro textil destacan que las reiteradas crisis económicas locales terminan siendo el mejor entrenamiento para salir a competir en terrenos hostiles."El diferencial clave de las marcas argentinas radica en nuestra capacidad para adaptarnos constantemente a las circunstancias cambiantes. Nos destacamos por modificar las reglas del juego cada seis meses, demostrando resiliencia y creatividad al encontrar soluciones innovadoras. Aunque la situación económica presente desafíos, nuestra habilidad para ajustarnos y superar obstáculos nos posiciona como actores fuertes y flexibles en el panorama global", explica Melina Karagozian, socia de Bestia, una marca de street wear, que nació como un proyecto de la facultad que ideó junto con su socia, Catalina Villarraza, y ahora se prepara para su debut for export, con el lanzamiento de una tienda online internacional.Patio traseroCuando se trata de crecer en el exterior está claro que América Latina es el mercado donde las marcas argentinas se sienten más cómodas. En la actualidad, casi la totalidad de las exportaciones de ropa de la Argentina tiene como destino el continente americano, en particular, los países vecinos, como Uruguay (26,7%) y Brasil (26,2%). "Esto se debe, en gran medida, a la presencia de marcas argentinas en esos países, así como a la proximidad geográfica y la ausencia de aranceles estipulados para el comercio entre socios del Mercosur", explican en la Fundación Fundar."En toda la región, la creatividad y el diseño de las marcas argentinas de indumentaria siguen siendo muy valoradas, aunque en el último tiempo aumentó la competencia especialmente de empresas españolas y tampoco le juega a favor a la industria nacional que en los últimos años hubo algunas marcas que habían entrado muy fuerte a algunos países y después tuvieron que cerrar sus franquicias por los problemas de la economía argentina", destacó Carlos Canudas, director del estudio Canudas Consultores en Franquicias.Lucha contra la inflación: el Gobierno impulsa la importación de alimentosEl conocimiento del mercado y las ventajas competitivas que tiene la industria local en algunos nichos, explican que hoy las marcas argentinas sean las únicas de la región en condiciones de hacerse lugar en los centros comerciales de la región, que históricamente estuvieron copados por empresas de Estados Unidos y Europa."La capacidad de interpretar mejor a la mujer latina, la experiencia de fabricar durante décadas productos de cuero de alta calidad sin cobrarlos cómo artículos de lujo, y la agilidad de ser una empresa innovadora que se mueve más rápido que las corporaciones internacionales", sostiene Lucas Farrell, director de Prüne. La marca que se especializa en carteras, zapatos y camperas de cuero, cruzó las fronteras por primera vez en 2002 y hoy está presente con locales propios y franquicias en Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia, mientras que para esta año prepara su desembarco en Ecuador y México. "El cuero argentino es uno de los mejores del mundo, y combinado con nuestros talentos en diseño logramos un producto que nos enorgullece mostrar cómo argentino. El cuero y el diseño son dos cosas que admiran mucho de la Argentina los extranjeros", agrega Farrell.A la hora de salir a competir afuera, un interrogante que se abre es comunicar en forma proactiva el origen argentino o por el contrario esconderlo detrás de una imagen de marca más internacional. "Por ahora no hicimos ninguna acción puntual que enfatice el origen de la marca, pero con mucho orgullo contamos que somos la marca de indumentaria infantil líder en la Argentina desde hace 30 años", explican en Cheeky.En Rapsodia -la marca de indumentaria femenina, controlada por el grupo De Narváez y el fondo de inversión L Catterton- comparten el criterio de no comunicar en forma explícita el origen de la marca, pero destacan que sus clientes tienen en claro que están comprando diseño argentino. "Si bien no hay una estrategia de mostrar el origen, el estilo en el exterior se ve representado en la narrativa de la marca que cuenta con una gran identidad nacional adaptándose en el mercado global, fusionando estilos. La clave es comprender la audiencia y adaptarse de manera estratégica para satisfacer las demandas de las preferencias manteniendo siempre el estilo y la autenticidad de la marca", señaló Giselle Calabró, Chief Regional Officer de Rapsodia.

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La cepa alemana más buscada. De moda en el mundo, en la Argentina se producen pocos pero grandes vinos

Los vinos alemanes están de moda. En el mundo y, por decantación, también en la Argentina, aun cuando conseguir aquí una botella de los prestigiosos vinos que se cultivan en los valles de los ríos Rin y Mosela es una tarea más que desafiante. En los tintos, Alemania se destaca por su Pinot Noir, aunque es en los blancos donde su riqueza es incomparable, con vinos que atraviesan una paleta amplia de grados de dulzor, y en donde la estrella indiscutible es el Riesling."Así como el Pinot Noir es la uva más sofisticada de las tintas, el Riesling es su paralelo en las blancos: es ese vino considerado místico, que le gusta a los conocedores", comenta Alejandro Iglesias, sommelier del club de vinos Bonvivir, al respecto de esta variedad que hoy (13 de marzo) celebra su Día Internacional.El Riesling (pronunciesé "rislin") es una cepa originaria del Rin con bastante historia en la Argentina. "En las décadas del 60 y 70, cuando en consumo de vino en la Argentina era casi cuatro veces el actual, el Riesling era una de las variedades blancas más implantadas en nuestro país", recuerda Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega Trapiche Costa & Pampa, que cultiva esta cepa en Chapadmalal, provincia de Buenos AiresCaída y resurrecciónPero el éxito duró poco, y el Riesling cayó en desgracia: "Cuando comenzó a disminuir el consumo de vino, muchas de las hectáreas de vid que se erradicaron en las zonas productivas eran de Riesling -agrega-. Además, hubo un cambio en el paladar del argentino, en el cual el consumidor terminó volcándose más al vino tinto que al blanco, lo cual hizo que muchos productores sacaran sus vides de uva blanca para plantar tintas, que eran mejor pagas."El resultado es que hoy solo quedan 72,4 hectáreas de Riesling en todo el país (contra las 46.565 del Malbec), casi la mitad en la provincia de Mendoza. Las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) muestran que el retroceso de esta variedad sigue su curso: la superficie plantada con Riesling cayó un 27,9% en el período 2014-2023.El dato positivo es que la venta de vinos varietales de Riesling hoy es un 29,1% mayor a la registrada en 2014.Pero, como contrapartida, las pocas uvas Riesling que se cosechan actualmente en la Argentina van a parar ya no a vinos de volumen, para todos los días, sino a grandes vinos, algunos de ellos incluso de muy alta gama. "La superficie cultivada con Riesling es muy baja en comparación con las otras variedades blancas -comenta Pablo Cuneo, enólogo de Luigi Bosca-. Por eso se la utiliza en vinos especiales que buscan diferenciarse en un segmento de alta calidad".¿Qué ofrece el Riesling en la copa?"Cuando es joven tiene un perfil aromático muy potente, de lima, manzana verde y flores, con una nota fresca de cera de panal -describe Alejandro Iglesias-. Cuando evoluciona con el paso del tiempo gana complejidad, y ahí puede aparecer cierta nota a petróleo, a los hidrocarburos".En boca, continúa, "es una variedad con una acidez muy alta, pero con muy buen graso y peso. No tiene la ligereza y linealidad de un Sauvignon Blanc, sino que tiene más peso, más densidad y queda más tiempo en boca. Por eso es que cuando es elaborado como vino seco o semi seco funciona muy bien con las comidas".Por dónde empezarDijimos que hay pocos Riesling en estas tierras y que la mayoría es destinada a los vinos de alta o muy alta gama. Quizás la puerta de entrada sea hoy el Doña Paula Estate Riesling ($9259), un mendocino, fiel representante de esta variedad, que se destaca por su acidez alta y filosa, y que exhibe las características clásicas de esta variedad.Un peldaño más arriba hay un clásico y un nuevo clásico. Primero, el Huberto Canale Old Vineyard Riesling (aprox $12.000), proveniente de Río Negro, con numerosas cosechas en sus espaldas; segundo, el Trapiche Costa & Pampa Riesling ($17.047), de Chapadmalal, provincia de Buenos Aires. Este último proviene de la bodega experimental montada por Trapiche a 7 kilómetros del mar, y que ha logrado consistencia en vinos blancos, entre los que se destacan un Riesling de perfil mineral, que combina nota de lima y durazno.Un riesling bastante particular es el que integra la línea Polígonos, de Zuccardi Valle de Uco, y que se destaca por una nota ligeramente salina en boca. Polígonos del Valle de Uco San Pablo Riesling ($26.100) combina complejidad (están todas las notas clásicas de esta variedad) y delicadeza, en blanco muy versátil a la hora del maridaje.Entrando en la explícita alta gama del vino blanco argentino se encuentran dos Riesling imbatibles. El de Rutini Wines ($26.000) y el de Luigi Bosca ($22.800), ambos mendocinos. El primero ofrece la clásica combinación de cítricos, manzana verde y miel, en un vino con buen volumen y frescura; el segundo se inclina más por el lado de la fruta (durazno, damasco) y de las flores. Los dos son vinos para guardar, con muchas cosechas detrás que confirman que evolucionan muy bien.Con menos cosechas en su haber, pero las suficientes para confirmar su consistencia, está Insólito Riesling ($44.500, que el año pasado obtuvo un par de medallas (una de plata, otra de bronce) en el concurso The Global Riesling Másters 2023, proviene de Balcarce, provincia de Buenos Aires. En este blanco prima lo frutal: la manzana, pero también la pera y el durazno, pero lo más interesante es su volumen y textura en boca.A modo de bonus track, vamos con un blend blanco en el que el Riesling pone lo suyo. El cafayateño Amalaya Blanco de Corte ($7700) es un Torrontés con un 15% de Riesling, en el que "el alemán" suma frescura y cuerpo a la habitual exuberancia de nuestra cepa blanca insignia, dando como resultado un blanco refrescante y sumamente gastronómico.

Las duras confesiones de Lily Allen sobre el impacto de la maternidad y su nueva vida como actriz e influencer de moda

Cuando Lily Allen unió su vida a la de Sam Cooper y se convirtió en mamá de dos niñas -Ethel Mary, hoy de 12 años y Marnie Rose, de 11- ya era una estrella del pop mundial: sus canciones habían copado las listas de éxitos, había logrado convertirse en una de las figuras centrales del pop británico y se había paseado por la alfombra roja de los Grammy como nominada. Sin embargo, en la intimidad, algo comenzó a cambiar. Hoy, a poco más de diez años de ese momento, la cantante y actriz decidió romper el tabú y habló sin vueltas sobre el impacto de la maternidad en la vida de las mujeres profesionales: "Amo a mis hijas, pero arruinaron mi carrera", disparó.Los dos álbumes iniciáticos de Allen, Alright, Still (2006) e It's Not Me, It's You (2008), se convirtieron de inmediato en éxitos comerciales y llevaron su música a todas las radios del mundo. En el tercero, titulado Sheezus y lanzado en 2014, algo comenzó a fallar. Y No Shame (2018) fue un punto de inflexión: hizo catarsis, blanqueó sus sentimientos de aislamiento y se despidió de la industria musical. Desilusionada, Allen ensayó una explicación sobre su desencanto. "Es tan competitivo y está tan arraigado el dinero, el éxito y las cifras digitales. Simplemente no estoy interesada en hacer nada de eso", dijo Allen y se refugió en la actuación. En una charla con Kelly-Anne Taylor para el podcast de Radio Times, Allen -hoy de 38 años- abrió su corazón y compartió sus sentimientos. "Mis hijas arruinaron mi carrera", sentenció. "Las amo y me completan, pero en términos de estrellato pop, lo arruinaron por completo", agregó de inmediato. Allen además señaló a quienes hablan de las mujeres como seres superpoderosos que son capaces de superar cualquier situación. "Realmente me molesta cuando la gente dice que podés tenerlo todo porque, francamente, no podés", continuó.Para contextualizar sus decisiones, Allen hizo referencia a su dura historia de vida: cuando tenía 4 años, su padre, el actor y comediante Keith Allen, la abandonó y ella quedó al cuidado de su madre, la productora de cine Alison Owen. Lo que vino después fue un traspié tras otro: asistió a 13 escuelas distintas y fue expulsada de la mayoría de ellas por fumar y beber, indicio de que sus adicciones comenzaron a una edad muy temprana."Algunas personas eligen su carrera antes que a sus hijos, y esa es su prerrogativa. Mis padres estaban bastante ausentes cuando yo era niña y siento que eso realmente dejó algunas cicatrices desagradables que no estoy dispuesta a repetir en las mías", explicó. En consecuencia, cuando le tocó ser mamá, Allen no dudó. "Elegí dar un paso atrás y concentrarme en ellas. Y me alegro de haberlo hecho porque creo que son personas bastante completas", continuó. "Cruzo los dedos", agregó, con gracia.Cambio de rumboLuego de separarse del padre de sus hijas, la cantante convertida en actriz encontró de nuevo el amor en la estrella de Stranger Thing, David Harbour. La pareja selló su amor el 1 de septiembre de 2020 en Las Vegas, en la capilla Graceland, con un imitador de Elvis incluido. El vestido fue de Dior y la fiesta familiar posterior a la unión se realizó en un local de comida rápida. Tiempo después, apareció el teatro en su vida, en el West End londinense y con el thriller 2:22 A Ghost Story, donde interpretó a Jenny. Fue su primera incursión sobre las tablas.Esa interpretación le valió a Allen una nominación a los Premios Olivier y varias puertas para otros proyectos teatrales como el de The Pillowman, donde interpretó a Katurian, una escritora que por primera vez es encarnada por una mujer. También originó una incursión muy exitosa en el mundo de la moda. Es que Allen convirtió sus salidas del teatro, su breve caminata de la puerta hasta el auto que la lleva hasta su casa, en un espectáculo fashion en sí mismo: cada día luce un modelo diferente que incluye destacadas firmas de alta costura y marcas reconocidas de zapatos, accesorios y joyas. Porque, además, hoy Allen es una gran influencer de moda.

Papá de Luis Díaz sigue de moda en Inglaterra: ahora posó junto a Erling Haaland, goleador del Manchester City

Luis Manuel Díaz estuvo junto a su esposa viendo el partido que definió el liderato en la Premier League entre Liverpool vs. Manchester City, en uno de los palcos de Anfield Road

Ze García viste a Elsa Pataky en los Óscar: "Es una excelente embajadora de moda española"

Estas son las series de moda en Prime Video Estados Unidos hoy

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

El corte de carne tierno y sabroso que está de moda y que a la parrilla queda "como una manteca"

Es la joyita de cada vez más restaurantes y también se puede comprar en la carnicería. Tiene grasa intramuscular lo que lo hace muy apetecible cuando se lo come a punto.

La ruta del vino norteamericana que aman los argentinos vuelve a estar de moda gracias a un castillo

Un castillo histórico se encadena a una pendiente de Champagne, en Francia. Su campo de vides balconea al pintoresco pueblo de Pierry, en Reims. Nacido en 1760, el Château de la Marquetterie era el refugio rural del célebre escritor de la ficción fantástica Jacques Cazotte, quien murió en la guillotina en la plaza del Carrusel de París durante la Revolución Francesa. Desde sus inicios, el lugar fue epicentro de la cosecha de champagne y, gracias a su dueño, atraía a figuras como Voltaire, que pasaban temporadas disfrutando de las burbujas y de la tranquilidad para escribir.Pasarían casi 200 años para que un militar pusiera sus ojos en esta propiedad que había caído en cierto abandono. Pierre-Charles Taittinger convirtió a Marquetterie en una pieza de patrimonio que sigue en la custodia familiar hasta hoy.Esos pergaminos de sofisticación y sutileza son los que surcaron el Atlántico hasta afincarse en Napa Valley, en California. El destino lleva años desarrollando un recorrido de bodegas que se volvió atractivo para los aficionados argentinos a las vides. Arriban a la región más de 3 millones de visitantes que recorren algunas de las 400 bodegas y 90 salas de degustación. Aquella historia de Marquetterie, se recreó en Domaine Carneros, una de las bodegas más interesantes y curiosas de la zona. Célebre por sus vinos espumosos preparados con estrictas técnicas tradicionales francesas, fue fundada en 1987 por la propia familia Taittinger, que surcó el océano en búsqueda de tierras y experiencias que permitieran replicar sus tradiciones europeas y sumar la producción de vinos tintos Pinot Noir.Fue Claude Taittinger, hijo de aquél militar, quien eligió el terreno de 55 hectáreas donde se yergue hoy la bodega americana. Por entonces, la antorcha que encendió el proyecto quedó en manos de Eileen Crane, enóloga y cofundadora de Domaine Carneros, quien fue conocida como la decana del vino espumoso en Estados Unidos. Después de 33 años, Crane cedió el rol a otra mujer, Remi Cohen, cuyo cargo continúa con la tradición de Taittinger de liderazgo femenino."Crecí en Nueva Jersey -relata-, pero emigré al oeste para estudiar en la Universidad de Berkeley. Estaba estudiando biología molecular cuando me di cuenta de que me apasionaba más la biología vegetal que el campo médico. Descubrí el departamento de Viticultura y Enología de Universidad Davis e inmediatamente me inscribí y luego completé una maestría". Fue el tiempo en que se mudó al Valle de Napa y comenzó su trabajo en la región de Carneros.El corazón del proyecto americano ha sido replicar el concepto francés de vinos espumosos de método tradicional, con estilos distintivos que van desde el clásico Brut cuvée identificado con fecha de cosecha hasta el Le Rêve Blanc de Blancs, un lujo delicado. El total de sus vides proviene de sus 6 propios viñedos que se extienden por más de 100 mil hectáreas. Pero además de la calidad en la elaboración y en el resultado, uno de sus mayores atractivos es su chateau inspirado con precisión de aquél que ideara Cazotte, que suma una escenografía digna de la Toscana, con arquitectura francesa. Su entorno que traslada a otro lugar y tiempo se convierte en un hito regional.Aire de ReimsSe reparten los visitantes entre los que llegan para las degustaciones programadas o el día de campo, pero muchos se prendan con la elegancia exclusiva de su terraza que balconea a las plantaciones ondulantes casi al ingreso del Valle de Napa, a 6 kilómetros al oeste de Napa y 8 al este de Sonoma. Es un sitio perfecto que tomar como punto de partida o de cierre para recorrer los 43 kilómetros de bodegas.Una de las predilecciones de Cohen es compartida por los visitantes: las caminatas por las viñas. "Sigue siendo mi parte favorita del negocio. Es una ruta interesante del año porque te permite seguir la temporada y estar en contacto con la cosecha -relata-. Y es un buen momento para pensar. Al menos una vez a la semana salgo a los viñedos. Doy un agradable paseo y veo cómo están las enredaderas. La construcción del castillo que se ha convertido en un hito de la región vinícola, la adquisición y plantación de cientos de hectáreas de viñedos, la introducción un próspero programa de sostenibilidad e implementar nuestro camino de hotelería han marcado la vida del valle".Más allá del atractivo de adentrarse en un castillo francés y una geografía Toscana, Napa se ha convertido en la última década en un polo atractivo para un paseo de fin de semana o para unas vacaciones completas. Es uno de los polos más concurridos por argentinos que visitan California o que se aventuran desde San Francisco. Incluye alojamientos de lujo, bares de vinos de moda, restaurantes dirigidos por celebridades, salas de degustación de vinos y hermosos paseos por el río.Si se intenta una rueda gastronómica, se puede comenzar por un clásico: Nobu Malibu es copropiedad del actor Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa. El restaurante cuenta con vistas al mar y cocina japonesa contemporánea. Por su parte Au Fudge, propiedad de la actriz Jessica Biel, es un bistró de West Hollywood que atiende a familias con niños. Wahlburgers es propiedad de Mark Wahlberg y sus hermanos. Con varios locales en Hollywood, Long Beach y Palo Alto, es perfecto para que los amantes de las hamburguesas obtengan una versión algo más sofisticada. Por su parte Ryan Gosling es propietario de Tagine Beverly Hills, que ofrece una experiencia gastronómica marroquí única. Imperdible el postre de sopa de chocolate. Ubicado en Yountville, The French Laundry ha ganado numerosos premios, incluidas tres estrellas Michelin. Se encuentra bajo la batuta del chef Thomas Keller. Un sitio imperdible es el Mercado Público Oxbow para probar desde ostras y tacos, hasta chocolates y pastelería.Entre las bodegas con degustación, los expertos locales recomiendan New Frontier Wine Co, Brendel Wines justo enfrente del Hotel Archer y el muy pintoresco Vintner's Collective localizado en un burdel de finales del siglo XIX. Compline es un bar de vinos, un restaurante y una tienda de botellas en uno en el centro de Napa. El lugar perfecto, además, para comprar los mejores vinos de diferentes bodegas aún cuando no se pueda visitarlas.

Estas son las series de moda en Disney+ Argentina hoy

Desde thrillers hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

BAFWeek 2024: Marcelo Tinelli asistió a la semana de la moda para apoyar a su hija, Micaela

La empresaria presentó su colección otoño invierno 2024.Su hermano, Francisco, fue DJ en el desfile y lanzó su línea masculina.

Francisco Tinelli lanzó Corante, la revolución de la moda con una impronta futurista y fuera de lo convencional

Corante by Ginebra es la nueva cápsula que el hijo del reconocido conductor presentó en el cierre del BAFWEEK 2024. Su hermana, Juanita, defiló en una de las imponentes 12 pasadas de esta propuesta que explora las dualidades y redefine el estilo