moda

La verdadera moda de la Regencia que Netflix convirtió en fenómeno con Bridgerton

La serie éxito de Netflix revive el período histórico inglés donde la moda era una cuestión de vida o muerte social. Un viaje al Londres de 1813 donde la muselina blanca y el ajuste de una corbata definían el poder y el deseo. Leer más

Flor Vigna, la gran protagonista en el regreso de Vernucci Moda a Carlos Paz

La artista encabezó la pasarela en el Espacio Mónaco, en una noche de acceso libre y gratuito que fusionó diseño, innovación técnica y música en vivo. Leer más

Qué es la caminata del gorila, el ejercicio de moda que mejora la fuerza, la coordinación y el equilibrio

Lo que en su momento fue un paso de baile icónico, popularizado por Melody a principios de los 2000 con El baile del gorila, hoy se ha transformado en una tendencia global del fitness. La "caminata del gorila" está ganando terreno en gimnasios, clases de calistenia y disciplinas como el animal flow, destacándose como un ejercicio de calentamiento inicial que involucra los principales grupos musculares del cuerpo.Para sus adeptos, imitar los movimientos de los primates resulta no solo divertido, sino también sumamente beneficioso. Este tipo de desplazamiento activa cadenas musculares que raramente se utilizan en la rutina diaria, ofreciendo una mejora integral de la condición física. La influencer norteamericana del fitness, Sam Hope, compartió su experiencia en una columna de opinión, detallando: "Podía sentir lo rígidos que estaban mis músculos cuando bajé a la posición inicial de sentadilla. Me alegro de haber dedicado nueve minutos al día para probar la caminata del gorila". Qué son los adaptógenos y cómo incorporarlos en la dietaHope enfatizó que los movimientos primarios son excelentes para desarrollar la movilidad de la cadera, los hombros y las muñecas, además de fortalecer el core y otros músculos fundamentales. "Al final de la semana noté una diferencia en mis caderas y tendones de la corva", añadió.Este ejercicio se retrotrae a los orígenes mismos de la humanidad. Si bien los humanos han evolucionado para caminar erguidos durante millones de años, nuestros ancestros se desplazaban en cuatro extremidades. Investigaciones sugieren que adoptar esta marcha ancestral, incluso por pocos minutos diarios, puede ser la clave para desarrollar una mayor fuerza y una movilidad superior, todo ello sin la necesidad de pesas o máquinas de gimnasio.El médico deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Santiago Kweitel, subraya que, entre los beneficios más comunes al reiterar la caminata del gorila, se encuentran los siguientes:Mejora del equilibrio y la coordinación: al requerir el uso sincronizado de brazos y piernas de una forma poco habitual, el ejercicio obliga a mantener una buena coordinación. Los simios, maestros en esta habilidad, demuestran cómo balancear el peso entre sus cuatro extremidades contribuye a su estabilidad.Trabajo de la movilidad de la cadera: en una era en la que predomina el sedentarismo y donde la cadera suele tener un movimiento nulo y debilitarse, esta caminata reactiva flexores y extensores mediante desplazamientos multidireccionales (hacia adelante, hacia atrás, lateralmente y con movimientos rotacionales).Fortalecimiento de hombros y muñecas: la constitución robusta de los gorilas no es casual; se debe al constante peso que cargan en sus brazos al desplazarse. El ejercicio replica ese esfuerzo, implicando movimientos inusuales con muñecas y nudillos que optimizan su movilidad en diversos planos.Hyrox: Cómo es el entrenamiento que genera masa muscular y es fácil de aprender¿Cómo se hace la caminata del gorila?Para realizar correctamente la caminata, se comienza en una sentadilla baja con los talones ligeramente más separados que el ancho de los hombros y las rodillas alineadas con los dedos gordos del pie. La columna debe permanecer neutra, activando el core. A continuación, se balancea el cuerpo suavemente de un lado a otro, dejando que los brazos se relajen, pero manteniendo los hombros hacia atrás. Las manos se posicionan al frente, y la fuerza principal debe provenir del core, mientras las piernas siguen el movimiento del torso y los brazos. Se aconseja realizar el ejercicio en una dirección y luego regresar invirtiendo el movimiento.Kweitel aclara que, a pesar de su creciente popularidad, la caminata del gorila debe emplearse como una herramienta complementaria de la preparación física y no como el eje de un entrenamiento sistemático. "En caso de utilizarlo a modo de entrada en calor o de activación muscular después se sugiere seguir con otro entrenamiento más complejo", recomienda. Además, es crucial considerar que no es un ejercicio apto para todos, especialmente para quienes sufren lesiones en tobillos, rodillas o cadera. En estos casos, una consulta médica previa es indispensable para evaluar las condiciones personales y obtener el visto bueno antes de comenzar. @jay.rose.phase6 Go ape and try these out! #unitefortherevolution #gorillawalk #movement #fitnessmotivation #bodyweightworkout #mmatraining #jiujitsu #workout â?¬ Medicine - Phase Six

El diseñador del iPhone defiende los controles físicos frente a la moda de las pantallas táctiles en autos

El auge de los paneles interactivos en el sector automotriz se atribuye en gran medida al impacto del iPhone

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

De looks urbanos a piezas de alta costura: las claves de la moda en el Super Bowl

Desde prendas con guiños deportivos y accesorios llamativos hasta conjuntos teatrales, la cita delinea las tendencias que dominarán la temporada

Habían pasado de moda, pero vuelven a ser tendencia en la cocina: el mueble que reemplaza a las sillas en 2026

Una propuesta funcional se volvió popular en los ambientes actuales, optimiza espacios, ordena el espacio y cambia la forma de compartir cada comida.

Qué es el fibermaxxing, la moda viral de TikTok que promete mejorar la salud digestiva

Expertos de Mayo Clinic advierten que esta tendencia en redes puede mejorar la digestión si se aplica de forma gradual, pero conlleva riesgos sin supervisión profesional

Massimo Dutti: radiografía de la etiqueta europea que sigue vigente y conquista la moda internacional

El proyecto nació con un enfoque en el diseño clásico masculino y logró posicionarse en el segmento de lujo accesible a través de tiendas propias y presencia en más de 70 países

Estas son las películas que están de moda en Netflix Ecuador este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: "Barranquilla está de moda"

La agrupación salsera sorprende con una nueva canción dedicada a la ciudad, lanzada en medio de una de las fiestas más reconocidas de América Latina y en pleno inicio de su gira internacional

Recibidores pequeños y a la moda: la regla de las tres piezas que es tendencia en 2026

Conocé opciones para rediseñar tu hogar con criterio visual, estética y funcionalidad.

Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Anne Hathaway pide a los fans llegar con "sus mejores outfits" al estreno de 'El diablo viste a la moda 2â?²

Inspirada en el fenómeno "Barbie", Anne Hathaway propone convertir el estreno de la secuela en un evento de moda y nostalgia

Qué es la moda genderfluid, estilo adoptado por Esteban Macías que lo colocó al centro de la polémica

El conductor de televisión ha estado bajo el escrutinio de las redes sociales en las últimas semanas

El impacto de Penélope Cruz en la moda: sus looks que conquistaron desfiles y galas

Reconocida por su presencia magnética en cada aparición pública, la actriz española deslumbra con elecciones de vestuario que fusionan elegancia y vanguardia

La moda según Bad Bunny: nueve looks que deslumbraron en las principales alfombras rojas

El artista puertorriqueño sorprendió en diferentes eventos internacionales al fusionar prendas clásicas con accesorios inesperados

"Oro rojo": el curioso fenómeno del corte vacuno que es un boom, está de moda y aumenta sin techo

El corte, que muchos en su momento han considerado una achura cuando no lo era como tal solo por su bajo costo, se ha convertido en el nuevo "oro rojo" de las parrillas argentinas. Impulsada por la recomendación de chefs y un cambio en el paladar del consumidor que busca puntos de cocción más jugosos, la demanda de entraña choca contra una limitación física inalterable: solo hay dos piezas por animal (una por media res), lo que representa apenas 1 kilo en un novillo de 400 kilos. Esta restricción de oferta, sumada a la estacionalidad del verano y la retención general de hacienda que hay en el actividad, disparó su valor en el último tiempo incluso por encima del lomo, con precios por kilo que oscilan entre los $19.599 y hasta los $43.900 según la calidad.De acuerdo con los especialistas consultados, hubo un tiempo en la Argentina donde la entraña era un corte menor, a menudo clasificado dentro de las achuras y vendido a precio de saldo. Pero hoy, esa realidad se ha invertido drásticamente y los consumidores comenzaron a valorar el producto. Convertida en objeto de deseo gastronómico, la entraña se transformó en un termómetro de la tensión entre una demanda voraz y una oferta biológicamente limitada por la caída de la faena en el país. Impactantes imágenes: así es el repentino éxodo, por la crisis, de cientos de jóvenes misioneros que se van a Brasil a trabajarSergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne (Camya), definió sin rodeos el fenómeno: "Es muy pedido; es un bien escaso. Vale más que el lomo. Esa es la realidad porque no hay". La matemática del frigorífico es cruel con la moda: Pedace explicó que viene solo "una por media res". Si la media res es chica, la entraña pesa medio kilo o 750 gramos; en un novillo más pesado, puede llegar a los 800 gramos o un kilo, y no hay más. Contó que este era un producto al que nadie le daba atención, pero de golpe los chefs lo empezaron a incorporar en las cartillas y a la gente le empezó a gustar en los restaurantes. Su popularidad se fue sumando y el producto empezó a ser muy demandado en carnicerías y góndolas. "También quisieron implementarlo con la arañita, que es el churrasquito famoso de los carniceros, pero todavía no dio resultado", subrayó. Recordó que, como siempre, se trata de oferta y demanda y lo que está faltando es hacienda. "El productor está poniendo más kilos a los terneros y realmente hay falta de ganado y se ve que esto no para: la suba sigue, la hacienda no aparece, así que los precios van tendiendo a subir. No nos está sirviendo a nosotros, a lo local ni a los exportadores, pero el precio tiende a seguir subiendo", afirmó. Eugenia Brusca, especialista de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), ubica el punto de quiebre de la entraña alrededor del año 2010. "Existió un cambio en la demanda. El consumidor comenzó a tomarla como corte; es el diafragma del animal que muchas veces viene pegada a la costilla. Es un músculo, pero antes se vendía como achura", detalló.La especialista señaló que hay dos factores clave en el cambio de hábito: la recomendación masiva de los chefs que la pusieron de moda en los restaurantes y un cambio cultural en la cocción. "El paladar del argentino comenzó a cambiar. Comemos en un punto inferior de cocción, más jugoso, lo que favorece la demanda de este corte", agregó.Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), precisó que el aumento en el precio de la entraña "es un problema de oferta y demanda muy cristalino". Recordó que una entraña pesa 700 gramos o 1 kilo. Schiariti señaló que "estamos en verano, el momento de hacer asado", por ende, al factor anatómico se le suma el estacional. La demanda estacional presiona sobre los precios de una forma que no ocurre en invierno. "En junio o julio, cuando llueve y hace frío, la gente come mucho menos asado. A tal punto que el asado que no se vende en invierno; se congela en los frigoríficos para empezar a descongelarse allá por octubre o noviembre", agregó.Un relevamiento actual de precios en las principales cadenas de supermercados confirma la apreciación sobre el valor del corte. La dispersión es alta, pero el piso es elevado. En Coto, el precio por kilo es de $19.599. En tanto que en Supermercados DIA el valor ronda los $29.000 (envasada al vacío). En ChangoMás, el precio es de $29.999 (entraña de novillito, pieza de 1,2 kg). En Carrefour los $28.500 la "Etiqueta Negra" y $32.900 la versión orgánica. En Jumbo la entraña premium tiene un valor de $43.900. Vale recordar que en todo el 2025 se faenaron 13,58 millones de bovinos, de acuerdo con el último informe del consorcio ABC. Esto representó una caída del 2,5%, comparado con los 13,93 millones que se habían faenado entre enero y diciembre de 2024.

Estas son las series de moda en Netflix Venezuela hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Shakira cumple años: siete looks que marcaron su impacto en la moda

La artista colombiana celebra una trayectoria en la que cada aparición pública ha reflejado su capacidad para transformar tendencias y sorprender con propuestas audaces

Presentaron el tráiler de "El diablo viste a la moda 2â?³ y hay expectativa entre sus fans

Disney Plus y 20th Century Studios dieron a conocer el domingo 1° de febrero el avance de El diablo viste a la moda 2, con las protagonistas originales de la primera entrega: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Si bien el estreno se confirmó para el 1° de mayo, los fans de la película no tardaron en reaccionar al tráiler oficial, en el que se pudo ver claramente el rol que ocupará cada personaje.A 10 años del primer largometraje que se basó en el libro homónimo y que fue escrito por Lauren Weisberger, llega la secuela de esta historia que sigue de cerca a Andrea Sachs, interpretada por Hathaway. Quien en un principio llegó a Nueva York recién recibida de periodista e ingresó a la revista Runway para ganar experiencia, ahora se convirtió en una figura reconocida de la que Miranda Priestly (Streep) requerirá su ayuda.El nuevo escenario de El diablo viste a la moda 2Por lo que se sabe y lo que dejó entrever el tráiler, Priestly enfrenta la decadencia del periodismo gráfico. El consumo de las revistas de moda viene en descenso y el interés por la alta costura carece de importancia como antes.Mientras pende de un hilo, Priestly recurre a su fiel amigo, Nigel Kipling (Tucci), que de inmediato trabaja para traer de vuelta a Sachs, persona que podría darles una mano para conseguir los fondos necesarios para mantener viva la revista.En la primera escena del avance se ve a Sachs en la oficina de Priestly. Cuando la editora de Runway consulta quién es, la periodista responde por su nombre. Ante la negativa, Nigel insiste por la segunda opción: "Emily". Ese fragmento deja claro y rememora la personalidad de la "Dama dragón", que en la primera película olvidaba cómo se llamaban sus asistentes.El objetivo de Priestly es enfrentarse a la verdadera Emily (Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto rango en una empresa de lujo con fondos publicitarios. Necesita de ese dinero y hará lo posible para captar su atención.Los protagonistas repetirán los mismos papeles que en la primera entrega y además se suman Kenneth Branagh y Patrick Brammall, que interpretan los amores de Priestly y Sachs, respectivamente.Según informó la revista Variety, el reparto también está conformado por Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Lady Gaga y Pauline Chalamet. Asimismo, Helen J. Shen y Conrad Ricamora también aparecen junto con el comediante Caleb Hearon. Adrian Grenier, quien interpretó a Nate, el novio de Sachs en la película original, no regresará.En cuanto a su director, David Frankel, que también participó en 2006, regresó para la secuela de la mano de Aline Brosh McKenna, escritora del guion original, y de la productora Wendy Finerman. Michael Bederman, Karen Rosenfelt y McKenna son los productores ejecutivos de la película, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026.Cabe recordar que El diablo viste a la moda resultó un éxito de taquilla durante su estreno hace una década. Recaudó 326 millones de dólares en todo el mundo y la crítica la posicionó como una de las mejores de ese entonces. No solo mostró las dificultades de una principiante para obtener su primer trabajo, sino que desnudó los contrastes de la industria de la moda.

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Argentina

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

"El diablo viste a la moda 2" lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos

Un nuevo avance muestra la reunión de Andy Sachs, Miranda Priestly y otros personajes, abordando cambios personales y dinámicas renovadas 20 años después

De transparencias a pedrería: los looks de Kendall Jenner que la consolidaron como referente de moda

Las elecciones de vestuario en eventos internacionales y galas exclusivas la posicionaron entre las figuras más influyentes del universo fashionista

Athina Onassis reapareció en la Semana de la Moda de París y su nueva imagen llamó la atención

Fiel a su bajo perfil, una cambiadísima Athina Onassis (41) apareció por sorpresa el martes 27 en la Semana de la Moda de París, en el desfile de alta costura de Stéphane Rolland (que tuvo lugar en el histórico Cirque d'Hiver Bouglione), y su sola presencia acaparó miradas y flashes. Se trata de una reaparición muy especial, dado que la heredera de Aristóteles Onassis, que lleva una vida marcada por la discreción y lejos de los focos, no era vista en público desde julio de 2025. A diferencia de otras millonarias europeas, cuya presencia es habitual en galas, eventos y Fashion Weeks, las salidas de Athina son contadas y, casi siempre, vinculadas a entornos donde la elegancia o la solidaridad se imponen por sobre la exposición mediática. Como siempre, no hizo declaraciones a la prensa y se limitó a posar unos pocos segundos, pero con eso no pudo evitar que todos advirtieran su gran transformación: visiblemente más delgada, con el cabello teñido de castaño oscuro y un voluminoso peinado que parecía un homenaje a los que usaba Jackie Kennedy, quien fuera la mujer de su abuelo, Athina funcionó como un imán para periodistas y curiosos. Cabe destacar que su presencia en la capital francesa tenía como objetivo no sólo renovar su vínculo con la alta costura, sino también apoyar una iniciativa noble ya que, por tercer año consecutivo, los beneficios del desfile se destinaron a la Fondation des Hôpitaux, una institución que apoya a adolescentes en situación de riesgo. Brigitte Macron, la primera dama francesa y presidenta de la fundación, también estuvo presente. La reconocida acróbata Natalia Egorova Bouglione sorprendió a los presentes con una coreografía de impacto, en la que se elevaba por los aires

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa

El arribo del cacao despertó curiosidad y polémica, inspirando recetas, advertencias y nuevas costumbres que transformaron percepciones sobre lo exótico y marcaron el inicio de una revolución en hábitos de consumo y bienestar

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El sector textil y la moda salvadoreña refuerzan alianzas para impulsar la innovación

Representantes de la industria textil y la moda local se reunieron en San Salvador para consolidar estrategias de cooperación, promover el talento nacional y proyectar la creatividad salvadoreña en mercados internacionales, con miras a fortalecer la economía del sector

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

La moda le ganó a la crisis: así se convirtió en uno de los pocos sectores que crecieron en Colombia

Confecciones, calzado y joyería lograron sostener el gasto de los hogares en un año marcado por la desaceleración y dejaron al sector mejor posicionado para 2026

'Goya, cazador de tendencias': la muestra que explora la moda retratada por el pintor

La exposición analiza la moda de la alta sociedad y de las clases populares retratada por el pintor. La muestra reúne prendas originales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. El recorrido permite entender cómo la vestimenta reflejaba los cambios sociales y culturales de la época.

Elegir sin apuro: Sensualité inaugura un nuevo espacio en la ciudad para una experiencia de moda femenina más personal

.. Leer más

Maluma, cantante e ícono de moda: sus estilos más memorables en premiaciones y shows

El cantante colombiano cumple 32 años. Sus elecciones de vestuario fusionan elegancia, originalidad y atrevimiento

Qué es la caminata del granjero: el ejercicio de moda que mejora la fuerza y el equilibrio

Furor en el mundo fit, la caminata del granjero además de ser un ejercicio apto para cualquier persona, forma parte de la cotidianidad: se lo hace cada vez que toca cargar bolsas llenas de compras o mochilas repletas de útiles.La "farmer's walk" (nombre en inglés) es un ejercicio principalmente de fuerza y acondicionamiento que implica caminar una distancia determinada mientras se sostiene una carga pesada en cada mano.¿Qué es la caminata del granjero?Su nombre proviene de su asociación con la labor que realizan los trabajadores agrícolas llevando objetos pesados, como baldes, herramientas o productos mientras caminan largas distancias. Ahora fue adaptado a los contextos de entrenamiento físico en gimnasios y rutinas, así se popularizó y se lo utiliza para describir al ejercicio específico con el que los entusiastas del mundo fit imitan a los granjeros.El batido que actúa como probiótico natural y mejora la salud cognitivaPuede hacerse en cualquier lugar, siempre y cuando se tengan a mano mancuernas, pesas rusas o elementos pesados.Dan John, atleta, entrenador estadounidense con más de 30 años de experiencia y autor de varios libros sobre fitness, es uno de los principales impulsores y divulgadores de la caminata de granjero. Él es el responsable de frases como: "La carga pesada hace más para expandir las cualidades atléticas que cualquier otra cosa que haya intentado en mi carrera como entrenador y atleta" o "Si todo lo que pudiera hacer fuera un movimiento sería el farmer walk's. No hay una manifestación de poder tan básica y crucial como esa".Otro contemporáneo de John es Stuart McGill, fisioterapeuta e investigador que dedicó 32 años a estudiar cómo funciona la columna vertebral y los mecanismos del dolor, que ha denominado a la caminata del granjero como una verdadera "plancha en movimiento", reafirmando su efecto en el desarrollo de la fuerza y la estabilidad del core.Para reducir el cansancio. Estas son las vitaminas a consumir para lograrlo¿Qué lo diferencia de otros entrenamientos funcionales o de fuerza? De acuerdo con Julieta Coronado, médica deportóloga, su éxito radica en que es un ejercicio simple, versátil y útil, con muchas variaciones, que involucra la estabilización central, fija la cintura escapular para sostener el peso, el transporte del mismo y el agarre (grip).¿Cómo hacer la caminata del granjero?Seleccionar la carga: Elegir dos pesos iguales que sean desafiantes, pero manejables.Primera posición: Mantenerse parado con los pies separados al ancho de los hombros, colocar los pesos en cada mano, manteniendo la postura erguida, con los hombros hacia atrás y el pecho levantado.Grip: Agarrar firmemente los pesos con una empuñadura neutral (las palmas deben quedar de cara al cuerpo).Inicio de la caminata: Con la postura erguida, el peso levantado y evitando inclinarse hacia adelante o hacia atrás se debe comenzar a dar los primeros pasos. Los hombros deben permanecer alineados y la mirada hacia el frente.Duración y distancia: Caminar de 30 segundos a un minuto puede ser un buen arranque. Con el paso de los días o la práctica se puede incrementar la duración o la distancia a medida que se adquiera fuerza y resistencia. Cabe destacar que lo ideal en estos casos es tener el buen visto del médico de cabecera.Fin de la caminata: Al finalizarla se debe colocar los pesos en el suelo de manera controlada. Se descansa durante minutos y se vuelve a repetir el proceso cuantas veces se pueda o se tenga indicado.Existen también otras adaptaciones al ejercicio dependiendo de los equipos que se usen. Una es aquella en la que los pesos se cargan en los extremos de unas barras diseñadas específicamente para cargar y caminar. Algunos tienen variaciones en el grueso de sus mangos, lo que vuelve al ejercicio más complejo de ejecutar. Otras variantes se presentan durante el desplazamiento en las caminatas o en el tipo de caminata que se haga (por ejemplo, caminando hacia atrás, de costado, subiendo una superficie elevada o sobre un terreno inestable). @fitness__kaykay Enhance your performance with the power of KB carry variations! ð???ð??¼ð??¥ From farmer walks to overhead strolls, these kettlebell exercises are your secret weapon for a â?¢ stronger core, â?¢ improved posture, â?¢ and elevated overall performance. No complex routines, just simple moves to level up your strength game. Ready to boost your performance? Let's carry our way to success! ð??? Include them for example as a superset with a compound exercise or finisher: HOW TO INCORPORATE: Day 1: KB Farmer Walk 3 x 30 Seconds Day 2: Dual Overhead 3 x 50 m Day 3: Front-Rack 1 x 400 m (only pause when needed) Thank me later. ð???ð?¤?ð??¼ #corestrength #farmercarry #loadedcarries #coreworkout #kbcarries #kettlebellworkout #functionaltraining â?¬ original sound - Beyoncé (FP) Beneficios:Julieta Coronado, médica deportóloga de la UBA (M.N. 171616), explica que al hacer este ejercicio se activan:Los grupos musculares del tren superior (trapecio, deltoides, bíceps, tríceps, flexores de dedos y muñeca)La musculatura del core, con el fin de mantener la estabilidad del troncoLos músculos del tren inferior (glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, gastrocnemios, pies y tobillos)"Además involucra la coordinación, el equilibrio y la fuerza de agarre. Es un ejercicio de cuerpo entero que integra la postura, el control motor y la resistencia bajo carga, siendo también funcional, es decir, que es un movimiento que hacemos en la vida cotidiana", desarrolla Coronado.Un estudio publicado en el World Journal of Cardiology señala que los ejercicios de intervalos de alta intensidad, como es el caso de la caminata de granjero, han demostrado incrementar la capacidad aeróbica, lo que repercute en la resistencia y mejora el desempeño durante periodos más largos.Coronado añade que hacerlo diariamente entrena el control postural en movimiento y mejora la resistencia postural para movimientos de la vida cotidiana (como caminar, cargar bolsas, alzar un bebé).Según desarrolla, es útil en procesos de readaptación funcional por su impacto en el core, hombros y caderas. Algo clave que agrega: "Siempre en el entrenamiento general y al hacerlo se precisa de supervisión porque es un ejercicio que requiere buena técnica postural y hacerlo mal puede generar sobrecargas, especialmente en la zona lumbar o cervical".Algunos de los errores más comunes que aparecen al hacer el ejercicio son:Inclinar el torso hacia adelante o hacia un ladoElevar los hombros (encogimiento cervical) por falta de control escapularBalancear demasiado los brazos o el troncoTener un agarre débil o perder la alineación de muñecasCaminar apurado, sin control ni enfoque en el movimiento

Casa Mar, el balneario de moda en Pinamar por el que circulan políticos, empresarios y figuras del espectáculo

PINAMAR (De un enviado especial).- En el norte de Pinamar, Casa Mar se consolidó en los últimos años como algo más que un balneario de temporada. Sin proclamarse espacio político ni parador de la farándula, el lugar se transformó en uno de los puntos donde, cada verano, confluyen dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo, bajo una lógica de bajo perfil que lo diferencia de otros escenarios históricos del poder informal en la Costa Atlántica.El proyecto empezó a tomar forma hacia 2017, aunque la idea llevaba algunos años previos de desarrollo. El sector donde hoy funciona Casa Mar â??Avenida del Mar 3335â?? era originalmente playa pública y quedó incluido en el proceso de reordenamiento del frente costero impulsado por el municipio, que buscó reducir la concentración de concesiones, actualizar esquemas históricos y reorganizar la franja norte bajo nuevos criterios de ocupación y servicios. Ese esquema derivó en nuevas licitaciones y en la relocalización de algunos emprendimientos.En ese marco, la concesión había sido adjudicada inicialmente a un tercero, vinculado al balneario Bacota, que luego transfirió el derecho al no contar con la estructura necesaria para afrontar las obras de demolición y construcción dentro de los plazos fijados. El desembarco se dio en un contexto complejo: en ese tramo del frente marítimo funcionaban las concesiones de Pina Margol y Cabo Blanco, cuyos responsables impugnaron el proceso licitatorio y obtuvieron medidas judiciales que demoraron durante varias temporadas la ejecución del plan.Las estructuras permanecieron en pie sin actividad hasta que la Justicia avaló la postura del municipio y avanzaron las demoliciones. Durante ese período, Casa Mar quedó como el único parador operativo en la zona, una condición que marcó su desarrollo inicial.Lejos de intentar compensar ese aislamiento con masividad, el crecimiento se apoyó en una decisión sostenida: mantener una escala acotada, con menos carpas que las permitidas por pliego y un fuerte énfasis en la experiencia del cliente. Incluso en enero, cuando el movimiento es intenso y por el parador circulan cerca de 1000 personas por día, la capacidad no se amplía. La prioridad sigue siendo la comodidad, la privacidad y un funcionamiento ordenado.Esa lógica, construida con el tiempo, ayuda a explicar el tipo de público que hoy circula por allí.Política y farándula en un mismo lugarSegún reconstruyó LA NACION, durante este verano el parador volvió a ser escenario de apariciones de peso político. Uno de los nombres que se repitió fue el del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, que eligió el lugar en distintas jornadas de enero. Quienes lo vieron coinciden en un mismo rasgo: intenta mantenerse alejado del ojo público. El antecedente más cercano de su vínculo con el parador había sido la celebración de Año Nuevo de 2025. En esas visitas también estuvo su esposa, Malena Galmarini, ex presidenta de AySA y flamante senadora provincial. Ambos se movieron por el lugar sin despliegues especiales.En los últimos días también fue visto en el parador el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora, que se sumó a una partida de truco con un grupo de turistas santiagueños en una de las mesas del balneario, en una escena típicamente veraniega. El listado de dirigentes que circularon por Casa Mar este enero se completa con el diputado nacional y jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo.En una misma jornada fueron vistos almorzando a pocas mesas de distancia Patricia Bullrich y Eduardo "Wado" de Pedro -ambos integrantes de la Cámara alta-, en una imagen poco habitual de convivencia política.También forma parte de esos antecedentes la presencia del exsecretario de Culto y Civilización Nahuel Sotelo -hoy diputado-, visto en el parador en temporadas anteriores.Entre los empresarios, una figura recurrente es la de Daniel Vila, empresario de medios y energía, presidente del Grupo América y accionista relevante en el sector energético. Suele concurrir al lugar junto a su pareja, la conductora Pamela David, y hacerlo bajo las mismas reglas que el resto de los clientes. De hecho, en más de una ocasión llegó en auto, no encontró lugar para estacionar y, entre bromas, expresó su queja por no tener ninguna consideración especial, antes de retirarse a buscar espacio en otra zona.También este verano apareció por el parador Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y figura de peso en la gestión porteña. Angelici estuvo en la previa de un partido amistoso de la Liga Senior, que se disputó en el propio balneario. Del encuentro participaron exjugadores como Carlos Navarro Montoya, Jonás Gutiérrez, Martín Galmarini, Franco Niell, Matías Arce, Pablo Álvarez, Alejandro Lalli y Martín Sarik. Su paso por el lugar fue fugaz. En cuanto al mundo del espectáculo y de las redes sociales, en los últimos días fueron vistos en Casa Mar la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, el influencer Lizardo Ponce, el referente del streaming Nico Occhiato y el influencer y comediante Martín Dardik, conocido como Trinche. Aun con compromisos laborales en otros puntos de Pinamar, varios de ellos eligen Casa Mar como espacio de descanso, lejos del público y las cámaras.Ese perfil también tiene antecedentes en la farándula. Durante temporadas anteriores, el conductor Marley fue uno de los habitués del lugar. Cuando se movía por la línea de playa, era frecuente que turistas y veraneantes le pidieran fotos de manera constante. En cambio, al recostarse en uno de los camastros del parador, lograba mantenerse al margen del asedio y descansar con tranquilidad, una dinámica que terminó de consolidar la identidad del espacio.El corrimiento del Balneario CR y un cambio de épocaLa centralidad que hoy tiene Casa Mar remite inevitablemente a otro nombre propio del verano pinamarense: el Balneario CR. Durante la década del '90 y buena parte de los 2000, ese parador funcionó como el principal epicentro político de la temporada. No era solo un balneario: operaba como una oficina informal del poder, donde se concentraban dirigentes, operadores, empresarios y periodistas, en reuniones visibles y con códigos conocidos por todos.Durante años, por CR circularon figuras que hoy ya no lo frecuentan con la misma regularidad. Dirigentes, empresarios y figuras del espectáculo que supieron tener allí un punto de referencia durante el verano â??entre ellos Massa, Zamora, Ritondo, Vila, David y Galmariniâ?? hoy eligen mayoritariamente Casa Mar.En CR, la dinámica implicaba mostrarse. Las mesas funcionaban como vidrieras y la rosca formaba parte explícita del paisaje. Gobernadores, ministros y referentes partidarios sabían que su presencia allí sería leída en clave política, aun cuando el encuentro tuviera apariencia social.Con el paso del tiempo, ese esquema comenzó a mostrar desgaste. La sobreexposición, la previsibilidad de las escenas y el cambio en los códigos de la política empujaron a buena parte de ese público hacia espacios más discretos. En ese corrimiento se inscribe Casa Mar, que no reemplaza a CR ni absorbe de manera excluyente a su público histórico, pero sí se convirtió en uno de los lugares donde hoy se canaliza parte de esa sociabilidad política.Un dato ilustra ese desplazamiento. Según supo LA NACION, quien se mantiene firme en CR, verano tras verano, es el fiscal federal Carlos Stornelli. El resto del elenco que supo convertir a ese balneario en sinónimo de rosca veraniega migró hacia otros espacios.A casi una década del inicio del proyecto, Casa Mar terminó ocupando ese lugar sin proponérselo explícitamente: no como una nueva oficina política, sino como un espacio donde el poder, el espectáculo y el ocio conviven bajo reglas más silenciosas, acordes a un cambio de época.

Victoria Beckham, condecorada en Francia por su contribución a la moda: el gran apoyo de su familia tras las acusaciones de su hijo Brooklyn

La familia Beckham se ha reunido en París para celebrar el reconocimiento de la modelo

Zaira Nara revoluciona la moda de verano: prendas clave y los detalles que definen sus looks

La modelo apuesta por conjuntos cómodos, prendas de lino y bikinis de colores vibrantes

Estas son las series de moda en Netflix Venezuela hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

El ático de Alba Flores en una de las zonas de moda de Madrid: cocina de diseño industrial, gran biblioteca y decoración nórdica

La hija de Antonio Flores tiene un piso de alquiler en el distrito de Arganzuela, muy cerca de Madrid Río

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

El cantante peruano e integrante de Santos Bravos, y la reconocida modelo compartieron escena en el desfile de Willy Chavarría en la 'Ciudad Luz', un espectáculo que fusionó moda, música y performance con fuerte presencia latina

Qué es el "Dermaplaning", la nueva moda estética que se volvió viral pero que "no es recomendable nunca"

Especialistas en dermatología señalan que esta técnica elimina la barrera natural de la piel, lo que aumenta el riesgo de heridas, infecciones y cicatrices, sin contar con respaldo de estudios científicos ni soporte médico reconocido

El diseñador correntino que superó el bullying y hoy es aplaudido en la Meca de la Moda

Javier Saiach es un diseñador de alta costuraDecidió dejar a su familia en Itá Ibaté, donde no era comprendido ni aceptadoPasó por Buenos Aires, Paraguay, México y finalmente, recaló en ParísAhora tiene local propio en el famoso Hotel Ritz

La moda argentina y sus secretos de vanguardia

Si hablamos del cruce entre moda, arte y cultura, es inevitable remitirse a los años 60 y los 70. El Instituto Di Tella, la Galería del Este, Marta Minujín, Roberto Jacoby, entre otros, marcaron toda una época en la Argentina. ¿Pero qué paso durante las décadas anteriores al pop, el arte conceptual y la psicodelia? Mientras que Europa padecía la guerra, Buenos Aires comenzaba a ser una ciudad pujante en la que irrumpieron figuras como la sofisticada Fridl Loos, o la artista del vidrio, Lucrecia Moyano. Ambas fueron creadoras de piezas únicas que marcaron tendencia.La socióloga de la moda Daniela Lucena se pregunta por qué estas diseñadoras fueron tan determinantes y por qué hubo determinados momentos de la historia nacional donde la creatividad parece haber estallado. ¿Por qué son tan geniales? Arte y moda en la Argentina (Ampersand) es un manual sobre las vanguardias de diferentes ciclos históricos y los movimientos sociales que las acompañaron. La idea clave pasa por los discursos que cuestionan las reglas y que a su vez recuperan tradiciones, como en el caso del poncho.El primer capítulo analiza en detalle los años cuarenta y cincuenta. Esas décadas parecen haber quedado en el olvido al hablar de la industria de la moda. Los tres siguientes, también exhaustivos, abarcan diferentes períodos hasta llegar al año 2000. Incluyen testimonios de Delia Cancela, Mary Tapia, Renata Schussheim, y Pablo Ramírez, quienes realizaron desfiles performáticos, tuvieron su propia marca de ropa, montaron escenografías teatrales, o fueron vestuaristas de músicos del rock como Gustavo Cerati o Charly García."En un principio el texto comenzaba en los años 60. Pero me apasiona tanto lo que ocurrió en Buenos Aires durante 1940 y 1950 que decidí incorporarlo al recorrido. El hecho de que la tienda inglesa Harrods haya convocado, temporada tras temporada, a artistas de diversos estilos para montar sus vidrieras, es un claro testimonio de las primeras articulaciones entre arte, consumo de masas e industria nacional", cuenta la autora en diálogo con LA NACION. El libro cita más de 200 fuentes bibliográficas y despliega 207 ilustraciones elegidas por la propia Lucena. Hay imágenes a color, que terminan convirtiendo al ejemplar en un coffee table book. La tapa invita a la lectura: es un mosaico textil a modo de collage a cargo de la pareja de artistas visuales Chiachio & Giannone. Se llama Familia a seis colores.Lucena, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet, además de ser profesora y autora de cinco libros sobre la historia del vestir, cuenta que "Marcelo Marino, editor de la Colección Estudios de Moda, me sugirió que también incluyera lo que sucedió en el ámbito del arte y del vestir hasta nuestros días, así que continué consultando archivos, buscando fuentes, fotos."El título remite al año 1965, a un enorme cartel colgado en la esquina de Viamonte y Florida que decía: "¿Por qué son tan geniales?". Incluía la imagen de los artistas Dalila Puzzovio, Edgardo Giménez y Charlie Squirru. A través del lenguaje publicitario se pretendía ironizar sobre las relaciones entre arte, comunicación y espectáculo. Sin embargo, un movimiento disruptivo había nacido antes con artistas como Lucrecia Moyano, que se destacó por usar al vidrio como materia prima, o la vienesa Fridl Loos, que tuvo cuatro boutiques en la Argentina. "El lujo me parece una vulgaridad", decía Loos, llegada de universidades europeas y parafraseando al escritor Adolfo Bioy Casares. Sus prendas mezclaban las formas geométricas de la Bauhaus con la tradición del noroeste. Desafiaba a las clientas más conservadoras a jugar con el color y, más allá de los caprichos de la moda, experimentó con la técnica del fotograma exhibiendo sus obras en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.Por ese entonces, otra mujer, Moyano, nacida en Buenos Aires, se convirtió en símbolo de la unión entre el diseño y la industria nacional cuando fue directora artística del emporio del vidrio, Rigolleau. "Vestida en pantalones, viajando en tren (...) y saltando los cercos del barrio para apurar la llegada a la fábrica, nos pinta de cuerpo entero a una joven de elecciones audaces y arriesgadas para la época", destaca autora. También recuerda su paso por la empresa de alfombras Dándolo y Primi y por Harrods donde vestía a los maniquíes, que parecían moverse, con pieles de zorro; un símbolo del lujo y la buena posición económica a la que las porteñas aspiraban.El primer capítulo no deja de lado la influencia soviética, ni las tensiones existentes entre el peronismo y los artistas. En 1945 nace el término "descamisado" haciendo alusión a quienes desafiaban los códigos del decoro, movilizándose a favor de Juan Perón, vistiendo una camisa desabrochada.La moda es un lenguaje, una forma de comunicar, dice el filósofo Roland Barthes. Pero también es poesía, señala Lucena. ¿Por qué son tan geniales? invita a descubrir una "poética del vestir" alejada de los mandatos sociales sobre el cuerpo y la ropa para poner el acento en la capacidad expresiva.

Estas son las películas que están de moda en Paramount+ Estados Unidos este día

Con estas historias, Paramount+ busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las películas que están de moda en Prime Video Estados Unidos este día

El boom de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Prime Video no se quiere quedar atrás

Estas son las películas que están de moda en Netflix España este día

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Estas son las películas que están de moda en Netflix Argentina este día

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Estas son las series de moda en Netflix Estados Unidos hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Emma Stone rompe récords en los Oscar y deslumbra en la moda: sus ocho looks más icónicos

La actriz, que entró en la historia de los premios al convertirse en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones, brilla en cada alfombra roja con estilo propio

Último adiós a Valentino: celebridades y referentes del mundo de la moda rinden homenaje en su funeral en Roma

El diseñador murió pacíficamente en su residencia de Roma rodeado de sus seres queridos el 19 de enero a la edad de 93 años.

Fibermaxing: por qué está de moda aumentar la fibra en la alimentación

La ingesta adecuada de fibra se asocia a beneficios para la salud.Consejos para incrementarla.

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

Los exponentes del reguetón y el trap pusieron el toque urbano en la pasarela francesa, mostrando con entusiasmo sus raíces mexicanas

De récord en los Oscar a referente de moda: los looks inolvidables de Timothée Chalamet

Reconocido por marcar tendencia en cada alfombra roja, el actor estadounidense sorprende con elecciones audaces que fusionan elegancia clásica y vanguardia

Autos: los modelos de moda que crecen más que el mercado y prometen una revolución

La industria automotriz a nivel global muestra una clara tendencia hacia la movilidad electrificada. Incluso, en regiones como Europa ya existen restricciones concretas para los vehículos con motores nafteros en determinadas zonas urbanas, con el objetivo de promover una movilidad sustentable. ¿Adiós a la nafta?: esto cuesta llenar la batería de un auto eléctrico en Argentina en 2026La Argentina aún se encuentra en sus primeros pasos, ya que en números concretos, se comercializaron 26.632 vehículos electrificados durante 2025, lo que representó un 4,6% de la totalidad del mercado, que alcanzó las 612.178 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).Puede parecer bajo el 4,6% de participación sobre el mercado total, pero lo que llama la atención es su crecimiento: avanzó un 88% en comparación con las 14.175 unidades vendidas en 2024. Ese desempeño se ubicó muy por encima del crecimiento general del mercado, que rondó el 47,8% interanual.En el informe, explicaron cuáles fueron los motivos de este crecimiento del 88% y el potencial que tiene este segmento en el país: "El avance reciente de la electromovilidad en la Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0 para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor Free On Board (FOB) para acceder al beneficio. Este régimen redujo significativamente el costo de entrada de muchos modelos electrificados, facilitó la llegada de nuevas marcas y amplió la oferta disponible en el mercado local".Cabe aclarar que es un error asociar el concepto de vehículos electrificados únicamente a los modelos 100% eléctricos. Este universo abarca desde los mild hybrid (MHEV), los híbridos no enchufables (HEV), los híbridos enchufables (PHEV) y, finalmente, los eléctricos puros (BEV).De hecho, dentro del total de vehículos electrificados comercializados (26.632 unidades), los híbridos no enchufables concentraron el 76% de las ventas. En segundo lugar se ubicaron los mild hybrid, con una participación del 17%, mientras que los modelos 100% eléctricos alcanzaron apenas un 5% del market share. En el último puesto quedaron los híbridos enchufables, que representaron el 2% del total."Las distintas tecnologías avanzan a ritmos diferentes porque enfrentan condiciones distintas: los híbridos no enchufables y mild hybrid crecen más rápido al ser más accesibles y no depender de infraestructura de carga, funcionando como una 'puerta de entrada' a la electrificación. En cambio, los eléctricos puros y los híbridos enchufables tienen un mayor impacto positivo en términos ambientales, pero su adopción está condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados respecto de vehículos convencionales, lo que por ahora limita su penetración masiva", analizaron.Cuáles son los modelos electrificados más vendidos del paísAsí quedó conformado el ranking de los 10 modelos electrificados más vendidos durante el año pasado; la principal particularidad es que en ningún puesto del top 10 aparece un vehículo puramente eléctrico:Toyota Corolla Cross (HEV): 9142 (ventas anuales)Toyota Corolla (HEV): 3651Baic BJ30 (HEV): 2246Renault Arkana (MHEV): 1165Haval H6 (HEV): 984Haval Jolion (HEV): 966Ford Maverick (HEV): 689Toyota RAV4 (HEV/PHEV): 552Mercedes Benz GLC 300 (MHEV): 430Ford Territory (HEV): 354El vehículo 100% eléctrico con mayor volumen de ventas recién apareció en el puesto número 16 del ranking general: fue el Chevrolet Spark, que registró 206 unidades patentadas. Cabe aclarar que varios de estos modelos (como el caso del Spark) fueron lanzados durante el año pasado, por lo que no alcanzaron a completar un ciclo anual completo de ventas. En cambio, otros, como el Toyota Corolla y el Corolla Cross, ya se ofrecían desde enero con variantes electrificadas, lo que les permitió acumular mayores volúmenes de patentamientos a lo largo de todo el año.

Estos son los temas que están de moda hoy en Spotify Argentina

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

La pasarela de moda Atelier Couture celebrará su decimoquinta edición el 17 y 18 de marzo

Kaia Gerber: cómo la hija de Cindy Crawford está rompiendo el molde entre moda, cine y la búsqueda de su propia identidad

En entrevista con Harper's Bazaar, la modelo y actriz habló sobre su paso por la moda, la actuación y cómo lucha por lograr su lugar en la industria

Millie Bobby Brown revolucionó la moda con su nuevo look: el giro fashionista de la actriz de Stranger Things

La intérprete presentó un corte bob castaño y un estilo renovado en los Joy Awards

Los gallegos pasaron de moda

Cuando yo era chico se pusieron de moda los chistes de gallegos. Recuerdo que, de pronto, todos empezaron a contarlos. En el barrio, en la escuela, en la tele. Siendo ese mi origen y -en el caso de mis padres, indisimulable gracias a un acento confuso en el que además de la tonada convivían el tú y la conjugación verbal del voseo-, fui víctima fácil en mi grupo de amigos y en el de los no tanto. Mi estrategia de supervivencia fue simple: los adopté como propios. Si me contaban uno me reía y yo les contaba otro. No es que fuera tan sabio ni "superado", como se conocía a los que aceptaban mansamente circunstancias adversas o indeseables, sino que me salió así. En mi barrio, el bullying era casi un deporte. Aún no se lo llamaba de esa forma, pero se practicaba con entusiasmo. Casi todos los apodos tenían su raíz en supuestos defectos físicos y no en nombres. Estaban el "Orejón", el "Cabezón", el "Sapo" (feo), el "Conejo" (dientudo) y el "Narigón". En mi caso, el defecto era ser "Gallego" y, por si se me olvidaba, me lo recordaban cada tanto. Lo bueno es que a diferencia de los demás, no se notaba.Probablemente, en la imagen del gallego en la Argentina hayan tenido mucho que ver dos estereotipos famosos. Uno, el personaje Cándida, la empleada doméstica interpretada por la actriz Niní Marshall en películas de los años 30 y 40. Inculta e ingenua, pero al mismo tiempo graciosa e irreverente, sobre ella se posa una mirada de burla pero también de cierta ternura.El otro es el Manolito de la historieta Mafalda, donde la descripción cariñosa desaparece. Acá la imagen rústica y honesta de Cándida es reemplazada por otra menos benevolente. El hijo pequeño del inmigrante almacenero es bruto, materialista y tramposo con sus clientes. Hiriente caracterización viniendo de un autor también descendiente directo de españoles, Quino (Joaquín Lavado), aunque andaluces. Rivalidad intrapeninsular quizás, totalmente inútil porque aquí todos los españoles son "gallegos".La cuestión es que en mi infancia los gallegos estaban muy presentes en la cultura popular. No solo porque todavía vivían entre nosotros muchos inmigrantes, sino por personajes de ficción como los citados o como Efraín -el portero de escuela del programa Jacinta Pichimahuida y versiones posteriores, que se refería a los alumnos como "blancas palomitas"- y porque había venido a trabajar aquí una camada de actores y cantantes españoles muy queridos por el público local.Dicen que un gallego es la suma de morriña (nostalgia) más ironía. Se podrían agregar a la ecuación el tesón, la laboriosidad y la resiliencia. El gallego se jacta de ser un tipo duro. Es ese del chiste en el que unos caníbales lo están cocinando en una olla y él pide que le agreguen sal. O el personaje aventurero y alegre de Pandeirada Sideral (Hay un gallego en la luna) o Miña terra galega, canciones autoparódicas de Zapato Veloz y Siniestro Total. Son características con las que este pueblo sufrido y postergado se identifica y que, pese a la adversidad, le dio al mundo un premio Nobel de Literatura y una de las figuras políticas del siglo 20. Sin embargo, son rasgos que históricamente han estado en un segundo plano en la consideración general. Pero ya todo forma parte del pasado. En la Argentina hoy se afirman nuevas comunidades al tiempo que Galicia se ha convertido en una tierra de inmigrantes. Hace un mes, el Instituto Nacional de Estadísticas español informó que el saldo migratorio de esa región en 2024, último dato disponible, fue positivo en 44.190 personas. La mayoría de los expatriados llegaron de América del Sur y Centroamérica, incluyendo hijos, nietos y bisnietos de gallegos emigrados entre 1880 y 1970. Los países que dejaron atrás ya no son los mismos en los que progresaron sus antepasados. Aquellos como la Argentina, en donde, como le pasó a mi familia, no los esperaban para hacerles el pasillo, pero en los que tampoco les fue tan mal.

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

Con estas historias, Google espera mantener su cuota de mercado

La escena de Valentino en "El diablo viste a la moda"

La industria cinematográfica y los amantes de la moda rememoraron la breve aparición de Valentino Garavani en el largometraje El diablo viste a la moda luego de su fallecimiento. La partida del diseñador ocurrió este lunes 19 de enero en su casa de Roma. Tenía 93 años. Aquella incursión en la pantalla grande significó un guiño de autenticidad para el proyecto que dirigió David Frankel en el año 2006.Cómo es la escena de Valentino en El diablo viste a la modaEl diseñador aparece en un segmento de la película grabado en París durante un desfile de modas. La cámara lo captura mientras camina entre los bastidores del evento y se aproxima al personaje de Streep, Miranda Priestly. El modisto saluda a la editora de la revista Runway con amabilidad. "Miranda, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias por venir. ¿Te gustó la colección?", le consulta en la escena. Acto seguido, dirige una sonrisa hacia Andy Sachs, la asistente interpretada por Anne Hathaway.El medio Tv Azteca Yucatán recordó el histórico cameo de Valentino en la reconocida película sobre la industria de la modaCómo consiguieron la sorpresiva presencia en el setLa productora Wendy Finerman gestionó la colaboración de forma imprevista durante una celebración nocturna previa al rodaje. Ella consultó al creador sobre su interés en participar en el proyecto al día siguiente. El fundador de Maison Valentino aceptó la propuesta de inmediato. La mayoría de los referentes del sector rechazó la invitación por temor a posibles consecuencias laborales. Muchos profesionales evitaron el vínculo con el personaje de Priestly debido a su parecido con figuras de peso en el rubro editorial como Anna Wintour. El modisto italiano consideró un honor el trabajo conjunto con Streep. En una entrevista para la agencia AFP en 2005, calificó como "un privilegio" compartir espacio con una mujer que acumuló múltiples nominaciones a los premios Oscar.El Diablo Viste A La ModaQué vínculo tuvo Valentino con Anne HathawayAnne Hathaway calificó el encuentro en el set como un "momento impactante en su trayectoria artística". La actriz manifestó su asombro ante la presencia del modisto y de su socio Giancarlo Giammetti durante las grabaciones. Este contacto inicial derivó en un vínculo personal estrecho a través del tiempo. El diseñador confeccionó el vestido de novia de la intérprete en el 2012 como un gesto de generosidad. Hathaway recordó la experiencia con afecto en diálogos para el medio WWD. Ella describió la mañana de rodaje junto al italiano como "una situación asombrosa que nunca olvidará". La colaboración en el largometraje facilitó la apertura de un universo tradicionalmente exclusivo hacia el consumo masivo global.Cómo será el funeral en la ciudad de RomaLa Fundación Valentino confirmó la muerte del artista mediante un comunicado en Instagram. El deceso se produjo este lunes 19 de enero en su residencia romana, donde permaneció rodeado de sus seres queridos. El entorno familiar evitó dar precisiones sobre las causas del fallecimiento.El velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli este miércoles y este jueves. El público podrá asistir entre las 11 y las 18 h para despedir al ícono de la moda. La ceremonia religiosa final ocurrirá el viernes a las 11 en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Estas son las series de moda en Paramount+ Estados Unidos hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las series de moda en Netflix Chile hoy

Desde thrillers hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Murió Valentino Garavani, "el último emperador" de la moda, ícono de la alta costura, a los 93 años

Valentino Garavani, el último de los grandes modistos del siglo XX y un diseñador que definió la imagen de la realeza en una era republicana para todo tipo de princesas â??coronadas, depuestas, de Hollywood y de la alta sociedadâ??, falleció el lunes en su casa de Roma. Tenía 93 años.Su muerte fue anunciada en un comunicado por su fundación.Apodado "el último emperador" en un documental del mismo nombre estrenado en 2008, y "el jeque de la elegancia" por John Fairchild, el exeditor de Women's Wear Daily, el señor Garavani fundó su empresa homónima en 1959. Durante el siguiente medio siglo, no solo vistió a un mundo de grandes personalidades, sino que también se convirtió en su igual, con sus propios palacios, una corte itinerante y su característico tono de rojo."En Italia, está el Papa... y está Valentino", dijo Walter Veltroni, entonces alcalde de Roma, en un perfil del diseñador publicado en The New Yorker en 2005.Perpetuamente bronceado con un tono caoba intenso, con el cabello secado con secador hasta una perfección inamovible, casi siempre referido por su nombre de pila (o por el honorífico "señor Valentino") y seguido por un séquito de personas y pugs, el señor Garavani creó y vendió una imagen de alto glamour que ayudó a definir el estilo italiano durante generaciones.Su negocio llegó al mundo justo antes de la era de "La Dolce Vita", y él fue implacable en su lealtad a ese ideal. "Siempre busco la belleza, la belleza", le dijo al presentador Charlie Rose en una entrevista en 2009. No era el diseñador-artista-atormentado, sino más bien el diseñador-bon-vivant-disciplinado. No le importaba marcar tendencias, canalizar el espíritu de la época o estar a la vanguardia."Es muy, muy simple", le dijo a The New York Times en 2007. "Intento que mis chicas luzcan sensacionales".Él hizo el vestido de encaje color crema que Jacqueline Kennedy usó para su matrimonio con Aristóteles Onassis en 1968; el traje con cuello de marta que Farah Diba usó para huir de Irán cuando su esposo, el sha, fue depuesto en 1979; y el vestido que Bernadette Chirac usó cuando su esposo Jacques juró como presidente de Francia en 1995.También la columna drapeada con dobladillo de plumas que Elizabeth Taylor usó en el estreno romano de "Espartaco" en 1960; el vestido blanco y negro que Julia Roberts usó cuando ganó el Oscar a la mejor actriz en 2001; y la creación de tafetán de seda amarillo de un solo hombro que Cate Blanchett usó cuando ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2005.En el proceso, él â??y su socio comercial y colaborador más cercano, Giancarlo Giammettiâ?? también le valió a la moda italiana un asiento en el círculo íntimo de los talleres de alta costura parisinos, allanando el camino para marcas italianas que vinieron después como Armani y Versace; amasó una fortuna en licencias; y se convirtió en la primera marca de diseñador cotizada en la bolsa de Milán. Y logró esa cosa rara en la moda: una transición suave lejos de la pasarela.Algunas personas trabajan tan duro que están "torturadas", como él lo expresó en una historia oral de su vida de edición limitada publicada por Taschen en 2007. "No estoy torturado. Lo siento. No estoy sufriendo. Quiero ser feliz cuando diseño un vestido".Incluso después de dejar su marca, el señor Garavani continuó haciendo vestidos de novia únicos para mujeres como Anne Hathaway y la princesa Magdalena de Suecia; incursionó en la ópera con el vestuario para una producción de "La Traviata" en Roma en 2016; y se presentó como un gurú del entretenimiento, publicando un libro de cocina/tomo de mesa de café que presentaba menús y arreglos de mesa personalizados para sus cinco casas alrededor del mundo (y para su yate)."Él ha establecido el barómetro del lujo", dijo Reinaldo Herrera, el esposo de la diseñadora Carolina Herrera y amigo del señor Garavani.Ese libro apareció justo después de la extravagancia del 45º aniversario de Valentino, una celebración de tres días de la compañía planeada por el señor Giammetti, el señor Veltroni y el ministerio de cultura italiano, una fiesta tan entrelazada con la mitología de Roma que la implicación fue, como dijo el señor Giammetti, que el señor Garavani se había convertido en un "poder estatal".Diseñando una VidaValentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, un pequeño pueblo al sur de Milán, hijo de Teresa y Mauro Garavani. Su padre era dueño de una empresa de suministros eléctricos.Valentino creció cerca de su hermana mayor, Wanda, quien más tarde trabajó en su negocio y falleció en 1997, dejando dos hijos. Sus afinidades estéticas fueron evidentes desde temprano: de niño, pedía sus propios cubiertos y vajilla. De adolescente, pedía que sus suéteres se hicieran a medida para poder especificar colores y patrones, y cambiaba los botones de sus blazers. Decidió ser diseñador después de ver el musical de MGM de 1941 "Ziegfeld Girl", con sus extravagantes vestuarios, aunque no se lo dijo a sus padres hasta que tuvo 17 años.Apoyando su objetivo, ellos arreglaron para que estudiara moda en Milán; seis meses después se mudó a París para asistir a la École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne."Partí en la Fiesta de la Epifanía en 1950, con mi familia convencida de que París significaba fuego infernal y condenación", dijo en un discurso en 2015 en su ciudad natal.Después de graduarse, pasó cinco años trabajando para Jean Dessès, un diseñador conocido por vestir a la reina de Grecia. El señor Garavani dijo que fue despedido en 1957 por quedarse demasiado tiempo en la playa de Saint Tropez, pero rápidamente pasó a trabajar con Guy Laroche. Dos años después, el señor Garavani decidió regresar a Roma para abrir su propio estudio â??financiado por su padre y algunos amigos de su padreâ?? en la elegante Via dei Condotti.Una noche de 1960, no mucho después de establecerse en Roma, estaba en un restaurante concurrido en la Via Veneto cuando sus amigos pidieron compartir mesa con otro joven, Giancarlo Giammetti, un estudiante de arquitectura de segundo año. Así comenzó la relación que daría forma a la vida y los negocios del señor Garavani.Él y el señor Giammetti se hicieron amigos, y amantes por un tiempo, y poco después el señor Giammetti dejó la escuela y se unió al negocio del señor Garavani, ayudándole a evitar una bancarrota temprana y abriendo un camino hacia el éxito global. Si el señor Garavani aspiraba a ser el rey de la alta costura romana, el señor Giammetti era su primer ministro, protegiendo y posibilitando su particular visión de la elegancia."Nunca me ocupé de ningún negocio en mi vida", le dijo el señor Garavani al señor Rose. Ese fue el trabajo del señor Giammetti desde el principio, y así siguió siendo. El señor Garavani, por el contrario, se centró en desarrollar su estilo como diseñador, que describió en 2007 como: "Vestidos de cóctel muy hermosos. Vestidos de noche muy glamurosos. Vestidos rojos muy pequeños. Glamurosos. Glamurosos. Glamurosos".Para él, el volante bien elegido y el lazo perfectamente colocado eran los pilares de un imperio.Nacimiento de un EstiloAsí también lo fue el vestido rojo, que se convirtió en su sello distintivo a partir de 1959. Era un signo de puntuación al final de cada colección, inspirado por una visión casual de mujeres de rojo en el estreno de la ópera "Carmen" en Barcelona al comienzo de su carrera, cuando le impactó la forma en que el carmesí las hacía destacar entre la multitud.A partir de entonces, el señor Garavani dijo que decidió: "El rojo será mi color de la suerte". Es, dijo una vez, "una marca imperecedera, un logotipo, un elemento icónico de la marca, un valor".El gran avance del señor Garavani llegó en 1962, cuando fue invitado a realizar un desfile en el Palacio Pitti de Florencia, entonces el centro de la moda italiana. Se convirtió en el favorito de las socialités â??Marella Agnelli, Babe Paley, Gloria Guinnessâ?? y en 1964, poco después del asesinato de su esposo, conoció a Jacqueline Kennedy, cuyo patrocinio lo catapultó a la fama mundial.En 1968, creó una colección completamente blanca que causó revuelo en el mundo de la moda y le ganó el favor de Diana Vreeland, la influyente editora, y en 1975 trasladó su desfile de prêt-à-porter a París. Creó su primer perfume â??llamado, simplemente, Valentinoâ?? en 1978 y al año siguiente ya estaba licenciando su nombre para bolsos, equipaje, paraguas y pañuelos (también, en Japón, encendedores y bolígrafos). En su apogeo, dijo el señor Giammetti, Valentino tenía aproximadamente 42 licencias. En 1984, el equipo olímpico italiano vistió de Valentino en los Juegos de Los Ángeles, y al año siguiente el presidente Sandro Pertini lo nombró Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana.Esos fueron los años de auge. La década de 1990 fueron los años malos, cuando el grunge y el minimalismo, dos palabras que Valentino nunca pudo tolerar, estaban en auge. "No puedo ver mujeres destruidas, despeinadas o extrañas", le dijo a Vanity Fair en 2004. Cuando fue criticado, fue por no reconocer un movimiento popular hacia la comodidad y la democratización de la moda â??por negarse a lidiar con las complicaciones e incluso la fealdad de los tiempos modernos."Él es capaz de crear un mundo a su alrededor y solo deja entrar lo que quiere dejar entrar", dijo Bruce Hoeksema, compañero del señor Valentino desde 1982. "¿Un problema? Simplemente actúa como si no existiera".El señor Hoeksema continuó: "Él construye este entorno donde todo es perfecto y le permite vivir dentro de ese mundo, lo cual necesita para ser creativo".Al hacerlo, también superó su momento, y en 1998 el señor Giammetti y el señor Garavani vendieron su empresa al conglomerado industrial HdP por 300 millones de dólares; los grandes conglomerados de lujo LVMH y Gucci Group habían surgido en la escena, y era casi imposible competir como independiente.Eso inició una ronda de cambios de propietarios: cuatro años después, HdP vendió Valentino a Marzotto, un fabricante textil familiar, que la escindió en 2005 como Valentino Fashion Group. (El señor Garavani estuvo en la Bolsa de Milán para la campana de apertura). En 2007, un año después de que el señor Garavani fuera nombrado miembro de la Legión de Honor francesa â??agradeciendo al señor Giammetti, quien se emocionó durante la ceremoniaâ??, la firma de capital privado Permira compró una participación mayoritaria en la empresa.El señor Giammetti aprovechó la transición para concebir la gala del 45º aniversario; se dijo que los funcionarios de Permira, no acostumbrados a las formas extravagantes del mundo de la moda, nunca se habían recuperado del impacto de un costo que, según los informes, fue de 10 millones de dólares.La celebración incluyó una cena en el Templo de Venus y Roma con vistas al Coliseo, que fue bañado en luz roja y dorada; un desfile en el complejo de la iglesia de Santo Spirito in Sassia cerca de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, seguido de una cena para mil personas en la Galería Borghese; y una exposición de la obra del señor Garavani en el Museo Ara Pacis, que alberga el antiguo altar en honor al emperador Augusto.Fue entonces cuando la revista Glamour declaró al señor Garavani "el romano más importante en la moda desde quienquiera que inventó la toga". Seis meses después, tras un último desfile de alta costura, se retiró."Ya había hecho suficiente", dijo el señor Garavani. "No quería ser parte de un sistema que no se trata tanto de diseñar, sino de gestionar las empresas, de dinero, de conglomerados. ¿Por qué necesitaba pasar por eso? Lo tenía todo en mi vida".Una Vida RegiaLo que exactamente contenía esa vida se reveló en el documental de 2008, que fue dirigido por el periodista Matt Tyrnauer y convirtió al diseñador (junto con el señor Giammetti) en una sensación de la cultura pop. Aunque los dos hombres odiaron la película cuando la vieron por primera vez â??sentían que no trataba lo suficiente sobre los vestidos y era demasiado personal, especialmente una escena clásica en la parte trasera de una limusina en la que el señor Giammetti le dice al señor Garavani que está "demasiado bronceado"â??, al humanizarlos también consagró un estilo de vida que la industrialización del mundo de la moda estaba rápidamente volviendo obsoleto.Aunque el señor Garavani y el señor Giammetti terminaron su relación romántica después de 12 años, siguieron siendo socios en todos los demás sentidos de la palabra. En "El Último Emperador", el señor Giammetti estimó que solo habían pasado dos meses separados en los casi 60 años de su amistad. Tenían gustos similares en trajes y abrigos con ribetes de chinchilla, y una comprensión mutua que parecía existir a un nivel casi celular.Se retiraron al mismo tiempo en 2008, y después de un breve período bajo una diseñadora que había sido incorporada a la empresa, Alessandra Facchinetti, la antorcha del señor Garavani pasó a sus antiguos diseñadores de accesorios Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri. (En 2016, la señora Chiuri se fue, y el señor Piccioli se convirtió en director creativo único; él se marchó en 2024 y fue reemplazado por Alessandro Michele). El señor Garavani se dedicó a las otras grandes obras de su vida: su vida social y sus hogares.Un personal de 50 personas atendía sus cinco casas alrededor del mundo: su casa adosada de Londres, una mansión del siglo XIX en Holland Park con un comedor con 200 platos de Meissen (coleccionaba porcelana); una villa en la Vía Apia en Roma repleta de alfombras de Aubusson y porcelana china; un apartamento en Manhattan con vistas a la Colección Frick; el Chalet Gifferhorn en Gstaad, Suiza; y su favorito, el Château de Wideville a las afueras de París, que fue la casa de la amante de Luis XIV, Louise de La Vallière, que compró en 1995 y pasó cinco años restaurando y que era famoso por sus 280 acres de jardines, extensos céspedes cuidados y hombres trajeados rastrillando los guijarros blancos en los caminos durante todo el día. También tenía un yate de 152 pies, el T.M. Blue One, bautizado por Sophia Loren y nombrado por las iniciales de sus padres, con interiores de Peter Marino.Se mudaba de una casa a otra con las estaciones y la escena cultural, a menudo acompañado por un séquito construido alrededor de un núcleo formado por el señor Giammetti; el señor Hoeksema; Carlos Souza, un brasileño que manejó las relaciones públicas de Valentino durante años; la exesposa del señor Souza y sus dos hijos â??y un quinteto de pugs, todos con nombres que comenzaban con la letra M (Monty, Milton, Maude, Molly y Margot) y todos con correas Goyard y sus propios rituales de belleza matutinos.Mayhoola for Investments, un fondo catarí, compró la empresa Valentino en 2012 (y más tarde vendió una participación a Kering, el conglomerado de lujo francés). Hasta sus últimos años, cuando dejó de aparecer en público, el creador de la marca continuó asistiendo a sus desfiles de alta costura y prêt-à-porter, radiante majestuosamente desde la primera fila."Espero ser recordado como un hombre que persiguió la belleza dondequiera que pudo", le dijo a The New Yorker.Para él, la belleza era una herramienta de poder, y la lució con la gloria dorada de una corona.La autora, Vanessa Friedman, es la directora de moda y crítica principal de moda de The Times desde 2014.

El legado indeleble de Valentino Garavani: cómo el diseñador revolucionó la moda global

El maestro de la elegancia italiana murió en Roma a los 93 años. Desde vestidos para Jackie O hasta piezas para Lady Di, su trayectoria marcó un antes y un después en el universo del diseño

Valentino Garavani: la primer ministro de Italia y famosos de todo el mundo despiden a "el emperador" de la moda

"Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", escribió en X la primer ministro de Italia.Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell'alta moda italiana.Oggi l'Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto. pic.twitter.com/hN5afQFSnp— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026El mensaje de la Fundación "Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en Piazza Mignanelli 23 el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, Roma, a las 11:00. View this post on Instagram "Hoy es un día de gran tristeza. Nos ha dejado Valentino, un querido amigo, alguien a quien quise de verdad. Estoy profundamente conmocionado y entristecido. Con él, no solo ha fallecido un hombre extraordinario, sino un símbolo de lo mejor de Italia: el talento, la clase, la pasión y el genio"El mundo de la moda lo recuerdaNoticia en desarrollo...

Estos son los sencillos que están de moda hoy en Apple Ecuador

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

La moda detox bajo la lupa: el riesgo oculto de los suplementos para el hígado

El consumo de productos "naturales" y tés detox crece en tiendas y redes sociales, pero especialistas advierten que estas sustancias pueden provocar toxicidad hepática y no cuentan con respaldo científico ni regulación adecuada

Cómo la actriz Priyanka Chopra se convirtió en símbolo de la moda global: sus siete looks más recordados

Desde vestidos asimétricos y transparencias bordadas hasta conjuntos con inspiración retro, la pareja de Nick Jonas sorprende con propuestas versátiles y vanguardistas en cada aparición

Kim Kardashian revivió un calzado de los 2000 y causó furor en la moda urbana: las claves del look

La empresaria sorprendió en Los Ángeles con una apuesta minimalista y monocromática

Bad Bunny sorprendió cantando 'Moda te mueve' en su despedida de Perú y frase se vuelve viral: "Perú es clave"

El boricua causó revuelo entre los asistentes de su último show del 2026 en Lima al recordar sus inicios cuando llegó a Perú cantando trap

Red carpet: Lo que se ve y no se ve de un ritual de la moda

Los Critics Choice Awards y los Golden Globes inauguraron la temporada de premios y moda con celebridades como Timothée Chalamet y Ariana Grande llevando sus mejores looks.

La nueva alfombra roja: la renovación del ritual que transformó la moda en un fenómeno de masas

"Estar mejor vestido no tiene tanto que ver con lo que vestís, sino con cómo lo vestís. No se trata de la riqueza ni de perseguir el rastro de una tendencia, sino de cómo te movés, pensás y vivís con tu ropa día a día, idealmente con una sensación de libertad", reflexiona Carolina Herrera sobre la etiqueta del "mejor vestido". Es una idea que se siente tan obsoleta como de una vigencia total, pero la moda, por naturaleza, siempre es una contradicción elegante. Mientras tanto, la industria del entretenimiento despliega su liturgia. De enero a marzo, la temporada de premios recorre desde los Critics Choice Awards hasta culminar, el 15 de marzo, en la 98.ª edición de los Premios Óscar. Estas galas llegan escoltadas por la Red Carpet Season, una alfombra que es mucho más que un sendero decorativo. Se trata del evento que transformó la moda en un espectáculo de masas, un escenario donde el juicio sobre los looks otorga al crítico especializado y al espectador el control absoluto sobre la imagen de la estrella. En estos tiempos de espejos digitales y ritmos acelerados, ¿qué relevancia sobrevive en el acto de ser el mejor o el peor vestido? El foco ahora ilumina la dimensión que han ganado los comentaristas, quienes lanzan sus máximas de estilo con igual autoridad desde el sillón del living o en un panel de televisión. La noción parece un anacronismo: en un mundo globalizado y segmentado, donde cualquier mortal tiene potencial de influencer, el término parece vacío, al igual que las viejas categorías del buen y mal gusto. Todo es subjetivo. Sin embargo, ahí es donde la moda ejerce su magia. Su fachada es siempre superficial porque refiere al acto de cubrir un cuerpo, pero su discurso, el por qué elegimos lo que elegimos, es una línea mucho más profunda. Entre el panelismo y las redes sociales, nuestra época puso en agenda el fenómeno de los ránkings, seguidos de minuciosas descripciones de atuendos y veredictos sobre lo que no funcionó. Cabe decir que este ejercicio tiene más de 80 años y nació como una refinada herramienta de marketing. El hito fue La Lista Internacional de los Mejores Vestidos, operativa desde 1940 con una relevancia que muta según el clima de la época. Tuvo su momento de exaltación performática con Fashion Police, el programa de TV donde Joan Rivers ayudó a construir la idea de un séquito para las celebridades. Su pregunta eterna, "¿qué estás vistiendo?", era el disparador para una mirada crítica y despiadada que, al centrarse en el diseñador, convirtió la alfombra roja en una pasarela comercial y un mercado donde emergieron profesiones nuevas, como la del estilista. No es coincidencia que, desde la década de 1990, las casas de moda fundaran unidades de negocios destinadas exclusivamente a vestir a las estrellas para estos rituales de cobertura global. Entonces, si este espectáculo es tan central, ¿por qué no nació junto con la industria de Hollywood? En su autobiografía de 1985, Marlene Dietrich analiza los asuntos de la apariencia desde las entrañas de los estudios cinematográficos, esos laboratorios donde se fabricaban los estereotipos del star system. La Dietrich cuenta que, para que los artistas brillaran en las películas, los diseñadores de vestuarios debían ser expertos en fotografía por "la gran diferencia entre el ojo humano y el objetivo de la cámara". Del espectador activo, ni una palabra. La santidad de Hollywood aún estaba intacta. Hubo que esperar al final del siglo para humanizar a las estrellas. Marlene, habitué a la primera fila de los desfiles de Coco Chanel y Christian Dior, diseccionaba el glamour, esa categoría donde ella reinaba, como algo inexplicable pero visible en figuras como Mae West, Jean Harlow o Greta Garbo. Decía que el arquetipo del sex symbol llegó con Marilyn Monroe, la única que disfrutaba de su rol "porque le gustaba serlo y lo demostraba", a diferencia de aquellas leyendas que nunca fueron tan extraordinarias como la imagen que les crearon. Para la actriz alemana, el glamour era un paraíso irreal, inaccesible para la mujer ordinaria, "definitivamente fuera de su alcance". Resultaba imposible pronosticar que, apenas diez años después de publicar sus memorias, esa mujer ordinaria podría contratar a un estilista para construir su propio estilo y tener una cámara siguiendo su rutina. ¿El encanto del misterio? Habría que preguntárselo a Instagram. Los orígenes de la Lista de las Mejor Vestidas La tarea de generar listados, esa idea de sucesión y el gusto por la variación sobre un mismo tema que Umberto Eco llamaría una "lista abierta", da lugar a un ciclo infinito. Cada semana nacen nuevas referencias y nombres con el potencial de corporizar el próximo objeto del deseo. Pero en el origen de la International Best-Dressed List se esconde la historia de cómo fue decantando este gusto por los ránkings. Lo que parece una contradicción (por qué un asunto tan serio se toma tan a la ligera?) se explica en la naturaleza misma del vestir: todos lo hacemos cada mañana. Eso nos da el impulso para que, frente a un dispositivo, dictar veredictos sobre lo bien o mal que se vistió alguien, ya sea mirando un programa de TV o en las hipnóticas galerías de la web. Lo interesante de este gesto, más cercano al chisme entre vecinos que al rigor del especialista, tiene un trasfondo orquestado en la alta sociedad con un objetivo noble: sostener los engranajes de la industria de la moda. Y basta con mirar el tamaño del negocio hoy para saber lo bien que funcionó. Aunque la iconografía moderna prefiere la estampita de Anna Wintour, la moda estadounidense le debe casi todo a Eleanor Lambert, la publicista que, a lo largo de ¡75 años! de carrera, trabajó a sol y a sombra para posicionar a los diseñadores de Estados Unidos en el mapa global y legitimar a Nueva York como capital de la moda. Lambert no solo fundó la Semana de la Moda para proteger a la industria durante la Segunda Guerra Mundial, también lanzó los Premios Coty (1942), ese estándar de oro de la Séptima Avenida que precedió a los actuales premios del CFDA (1962), otra de sus invenciones. En 1948, presentó "La fiesta del año" para recaudar fondos en el MET, que luego florecería en la Gala del Metropolitan Museum bajo el mando de Diana Vreeland y convertido en suceso en manos de Wintour. Pero su gran golpe de efecto fue en 1973 con "La batalla de Versalles", una gala benéfica para recaudar fondos para restaurar el palacio francés donde nació la moda, que terminó por derrocar la hegemonía parisina y consagrar la audacia estadounidense. Resulta que seis modistos locales vencieron por goleada a los franceses en su propio terreno. Fue ella, además, la arquitecta del estilo de Jacqueline Kennedy. Cuando el diario Women 's Wear Daily la crucificó por su romance con la moda francesa, Lambert gestionó la crisis de relaciones públicas sugiriéndole a su cliente, Oleg Cassini, para construir la imagen de Primera Dama que hoy es leyenda. En 1939, mientras Alemania invadía Polonia, la Séptima Avenida sufría su propio colapso ante el pánico de una caída estrepitosa en la venta de vestidos. En medio de ese clima, fabricantes y sindicatos formaron el Dress Institute y, buscando una estrategia promocional que tuviera tanto filo como sofisticación, contrataron a la infalible Eleanor Lambert. Con su instinto habitual, ella visualizó que la guerra silenciaría pronto "La Encuesta de las Mujeres Mejor Vestidas de las Modistas de París". Basándose en los artículos anónimos que filtraban los resultados de aquel sondeo francés, Lambert decidió que Estados Unidos debía "llevar la antorcha" de París "hasta que los franceses pudieran retomarla". Fue en el otoño de 1940 cuando Eleanor orquestó aquel primer cónclave de expertos, transformando el juicio estético en una nueva forma de autoridad: contactó a 50 expertos en moda para que emitieran su voto y envió el veredicto como un comunicado de prensa. El New York Times lo imprimió casi textualmente, entronizando a una tal "Sra. Williams a la cabeza de la lista de las mejores vestidas". Durante sesenta años, Lambert fue la soberana absoluta de la Lista Internacional de las Mejor Vestidas. En 2002, un año antes de su muerte, entregó su legado a un comité de confianza en la revista Vanity Fair, integrado por Graydon Carter, Amy Fine Collins, Reinaldo Herrera (esposo de Carolina) y Aimée Bell. La revista sostuvo el estandarte desde 2004 hasta 2017. En el libro de la lista, Amy Fine Collins asegura que este ranking de elegancia ha logrado adaptarse a los sismos culturales, mantenimiento la mística por su historia y sus métodos de selección, donde la lista consagra a sus elegidos como ganadores, una distinción que sigue siendo codiciada por las celebridades. Desde 2019, la lista se imprime en el newsletter Air Mail, donde Collins la defiende porque "refleja la situación sociocultural del momento", a pesar de que la duda de cómo un inventario de estilo puede ser relevante en cada nueva época la acompañó desde su fundación. Como dato de color, Argentina también dejó su huella cosmopolita en la ILBD: el embajador Carlos Ortiz de Rozas ingresó en 1984 con su distinción diplomática, seguido en 1991 por el polista franco-argentino Comte Paul de Ganay. Cuando la alfombra roja perdió la inocencia En un plano simultáneo a la pulcritud de las listas de Lambert, Joan Rivers irrumpió en la escena para inyectar cinismo y despojar de solemnidad al Olimpo de Hollywood. En 1994, cuando se le encomendó cubrir la alfombra roja de los Premios Óscar, Rivers no solo tomó el micrófono, inventó un género. Hasta ese momento, la red carpet era un ejercicio de cortesía lánguida, un gesto más voyerista que periodístico. Aunque la primera cobertura se remonta a 1961 y el ritual de filmar la llegada de las limusinas comenzó en 1964, una performance que aún hoy se mantiene intacta, la moda seguía siendo tema para pocos. No fue hasta que Giorgio Armani colonizó la alfombra en 1990, seguido por el desembarco de Prada en el '95, que el terreno estuvo listo para la pregunta letal de Rivers: "¿Qué estás vistiendo?" La comediante no temía al insulto, dado que su arte era el bombardeo de humor negro. Con observaciones hirientes, dinamitaba la perfección construida por los estudios, convirtiendo un vestido feo en un delito que se pagaba con un chiste ácido. Ese castigo cómico alimentó a la audiencia durante décadas hasta la muerte de Rivers en 2014, momento en que Fashion Police, el tribunal donde dictaba sentencia, desvaneció casi en silencio tres años más tarde. La pregunta flotaba en el aire: ¿era rentable producir televisión cuando en Twitter ya existía una comunidad de críticos gratuitos? La astucia de Rivers fue comprender, antes que nadie, que el público encontraba más placer en la crítica cruel que en la alabanza. Gracias a aquella transmisión pionera, la llegada a las galas se transformó en un fenómeno que eclipsó a la propia ceremonia. Así, bajo su impronta, la moda dejó de ser un secreto de expertos para convertirse en un deporte extremo, televisado y, finalmente, viral.

¿Por qué el estoicismo se puso de moda en momentos de crisis políticas?

Mar del Plata: la panadería que se puso de moda por sus laminados y pan de masa madre

"Acá siempre va a haber olor a pan; es el alma de Fuerza Madre", dice César Pachy Bergara desde el mostrador de su local en el centro de Mar del Plata. El espacio es la fusión perfecta entre la calidez de una panadería de barrio y el diseño contemporáneo. Se observa un desfile incesante de clientes (entre ellos varios cocineros de la zona) en busca de alguna hogaza o laminado. Nacido y criado en la ciudad de Corrientes, pero marplatense por adopción, Pachy cuenta que su padre anhelaba mudarse a Mar del Plata tras jubilarse. Fue así que en 2004 se instalaron en la ciudad balnearia y con 19 años Pachy comenzó a trabajar en una pizzería, donde tuvo un primer contacto con las harinas. Al mismo tiempo estudiaba en el instituto de cocina L'Ecole. Allí conoció a su pareja Victoria Ferrer, con quien tuvo dos hijas y compañera en la panadería. "Vicky es un pilar es este proyecto, si no fuera por ella nunca hubiese emprendido. Ella me exigió que alquilara un local para comenzar a producir y a despachar mis propias piezas de panadería", dice.Al recibirse, la curiosidad y el espíritu inquieto de la juventud lo llevaron a probar suerte en las cocinas de Europa. En 2008 estuvo trabajando en un pueblito de Alemania, donde conoció la masa madre. Al año siguiente, con Vicky probaron suerte en Palma de Mallorca, pero el impacto de la recesión los hizo volver y se instalaron un par de años en Bariloche. Pero el verdadero "flechazo" ocurrió en Estados Unidos, cuando lo contrataron para trabajar en una pastelería austríaca (Patisserie Salzburg) en Rye, una pequeña localidad a dos horas y media de Manhattan. "Ahí empecé a conocer el mundo de los laminados", recuerda el panadero. "Su dueño es austríaco y fue mi gran maestro. Me enseñó todo sobre harinas, mantecas y laminados", asegura.La noticia del embarazo de su pareja los hizo regresar a Mar del Plata. "Vicky quería que nuestra primera hija naciera en Argentina, así que decidimos volver", desliza. Gracias a ese bagaje de experiencia en viennoiserie fue convocado para liderar la planta marplatense de Le Pain Quotidien cuando la marca desembarcó en la ciudad. Los inicios Pachy empezó a gestar su propio camino con perfil bajo. "Cuando Fran Rossat abrió su restaurante ("Lo de Fran"), me convocó. Hacía el pan en mi casa y poco a poco fui sumando otros restaurantes", dice. En enero 2021, el boom del café de especialidad hizo que su emprendimiento tomara envión y lo impulsó a dejar la cocina del Hotel Provincial (donde producía para Le Pain Quotidien). "Me pedían productos de panadería para sus locales: pan, croissants, medialunas y algunas piezas de viennoiserie", detalla. "Todo lo hacía en casa. Amasaba, horneaba y me subía al auto para hacer el reparto", relata el panadero. El gran salto fue en enero de 2023, cuando inauguró Fuerza Madre en un pequeño local con producción a la vista y despacho. El crecimiento de la marca los empujó a una necesaria ampliación y desde agosto 2025 están en un local más grande.Panadería del siglo XXIAl entrar en Fuerza Madre, el aroma a pan recién horneado funciona como la mejor bienvenida. A un lado, un enorme ventanal deja el obrador a la vista, permitiendo que el cliente sea testigo silencioso de la magia: manos enharinadas y el ritmo del amasado. Además de una mejora del equipamiento de producción, la ampliación de Fuerza Madre permitió la incorporación de un sector de cafetería al paso, con granos tostados por Café Heraldo. En Fuerza Madre pregonan la mística artesanal. Levadura natural (masa madre), fermentaciones largas, manos trabajando la masa. "La impronta de los buenos panes se la da la mano del panadero. El pan de Fuerza Madre es relajado. Respetamos los tiempos de cada proceso y si alguien del equipo está de mal humor, no lo dejo tocar la masa, que haga otra cosa porque en el amasado se transmite el estado de ánimo de la persona", asegura Pachy.La selección de las materias primas (de calidad y en su mayoría de productores locales) y el rigor en la metodología de trabajo son algunas de las claves del éxito. "Yo trabajo con 4 tipos de masa madre. La de centeno, que es un legado de Germán Torres; una masa madre integral que hago con harina de Tandil; una masa madre blanca, legado de Claudio Olijavetzky (el profe de pan en Instagram), y una masa madre sólida, que es mi masamami, que la utilizo para preparaciones azucaradas como pan brioche, pannetones, laminados, medialunas y croissants", apunta el panadero. Para sus preparaciones, Pachy utiliza harina orgánica de Monte Callado, un molino harinero de Tandil donde la molienda se hace a piedra de granito, lo que evita que el grano pierda sus aromas y nutrientes.Baguetes, hogazas, centeno, molde y ciabatta son algunas de las delicias. Pachy dice que el producto emblema del lugar es el pan integral. "Es un capricho mío. Lo hacemos 100% harina integral. Costó la aceptación del público, pero quien lo prueba, vuelve por ese pan. A mí el que más me gusta es el brioche, una masa enriquecida con yema y leche. Hacemos pan de leche, pebetes, brioche de molde y shokupan para algunos restaurantes que ofrecen katsu sando", comenta. El pan blanco de Fuerza Madre es un blend de harinas. Pachy le incorpora un poco de centeno e integral. "Por eso viene con una manchita muy particular", desliza. Lo interesante del lugar es que se combina clásicos de la panadería argentina con las de vanguardia. Las medialunas son un producto fuerte del lugar. "Utilizamos masa madre, huevos y leche cruda de Granja La Piedra, ubicada en las afueras de Mar del Plata. Tratamos de que la materia prima sea local. Hay algunas excepciones, como la manteca; elegimos Vacalin", señala. Además, de las clásicas marplatenses, están las medialunas de grasa, finitas y crujientes. Completan el mostrador, tradicionales como vigilantes, scones, alfajores, chipá, pan de leche y pasta frola.Su trayectoria lo llevó a ser una figura destacada en la elaboración de laminados, cuyo proceso demanda tres días. Hay variedad de croissants, pan de chocolate, New York Rolls, laminados con crema, dulce casero y frutas de estación. El nuevo local permitió además la incorporación de las postres y tortas. También se ofrecen sándwiches en pan focaccia, bagel y ciabatta.Datos útilesFuerza Madre. Todos los días. Jujuy 1639 (casi esq. Av. Pedro Luro), Mar del Plata. En IG: @fuerzamadre

Descubre las canciones que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Uruguay

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para llegar a más personas y países

Estos son los temas que están de moda hoy en Spotify España

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Moda nocturna de verano: los looks que lucen las famosas en sus vacaciones

Transparencias y encajes definen los outfits de Pampita, Zaira Nara y otras celebridades

Estas son las películas que están de moda en Prime Video España este día

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Ariana Grande revoluciona la moda en alfombras rojas: sus siete looks más impactantes

La cantante y actriz redefine el glamour con estilismos que combinan dramatismo, romanticismo y sofisticación

Homeschooling: ¿libertad educativa o una moda que implica riesgos?

El debate sobre el homeschooling volvió a instalarse con fuerza en la Argentina. Por un lado, a partir del proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno y que propone habilitar formalmente la educación en el hogar como una modalidad posible dentro del sistema. Por otro, a raíz de decisiones personales que, amplificadas por la exposición mediática, reactivan una discusión sensible: quién educa, cómo, cuándo y con qué responsabilidades.Ante estos debates, lo primero que conviene decir es algo incómodo para la lógica de las redes y los titulares rápidos: no existe una respuesta única. Ningún modelo educativo es bueno o malo en sí mismo, ni funciona de la misma manera para todos los niños, niñas y familias. Tampoco la escuela tradicional es una solución mágica, ni el homeschooling una amenaza en sí misma. El problema aparece cuando se transforman elecciones complejas en consignas absolutas.Como educador y fundador de una red de escuelas, estoy a favor de la escolarización. Pero no de cualquier escolarización ni a cualquier precio. La escuela no es -o no debería ser- solo un espacio de cuidado mientras los adultos trabajan, ni un lugar donde solo se "transmiten contenidos". La escuela es, sobre todo, un espacio de experiencias compartidas: de socialización, de encuentro con otros diferentes, de aprendizaje del tiempo, de la espera, de la frustración, de la cooperación y de la convivencia.El homeschooling, en ese sentido, no puede pensarse simplemente como "la escuela trasladada a la casa". Si la educación en el hogar se reduce a replicar en un living una lógica enciclopedista, basada en contenidos y evaluaciones, lo que se está haciendo no es innovar sino retroceder a una escuela del siglo XIX, sin comunidad y sin diversidad. El verdadero interrogante no es quién "da" los contenidos, sino qué experiencias educativas se construyen.Ahora bien, también es cierto que existen contextos en los que el homeschooling puede ser una respuesta válida y necesaria. Niños y niñas con problemas de salud física o emocional, familias con estructuras laborales muy particulares, situaciones de movilidad constante o realidades territoriales sin oferta educativa cercana. En esos casos, la educación en el hogar puede funcionar como una solución transitoria o complementaria, pensada desde las necesidades concretas del niño y no solo desde el deseo del adulto.El problema aparece cuando la decisión se plantea exclusivamente como un acto de libertad individual, desligado de cualquier mirada profesional o de largo plazo. Educar no es solo un derecho de las familias: es también una responsabilidad social. Por eso, pensar el homeschooling como una opción debería implicar necesariamente la intervención de especialistas y el acompañamiento de instituciones educativas que ayuden a ampliar la perspectiva familiar.Para las familias que evalúan este camino, el desafío no es solo valorar la comodidad o evitar rutinas, exigencias o desafíos propios de toda experiencia educativa, sino también sopesar escenarios posibles. Ese análisis requiere diálogo con profesionales, instituciones y equipos pedagógicos que permitan poner en tensión pros y contras, y una evaluación integral que vaya mucho más allá de aprobar o desaprobar exámenes.La experiencia reciente de la pandemia debería funcionar como una advertencia. Durante meses, millones de chicos quedaron fuera de la escuela presencial y la tecnología se transformó en el único puente posible. En ese momento, parecía una solución eficaz. Hoy empezamos a ver con mayor claridad los efectos colaterales: dificultades de socialización, problemas de salud emocional, sobreexposición a pantallas y brechas de aprendizaje que aún no terminan de cerrarse. Sería ingenuo y peligroso no aprender nada de esa experiencia.La nueva ley propone que el Estado evalúe los aprendizajes adquiridos por quienes elijan educarse fuera de la escuela. Es un punto necesario, pero claramente insuficiente. La educación no se mide solo en contenidos. ¿Cómo se evalúan las habilidades sociales, la empatía, la capacidad de trabajar con otros, de expresar ideas, de tolerar la frustración? Esos aprendizajes no aparecen en un examen final, pero son decisivos para la vida adulta.Además, no todas las familias parten del mismo lugar. El homeschooling requiere tiempo, recursos materiales, capital cultural y una enorme capacidad de acompañamiento. Pensarlo como una opción masiva, sin considerar estas desigualdades, puede terminar profundizando brechas en lugar de ampliando libertades.Por eso, frente a este debate, no hay que demonizar ni idealizar. Ni la escuela es el único camino posible, ni el homeschooling debería convertirse en una salida liviana frente a las falencias del sistema educativo. Si hay algo que este debate pone en evidencia es una deuda pendiente: la necesidad de seguir transformando la escuela para que sea un espacio relevante, diverso y significativo para los chicos de hoy.La pregunta de fondo no es si un niño está "mejor en casa, viajando o en la escuela". La pregunta real es qué tipo de experiencias educativas estamos dispuestos a garantizar como sociedad. Y esa es una discusión que no se resuelve con consignas, sino con responsabilidad, evidencia y mirada a largo plazo. Fundador de la Red Educativa Itínere y director ejecutivo de HUB Educación e Innovación

De la cocina de abuela a convertirse en el plato de moda para el colágeno: los "milagros" del caldo de huesos

Este alimento precisa una cocción de entre 12 y 24 horas y es rico en colágeno y proteínas

Natalia Dyer, ícono de la moda global: los mejores looks de la actriz de "Stranger Things"

La intérprete ha destacado por su capacidad de reinventarse a través de propuestas audaces, sofisticadas y llenas de personalidad en cada alfombra roja

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Estas son las series de moda en Netflix Ecuador hoy

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Estas son las canciones que están de moda hoy en Apple España

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

Estas son las películas que están de moda en Netflix Uruguay este día

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Estas son las series de moda en Prime Video España hoy

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

León XIV: "La guerra vuelve a estar de moda"

Leer más

Moda al sol. Armá tu valija con bikinis y complementos que reflejen los colores de la naturaleza

Si tu destino de vacaciones incluye mar, río o lago, cargá bikinis y enterizos, aunque sin olvidar vestidos, shorts o pantalones que eleven los looks para antes o después de la playa. Los sombreros y los anteojos son infaltables en verano, ya que aportan estilo y además te protegen del sol. En cuanto a la paleta, apostá por los colores neutros como los blancos rotos y los tonos tierra y en la gama del beige. Entre las texturas, ganan la gamuza, el crochet, el chaguar y la rafia. Los accesorios, como collares, pendientes y brazaletes, completan la propuesta.Fotos: Pilar Bustelo Producción: Josefina LaurentModelo: Sofía Sordi para @pinkmodelsmanagementMaquillaje y peinado: Sofía Riboldi para @estudio.caparra Agradecemos la colaboración de Camila Albiaque y Maru Meichtry

El oscuro legado de la moda victoriana: por qué los sombreros con plumas casi llevaron a la extinción a millones de aves

La fascinación por los tocados extravagantes en Europa y Estados Unidos impulsó un comercio devastador que marcó la historia de la biodiversidad y dio origen a los primeros movimientos de protección animal en el mundo

Estas son las series de moda en Netflix Chile hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Estas son las series de moda en Netflix España hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Descubre las canciones que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público estadounidense

El imperialismo de Trump está de moda y va por Chiqui Tapia

Al levantarte por la mañana la vida no parece tener sentido, pero luego, con un café, vas recuperando la confianza, hasta que sale Trump diciendo que no descarta atacar Colombia, Brasil, anexionarse el canal de Panamá y las islas Turcas y Caicos, que no sabe donde están, pero les quiere cambiar el nombre. Entonces vuelves al punto de partida: el desconcierto. Las amenazas vuelan. Y ya se sabe, se empieza azuzando el espíritu de venganza y se acaba pisoteando alegremente el derecho internacional para apropiarse de lo que sea: petróleo, tierras raras, agua oxigenada, o montar un Nordelta en Palestina con su campito de golf. Así no se puede vivir. Si yo fuera greolandés estaría de baja y medicado.

Todas las fotos. Los invitados y sus looks a una tarde de moda en José Ignacio que reunió a Juana Viale, Nico Repetto y Facundo Pieres

El escenario natural de José Ignacio sigue siendo el spot preferido de las marcas de lujo para hacerse ver. Con mar y médanos de fondo, Federico Álvarez Castillo se convirtió en perfecto anfitrión de la nueva tienda de Etiqueta Negra. Hasta allí llegó su gran familia al completo, conformada por sus cuatro hijos: Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki.Y también cantó presente su mujer y compañera de ruta desde hace más de diez años, Lara Bernasconi, enfundada en un slipdress largo, y hoy también dedicada a la moda con su marca infantil Rum Rum.Con boina, pantalones tipo bombacha de campo y faja con la cruz pampa, Paula Cahen d'Anvers, (ex pareja de Álvarez Castillo y fundadora de Etiqueta Negra), quien trabaja en diseño en la firma, llegó junto a su hija Luna, que heredó la veta fashion de sus padres y tiene una cápsula propia. "La familia unida", posteó Federico en su cuenta de Instagram y compartió un feliz retrato de todos juntos.Juana Viale (empieza el programa de sus almuerzos en Mar del Plata el domingo 11 de enero), Ricardo Darín y Florencia Bas (pasan una larga estadía en su casa de verano en el barrio El Faro), Facundo Pieres (se lo vio cerca de Chechu Bonelli), Nicolás Repetto y Florencia Raggi, el productor Darío Turovelzki (al mando de Telefe), Cecilia Zuberbühler (tiene casa en Punta Piedras)â?¦ El 10 de hándicap Bartolomé Castagnola y su novia, la cantante Chule von Wernich, flamantes embajadores de Etiqueta Negra, interrumpieron sus tranquilas vacaciones para asistir al evento.Coleccionista de autos y motos, Álvarez Castillo inauguró la tienda en convivencia con Pulenta Estate y Porsche, que proponen un punto de encuentro para los amantes del vino y los fierros frente al local. Hugo Pulenta estuvo allí en compañía de Nina, su hija, que trabaja con él. Tampoco faltaron los relojes Hublot, otro "socio" de la tarde inaugural.

Estos son los temas que están de moda hoy en Spotify Argentina

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify